Këtu sekret i vogël, që shumica e profesionistëve preferojnë ta mbajnë për vete: shumë fotografë sporti mbështeten në prerje për të krijuar imazhin e duhur, për sa i përket kompozimit.
Fillimisht fotografojnë në një kënd më të gjerë se sa duhet, më pas gjatë përpunimit të fotografisë e presin në pozicionin e kërkuar. Në këtë mënyrë ju keni një shans më të mirë për të përcjellë dinamikën e lëvizjes në drejtimin e duhur, që do të thotë të bëni një fotografi me cilësi të lartë.
Arsyeja tjetër kryesore për shkrepjen në këtë mënyrë është se ju lejon të përdorni pikën qendrore AF në vend që të zgjidhni një pikë periferike. Pika qendrore është më fleksibile dhe më e sakta.
Butoni i kyçjes së fokusit
Shumica e njerëzve fokusohen duke shtypur butonin e diafragmës në gjysmë, por shumë kamera ofrojnë një qasje alternative që përdoret nga profesionistët: butonin AF. Zakonisht ndodhet në pjesën e pasme të kamerës dhe quhet butoni i fokusimit rezervë.
Një nga përfitimet e butonit të kyçjes AF është se nuk do t'ju duhet të shqetësoheni për shtypjen shumë të fortë dhe për të bërë aksidentalisht një fotografi.
Kjo është gjithashtu e dobishme kur shkrepni subjekte në lëvizje. Në këtë mënyrë mund t'i mbani në fokus derisa të vendosni të bëni foton. Kjo do të jetë e përshtatshme kur fotografoni bimë që lëvizin në erë.
Mund ta kyçni fokusin duke përdorur butonin e kyçjes AF dhe të bëni një foto kur kushtet mjedisi do të jetë e pranueshme. Në këtë mënyrë ju mund të kurseni kohë dhe përpjekje dhe nuk duhet të përqendroheni çdo herë.
Vendosni hapjen tuaj në F/8
Hapja f/8 është një zgjedhje e shkëlqyer për shumicën e situatave të fotografimit. Kjo është vrima optimale për lentet, e cila, nga njëra anë, siguron një sasi normale drite, dhe nga ana tjetër, bën të mundur marrjen e fotografive të paqarta dhe të paqarta.
Nëse mbani një aparat fotografik me një lente standarde të instaluar, atëherë është më mirë të vendosni paraprakisht parametrat më të suksesshëm, sipas mendimit tuaj, për shkrepjen. Konfiguro kamerën në mënyrë që të mund të shkrepësh mirë në çdo moment. Për ta bërë këtë, vlerësoni nivelin e ndriçimit përreth dhe përcaktoni vlerat e ndjeshmërisë që ju lejojnë të punoni normalisht në modalitetin automatik.
Ndiqni histogramin
Vëzhgimi i histogramit është i rëndësishëm për të kontrolluar pjesët e ndritshme dhe të errëta të fotografisë. Ideja pas kësaj teknike është që zonat më të lehta (të vendosura në anën e djathtë të histogramit) të jenë më pak të zhurmshme, ndërsa zonat më të errëta bëhen më shpejt kokrra. Bazuar në këtë logjikë, fillimisht duhet të fotografoni imazhe më të ndritshme dhe më të lehta, dhe më pas t'i bëni ato më të errëta. Gjëja kryesore është të mos e teproni, sepse errësimi i zonave të theksuara nuk do të jetë i lehtë.
Kur filloni të fotografoni në kushte të reja shkrepjeje, pasi të keni marrë kuadrin e parë, shikoni histogramin për të vlerësuar raportin e pjesëve të lehta dhe të errëta të kornizës.
Mbani mend - në anën e majtë të histogramit ka zona të errëta, tonet e mesme në mes, dhe në të djathtë ka zona të lehta. Nëse ka ngritje të mprehta në skajet e histogramit, kjo tregon praninë e zonave shumë të lehta ose të errëta.
(moduli Yandex direkt (7))
Përdorni një lente të shpejtë
Fotografët profesionistë të sporteve dhe kafshëve të egra kanë një avantazh të madh kur përdorin lente të nivelit të lartë dhe të shpejtë. Po, ato janë të mëdha dhe të rënda dhe kushtojnë një pasuri, por cilësia e këtyre optikës korrespondon plotësisht me çmimin e tyre të lartë. Kjo teknikë lejon gjithashtu kontroll më të mirë të thellësisë së fushës në kushte me dritë të ulët dhe lejon fokusim automatik më të saktë kur shkrepni subjekte në lëvizje.
Pak amatorë mund të përballojnë blerjen e lenteve të tilla luksoze, por ka dyqane që marrin me qira optikë. Në këtë mënyrë mund të merrni gjithmonë lentet që ju pëlqen dhe ta provoni. Pavarësisht nëse jeni duke shkuar për të xhiruar sporte ose për të fotografuar kafshë, mund të merrni me vete disa optikë të shkëlqyer gjatë ditës. Duke përdorur një kartë memorie të formatuar, mund të arrini shpejtësinë maksimale të fotografimit të vazhdueshëm dhe të merrni rezultatet më cilësore.
Përdorni blic
Në dritën e ditës, blici do t'i japë jetë fotografimit tuaj dhe do të eliminojë hijet e padëshiruara të ndritshme. Përdorimi i një blici si një burim shtesë drite do t'ju ndihmojë të bëni një fotografi me cilësi të lartë. Përdorimi i duhur i blicit është çelësi i suksesit tuaj. Kur punoni me ndezje të jashtme, është e lehtë të bëni gabime në cilësimet, të cilat vetëm do ta përkeqësojnë situatën, kështu që shumë fotografë fillestarë përpiqen të mos i përdorin ato.
Me ndezjet automatike më të shtrenjta, nuk do të keni asnjë problem me cilësimet dhe është shumë më e lehtë për t'u përdorur.
(moduli Yandex direkt (9))
Fokusi në kuadër të plotë
Një truk me një kornizë ku e gjithë zona e fotografisë është në fokus ju lejon të krijoni imazhin më të qartë dhe më të mprehtë të mundshëm. Kjo teknikë është veçanërisht e dobishme kur fotografoni makro.
Për ta zbatuar këtë, duhet ta montoni kamerën në një trekëmbësh. Vendosni fokusin në një pikë dhe bëni shkrepjen e parë, duke u fokusuar në pikën qendrore. Më pas bëni një foto duke lëvizur pikën e fokusit në një nga ato fqinje. Kështu, ju duhet të fotografoni objektin duke përdorur të gjitha ose më shumë pika të disponueshme.
Pasi të jenë marrë një seri fotografish me pika të ndryshme fokusi, ato duhet të kombinohen në një foto. Kjo bëhet me dorë duke përdorur softuerin e disponueshëm. Kjo është një punë mjaft e mundimshme dhe e gjatë që kërkon durim dhe disa aftësi. Photoshop është perfekt për zbatim, ku mund të zgjidhni zonat në fokus në shtresa të veçanta dhe më pas t'i kombinoni të gjitha në një kornizë. Ju gjithashtu mund të kërkoni në internet për programe falas, për shembull, Kombinoje ZP.
Mos e ndërlikoni përbërjen tuaj të goditjes
Kjo këshillë mund të jetë e dobishme kur fotografoni subjekte të palëvizshme, fotografi makro dhe fotografime peizazhi. Thelbi i rekomandimit nuk është të ndërlikoni përbërjen e kornizës me detaje të panevojshme që mund të largojnë vëmendjen nga përbërësi kryesor i fotografisë.
Për të qenë produktiv, duhet të kuptoni më mirë bazat e përbërjes dhe rregullin e të tretave. Një kornizë e strukturuar mirë gjithmonë mund të tërheqë dhe të tërheqë shikuesin. Rezistojini tundimit për t'u fiksuar sasi e madhe elementet. Kjo mund ta bëjë imazhin tuaj të duket i ngatërruar dhe i vështirë për t'u lexuar.
"Sa më pak, aq më mirë" - shumë shpesh në fotografi ky rregull ndihmon në krijimin e një kornize tërheqëse. Ju mund të udhëhiqeni nga ky parim kur fotografoni dhe mbuloni ngjarje të rëndësishme. Për të përcjellë me saktësi atmosferën e një ngjarjeje, mund të jetë e mjaftueshme të bëni disa poza të suksesshme me thekse të vendosura saktë.
Ngritja paraprake e pasqyrës
Kur shkrepni me shpejtësi të gjata diafragmash, fotografi makro dhe në raste të tjera të veçanta, rekomandohet përdorimi i funksionit të parangritjes së pasqyrës, i cili tashmë është i disponueshëm në pothuajse të gjitha kamerat profesionale dhe gjysmë-profesionale. Ideja pas kësaj metode është se dridhja e kamerës është kryesisht për shkak të ngritjes së pasqyrës në vend të lëshimit të qepenit. Prandaj, mbyllja paraprake e pasqyrës ju lejon të shmangni lëkundjet e padëshiruara dhe të bëni një fotografi të qartë dhe të mprehtë.
Me gjithë bollëkun e informacionit, shpesh lind pyetja për t'i dhënë disa këshilla fillestarëve, ose më saktë atyre njerëzve që thjesht duan të merren me fotografinë. Pra, çfarë mund t'u themi atyre që vërtet duan të merren me fotografinë, por nuk dinë si t'i qasen kësaj çështjeje?
Mos ndiqni pajisje të shtrenjta
Një nga keqkuptimet më të zakonshme është se për të bërë një fotografi të mirë, ju duhet patjetër një aparat fotografik i mirë i shtrenjtë dhe një mori gjërash të tjera të shtrenjta. Kjo eshte e gabuar. Kujtoni një herë e përgjithmonë. Një fotografi merret nga një fotograf; kamera është vetëm një mjet në duart e tij. Kryeveprat e arkitekturës prej druri u krijuan duke përdorur vetëm një sëpatë. E njëjta gjë me fotografinë.
Duke pasur kamerën më të sofistikuar, do të shkrepni të njëjtin “dull g...” sikur të mbanit vetëm një celular të lirë. Po, cilësia teknike e imazheve ndoshta do të jetë më e lartë. Por cilësia teknike nuk është gjëja kryesore në fotografi.
Prandaj, mos u përpiqni të shpenzoni paratë tuaja të fundit për një DSLR të re që sapo është shfaqur në treg. Modelet e reja të kamerave dixhitale ndryshojnë aq shpejt sa që në kohën kur të kuptoni se si të shkrepni, DSLR-ja juaj më e mirë ka të ngjarë të jetë e vjetëruar pa shpresë.
Në mënyrë që të filloni të mësoni bazat e fotografisë dhe të përmirësoni ndjeshëm nivelin e fotografive tuaja, gjithçka që ju nevojitet është një aparat fotografik i thjeshtë "i avancuar" me pikë-dhe-xhirim me një grup të zgjeruar cilësimesh dhe madje një "smartphone" me një aparat fotografik të mirë. Unë kam parë fotografi të fotografëve shumë të famshëm që ata i kanë bërë në iPhone dhe Android të tyre, thjesht sepse nuk kishin një aparat fotografik në dorë. Dhe ato ishin foto të mrekullueshme. Pikërisht sepse këta e kuptuan se si dhe çfarë të gjuanin, dhe me çfarë është një pyetje dytësore.
Në rastin më të keq, shikoni në forume dhe reklama të klasifikuara për një aparat fotografik SLR të përdorur. Nje DSLR 2-3 vjecare ne gjendje te shkelqyer, mjaft e pershtatshme per te mesuar fotografimin, mund te blihet 2-3 here me lire se ajo qe sapo ka dale ne treg.
Mos ndiqni "megapikselët". Ata nuk do t'i bëjnë fotot tuaja më të mira.
Prandaj, këshilla e parë është të filloni me teknika të thjeshta, duke mësuar bazat e vetë fotografisë si proces. Kur filloni të kuptoni se çfarë ju mungon patjetër, blini një aparat tjetër, por duke kuptuar saktësisht se çfarë po blini saktësisht dhe pse.
Le të flasim për mprehtësinë
Për fillestarët, mprehtësia e kornizës është një nga treguesit kryesorë të një fotografie me cilësi të lartë. Le të jetë ashtu.
Në thelb, kornizat e paqarta dhe të paqarta mund të kenë 4 arsye kryesore:
- "Shake" është dridhje e kamerës me shpejtësi të gjata të diafragmës kur shkrepni në kushte me dritë të ulët. Për më tepër, efekti i lëvizjes mund të ndihet edhe me shpejtësinë e diafragmës prej 1/10 të sekondës.
- Lëvizja e subjektit - jo çdo subjekt është absolutisht statik, dhe madje edhe një lëvizje e vogël mund të "njollosë" kornizën, nëse përsëri
Ju jeni duke xhiruar me një shpejtësi mjaft të lartë të diafragmës. - Mungesa e fokusimit automatik - Sistemet e fokusimit automatik nuk janë perfekt dhe ndonjëherë mund të humbasin fokusimin në një subjekt tjetër.
- Është zgjedhur një thellësi e gabuar e fushës
Ka arsye të tjera, më konkrete, por kjo është një bisedë më vete.
Në 90% të rasteve, shkaku i pamjeve të paqarta është pikërisht lëvizja. Mos harroni gjënë kryesore - sa më e gjatë të jetë shpejtësia e diafragmës, aq më e palëvizshme duhet të jetë kamera dhe subjekti juaj.
Nëse jeni të lodhur nga fotot vazhdimisht “të paqarta”, . Edhe një trekëmbësh i lirë mund të bëjë një ndryshim dramatik.
Gjithashtu, si mund ta rregulloni kamerën pa trekëmbësh nëse nuk e keni me vete?
Mbajeni kamerën me vete
Mundësia për të bërë një fotografi të mirë shpesh vjen kur nuk e prisni. Prandaj, përpiquni të mos harroni aparatin tuaj në shtëpi.
Mos u përpiqni të "shkoni në fotografi" me qëllim, si të shkoni në punë, me shpresën për të kapur një fotografi të mirë. Mbani kamerën vetëm me vete nëse shkoni për një shëtitje, shkoni në ndonjë vend interesant apo edhe për të takuar miq. Ndoshta kjo është kur ju do të keni një shans për të bërë një goditje të shkëlqyer. Vetëm për raste të tilla do të ishte më i përshtatshëm një aparat fotografik kompakt më i vogël se një DSLR i fuqishëm i nivelit pro.
Mendoni për atë që dëshironi të fotografoni
Kushtojini vëmendje subjekteve dhe skenave që janë interesante për t'u fotografuar. Edhe kur nuk keni një aparat fotografik me vete. Vini re objektet, mendoni se si t'i fotografoni ato në mënyrë që të merrni një foto interesante. Kjo mund të bëhet vazhdimisht, gjatë rrugës për në punë ose shkollë, madje edhe kur jeni në dyqan.
Nëse gjeni një temë interesante, kushtoni disa minuta për të bërë një shënim në një fletore ose në telefonin tuaj se çfarë, ku dhe si dëshironi ta fotografoni.
Ndoshta një herë tjetër, edhe pas disa muajsh, do të keni një minutë të lirë për t'u kthyer me qëllim në këtë vend dhe për të bërë një foto.
Jeni i sigurt se nuk ka asnjë subjekt në dorë për një foto interesante? Ndoshta është një lule në prag të dritares, një pamje nga dritarja, një tas me fruta në kuzhinë.
Trajnoni të menduarit tuaj fotografik. Përpiquni t'i shikoni gjërat e njohura ndryshe, jo si i bëni ditë pas dite.
Po, teknikat dhe teknikat e reja të qitjes po shfaqen, por bazat kanë mbetur të pandryshuara për dekada. Dhe pa i ditur bazat, mos nxitoni të kaloni në teknika më të avancuara të qitjes.
Gjuani rregullisht
Kjo është ndoshta këshilla më e rëndësishme. Gjuaj, gjuaj dhe gjuaj sërish. Kjo nuk do të thotë që ju, si një i çmendur, duhet të fotografoni gjithçka, duke u përpjekur të zëvendësoni cilësinë me sasinë. Por sa më shumë të qëlloni dhe analizoni atë që keni kapur, aq më shpejt do të kuptoni se çfarë duhet bërë.
Bazat e mësuara do të harrohen pa praktikë të rregullt. Dhe qëllimi juaj është t'i futni ato në nënndërgjegjen tuaj aq shumë saqë duart tuaja vendosin automatikisht parametrat e nevojshëm në kamerë ndërsa truri juaj është i zënë duke vendosur se cili kënd është më i miri.
Ky artikull është menduar kryesisht për ata që erdhën për herë të parë në sit me dëshirën për të mësuar se si të bëjnë fotografi. Ai do të veprojë si një udhëzues për materialet e tjera të faqes, të cilave duhet t'i kushtoni vëmendje nëse papritmas vendosni të "përmirësoni" aftësitë tuaja fotografike.
Para se të mësoni të bëni fotografi, duhet të vendosni vetë - pse më duhet kjo dhe sa thellë jam gati të zhytem në të? Ndoshta të gjithë kanë parë një karikaturë të ngjashme të diagramit të evolucionit njerëzor:
Imazhi nga interneti
Ndonjëherë kjo fotografi tërheq një vijë midis një fotografi me celular dhe një fotografi me trekëmbësh dhe mbishkrimin "disa njerëz duhet të ndalojnë këtu".
Artikulli që po lexoni ekziston që nga viti 2008 dhe çdo dy vjet redaktohet tërësisht në përputhje me tendencat dhe tendencat aktuale në fushën e fotografisë - amatore dhe profesionale. Gjatë 10 viteve të ekzistencës së tij, ky artikull ka ndryshuar përmbajtjen e tij me pothuajse 100%! Kjo për faktin se tani jetojmë në një pikë kthese, kur fotografia është kthyer nga të qenit pronë e profesionistëve dhe entuziastëve në një hobi universal. Dhe jo edhe një hobi, por një pjesë integrale Jeta e përditshme. Ju ndoshta tashmë e merrni me mend këtë po flasim për rreth fotografisë me celular. Nga njëra anë, kjo është shumë e lezetshme, por nga ana tjetër...Fotografia, për shkak të tërheqjes së saj masive, pushon së qeni art. Çdo ditë, miliona (nëse jo miliarda) të të njëjtit lloj fotografish me lule, mace, pjata me ushqim, selfie dhe marrëzi të tjera ngarkohen në internet dhe, çuditërisht, e gjithë kjo e gjen shikuesin e saj - "yjet e Instagramit" fitojnë miliona i pëlqimeve për fotot e paqarta si "unë dhe macja ime". Thjesht sepse fotot e tyre janë të kuptueshme dhe afër shumicës. Fotografitë e mjeshtrave të njohur kanë një vlerësim shumë më të ulët në mesin e publikut të gjerë - ata nuk i kuptojnë ato. Është pothuajse e njëjtë me krahasimin e dy llojeve të muzikës - pop dhe, le të themi, xhaz.
Le t'i kthehemi pyetjes edhe një herë - pse dëshironi të mësoni fotografinë? Nëse po e bëni vetëm sepse është "në modë" ose "prestigjioze" - mos u shqetësoni. Kjo modë do të kalojë së shpejti. Nëse vërtet dëshironi të "ngriteni mbi ngutje dhe nxitim", ky artikull është për ju!
Pak teori e mërzitshme
Para së gjithash, vlen të përmendet se fotografia përbëhet nga dy pjesë të lidhura pazgjidhshmërisht - krijuese dhe teknike.
Pjesa krijuese vjen nga imagjinata juaj dhe vizioni i komplotit. Kuptimi i tij vjen me përvojë. Kjo mund të përfshijë edhe fatin fotografik - sa më me përvojë të jetë fotografi, aq më shpesh ai është "me fat" me subjektin dhe kushtet e shkrepjes. Kur fillova udhëtimin tim krijues, shikova veprat e autorëve të avancuar në photosight.ru dhe i perceptova ato si një lloj magjie. Kohët e fundit rishikova listën e veprave të zgjedhura dhe kuptova se nuk ka magji në to, vetëm shumë përvojë dhe një sasi të mjaftueshme fati :)
Pjesa teknike është një sekuencë e shtypjes së butonave, zgjedhjes së një modaliteti, vendosjes së parametrave të xhirimit për të realizuar një ide krijuese. Përqindja mund të jetë e ndryshme nga ana krijuese dhe teknike dhe varet vetëm nga vendimi juaj - në çfarë aparati do të bëni fotografi, në çfarë modaliteti (auto ose), në çfarë formati (), do ta bëni më vonë ose do ta lini siç është ?
Të mësosh të bësh fotografi do të thotë të mësosh të kombinosh pjesët krijuese dhe teknike në përmasa optimale. Nuk është aspak e nevojshme të fotografoni gjithçka në modalitetin manual (ne do t'ua lëmë këtë adhuruesve të "shkollës së vjetër"), mjafton të njihni tiparet e kamerës suaj dhe të jeni në gjendje t'i përdorni ato në përputhje me kushtet e xhirimit . Kur shohim një pikturë të bukur, nuk ka absolutisht asnjë ndryshim për ne se si artisti e mbante penelin, si i përziente bojërat ose sa i lartë ishte kavaleti i tij. Është e njëjta gjë në fotografi. Gjëja kryesore është rezultati, dhe se si është marrë është krejtësisht indiferente ndaj shikuesit.
Cila është kamera më e mirë për të blerë për të mësuar fotografinë?
Nëse vërtet dëshironi të mësoni fotografinë, ju duhet një aparat fotografik, jo një smartphone. Është shumë e dëshirueshme që kjo aparat fotografik të ketë lente të këmbyeshme. Telefonat inteligjentë janë krijuar konceptualisht për shkrepje automatike, edhe nëse kanë disa cilësime manuale. Kur përpiqeni të mësoni të bëni fotografi duke përdorur një smartphone, do të kuptoni shumë shpejt se keni goditur tavanin - nuk ka aftësi të mjaftueshme fotografike për zhvillim të mëtejshëm. Mundësitë krijuese të çdo aparati me lente të këmbyeshme janë praktikisht të pakufizuara.
Për të mësuar fotografinë, nuk është aspak e nevojshme të blini pajisjet më moderne dhe më të shtrenjta. Në ditët e sotme, teknologjia amatore është zhvilluar aq shumë saqë plotëson kërkesat jo vetëm të amatorëve, por edhe të fotografëve të avancuar.
Tani për vetë kamerat (më saktë, për "kufomat"). Nuk ka kuptim të ndjekësh modelet më të fundit. Ato janë të shtrenjta dhe zakonisht nuk kanë ndonjë avantazh të madh ndaj kamerave të modelit të mëparshëm. E vetmja gjë që mund të inkurajojë një person të arsyeshëm të paguajë shumë për risinë është disa përditësime radikale, për shembull, një matricë e gjeneratës së re. Në shumicën e rasteve të tjera, risitë në fotografi kanë një marrëdhënie shumë indirekte. Për shembull, numri i sensorëve të fokusit është rritur me 5%, është shtuar kontrolli Wi-Fi, një sensor GPS dhe një ekran me prekje me rezolucion ultra të lartë. Nuk ka kuptim të paguani 20% më shumë për risi të tilla në krahasim me modelin e mëparshëm. Unë nuk ju inkurajoj të blini "gjëra të vjetra", por ju rekomandoj të merrni një qasje më të matur ndaj zgjedhjes midis një produkti të ri dhe një kamere të gjeneratës së mëparshme. Çmimet për produktet e reja mund të jenë në mënyrë të paarsyeshme të larta, ndërsa numri i inovacioneve vërtet të dobishme mund të mos jetë aq i madh.
Prezantimi i veçorive themelore të kamerës
Këshillohet të jeni të durueshëm dhe të studioni udhëzimet për kamerën. Fatkeqësisht, nuk shkruhet gjithmonë thjesht dhe qartë, megjithatë, kjo nuk eliminon nevojën për të studiuar vendndodhjen dhe qëllimin e kontrolleve kryesore. Si rregull, nuk ka aq shumë kontrolle - një çelës modaliteti, një ose dy rrota për vendosjen e parametrave, disa butona funksioni, kontrolle të zmadhimit, një buton automatik dhe shkrehës. Vlen gjithashtu të studiohen artikujt e menusë kryesore për të qenë në gjendje për të konfiguruar gjëra të tilla si, stili i imazhit. E gjithë kjo vjen me përvojë, por me kalimin e kohës nuk duhet të ketë një artikull të vetëm të pakuptueshëm në menynë e kamerës për ju.
Njohja me ekspozitën
Ka ardhur koha të marrim kamerën dhe të përpiqemi të përshkruajmë diçka me të. Së pari, aktivizoni modalitetin automatik dhe përpiquni të bëni fotografi në të. Në shumicën e rasteve, rezultati do të jetë mjaft normal, por ndonjëherë fotografitë për ndonjë arsye rezultojnë të jenë shumë të lehta ose, anasjelltas, shumë të errëta.
Është koha për t'u njohur me një gjë të tillë si. Ekspozimi është fluksi total i dritës që matrica kapi gjatë funksionimit të diafragmës. Sa më i lartë të jetë niveli i ekspozimit, aq më e ndritshme shfaqet fotografia. Fotografitë që janë shumë të lehta quhen të ekspozuara të tepërta dhe fotot që janë shumë të errëta quhen të nënekspozuara. Mund ta rregulloni me dorë nivelin e ekspozimit, por kjo nuk mund të bëhet në modalitetin automatik. Për të qenë në gjendje të "ndriçoni lart ose poshtë", duhet të kaloni në modalitetin P (ekspozimi i programuar).
Modaliteti i programuar i ekspozimit
Ky është mënyra më e thjeshtë "krijuese", e cila kombinon thjeshtësinë e modalitetit automatik dhe në të njëjtën kohë ju lejon të futni korrigjime në funksionimin e makinës - për t'i bërë fotot me forcë më të lehta ose më të errëta. Kjo bëhet duke përdorur kompensimin e ekspozimit. Kompensimi i ekspozimit zakonisht përdoret kur skena dominohet nga objekte të lehta ose të errëta. Automatizimi funksionon në atë mënyrë që përpiqet të sjellë nivelin mesatar të ekspozimit të imazhit në 18% tonin gri (e ashtuquajtura "karta gri"). Ju lutemi vini re se kur marrim më shumë nga qielli i ndritshëm në kornizë, toka duket më e errët në foto. Dhe anasjelltas, ne marrim më shumë tokë në kornizë - qielli shkëlqen, ndonjëherë edhe bëhet i bardhë. Kompensimi i ekspozimit ndihmon në kompensimin e hijeve dhe pikave kryesore që lëvizin përtej kufijve të të zezës dhe të bardhës absolute.
Edhe në modalitetin e ekspozimit të programit, mund të rregulloni balancën e të bardhës dhe të kontrolloni blicin. Kjo mënyrë është e përshtatshme sepse kërkon një minimum njohurish teknike, por në të njëjtën kohë mund të japë rezultate shumë më të mira se modaliteti i plotë automatik.
Çfarë është qëndrueshmëria?
Pavarësisht se sa i mirë dhe i përshtatshëm është, mjerisht, jo gjithmonë na lejon të marrim rezultatin që prisnim. Një shembull i mrekullueshëm është gjuajtja me objekte në lëvizje. Provoni të dilni jashtë për të fotografuar makinat që kalojnë. Në një ditë të ndritshme me diell kjo ka shumë të ngjarë të funksionojë, por sapo dielli të shkojë pas një reje, makinat do të dalin pak të njollosura. Për më tepër, sa më pak dritë, aq më e fortë do të jetë kjo turbullim. Pse ndodh kjo?
Fotografia ekspozohet kur hapet qepeni. Nëse objektet me lëvizje të shpejtë futen në kornizë, atëherë gjatë kohës që hapet grila ata kanë kohë të lëvizin dhe duken paksa të paqarta në foto. Koha për të cilën hapet grila quhet qëndrueshmëri.
Shpejtësia e diafragmës ju lejon të merrni efektin e "lëvizjes së ngrirë" (shembulli më poshtë), ose, anasjelltas, të turbulloni objektet në lëvizje.
Shpejtësia e diafragmës shfaqet si një njësi e ndarë me një numër, për shembull, 1/500 - kjo do të thotë që grila do të hapet për 1/500 të sekondës. Kjo është një shpejtësi mjaft e shpejtë e diafragmës me të cilën drejtimi i makinave dhe këmbësorët në këmbë do të jenë të qarta në foto. Sa më e shkurtër të jetë shpejtësia e diafragmës, aq më e shpejtë mund të ngrihet lëvizja.
Nëse e rritni shpejtësinë e diafragmës në, të themi, 1/125 të sekondës, këmbësorët do të mbeten ende të pastër, por makinat do të turbullohen dukshëm. Nëse shpejtësia e diafragmës është 1/50 ose më e gjatë, rreziku për të marrë fotografi të turbullta rritet për shkak të dora e fotografit dridhet dhe rekomandohet përdorimi i kamerës në një trekëmbësh ose përdorimi i një stabilizuesi imazhi (nëse disponohet).
Fotografitë e natës bëhen me ekspozime shumë të gjata prej disa sekondash dhe madje minutash. Këtu nuk është më e mundur të bëhet pa një trekëmbësh.
Për të qenë në gjendje të bllokojë shpejtësinë e diafragmës, kamera ka një modalitet përparësie të diafragmës. Është caktuar TV ose S. Përveç shpejtësisë fikse të diafragmës, ju lejon të përdorni kompensimin e ekspozimit. Shpejtësia e diafragmës ka një efekt të drejtpërdrejtë në nivelin e ekspozimit - sa më e gjatë të jetë shpejtësia e diafragmës, aq më e ndritshme del fotografia.
Çfarë është një diafragmë?
Një tjetër mënyrë që mund të jetë e dobishme është mënyra e përparësisë së hapjes.
Diafragma- kjo është "pupila" e thjerrëzës, një vrimë me diametër të ndryshueshëm. Sa më e ngushtë kjo vrimë e diafragmës, aq më e madhe DOF- thellësia e hapësirës me imazhe të mprehta. Apertura përcaktohet nga një numër pa dimension nga seritë 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, etj. Në kamerat moderne mund të zgjidhni vlera të ndërmjetme, për shembull, 3.5, 7.1, 13, etj.
Sa më i madh të jetë numri i hapjes, aq më e madhe është thellësia e fushës. Një thellësi e madhe fushe është e rëndësishme kur keni nevojë që gjithçka të jetë e mprehtë - si në plan të parë ashtu edhe në sfond. Peizazhet zakonisht shkrepen me një hapje 8 ose më të madhe.
Një shembull tipik i një fotografie me një thellësi të madhe fushe është zona e mprehtësisë nga bari nën këmbët tuaja deri në pafundësi.
Qëllimi i një thellësie të vogël të fushës është të përqendrohet vëmendja e shikuesit te subjekti dhe të turbullohen të gjitha objektet e sfondit. Kjo teknikë përdoret zakonisht në. Për të turbulluar sfondin në një portret, hapni hapjen në 2.8, 2, ndonjëherë edhe 1.4. Në këtë fazë, ne arrijmë të kuptojmë se lentet e kompletit 18-55 mm kufizon mundësitë tona krijuese, pasi në gjatësinë fokale "portret" prej 55 mm nuk do të jetë e mundur të hapet hapja më e gjerë se 5.6 - fillojmë të mendojmë rreth një prime të shpejtë (për shembull, 50 mm 1.4) në mënyrë që të merrni një rezultat si ky:
DOF i cekët është një mënyrë e shkëlqyer për të zhvendosur vëmendjen e shikuesit nga sfondi shumëngjyrësh në subjektin kryesor.
Për të kontrolluar aperturën, duhet të kaloni çelësin e kontrollit në modalitetin e përparësisë së hapjes (AV ose A). Në këtë rast, ju i tregoni pajisjes se me çfarë hapjeje dëshironi të bëni fotografi dhe ajo i zgjedh vetë të gjithë parametrat e tjerë. Kompensimi i ekspozimit ofrohet gjithashtu në modalitetin e përparësisë së diafragmës.
Diafragma ka efekt të kundërt në nivelin e ekspozimit - sa më i madh të jetë numri i hapjes, aq më e errët del fotografia (një bebëzë e shtypur lëshon më pak dritë se sa një e hapur).
Çfarë është ndjeshmëria ISO?
Ju ndoshta keni vënë re se fotot ndonjëherë kanë valëzime, kokërr ose, siç quhet ndryshe, zhurmë dixhitale. Zhurma është veçanërisht e theksuar në fotografitë e bëra me ndriçim të dobët. Prania/mungesa e valëzimeve në fotografi përcaktohet nga parametri i mëposhtëm: Ndjeshmëria ISO. Kjo është shkalla e ndjeshmërisë së matricës ndaj dritës. Përcaktohet nga njësi pa dimensione - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, etj.
Kur shkrepni me ndjeshmëri minimale (për shembull, ISO 100), cilësia e figurës është më e mira, por duhet të shkrepni me një shpejtësi më të madhe të diafragmës. Në ndriçim të mirë, për shembull, jashtë gjatë ditës, ky nuk është problem. Por nëse futemi në një dhomë në të cilën ka shumë më pak dritë, atëherë nuk do të jetë më e mundur të shkrepni me ndjeshmërinë minimale - shpejtësia e diafragmës do të jetë, për shembull, 1/5 e sekondës dhe rreziku është shumë i lartë " tundet“, e quajtur kështu për shkak të dridhjes së duarve.
Këtu është një shembull fotografie e bërë me ISO të ulët me një shpejtësi të gjatë diafragmë në një trekëmbësh:
Ju lutemi vini re se shqetësimi në lumë ishte i paqartë në lëvizje dhe dukej se nuk kishte akull në lumë. Por praktikisht nuk ka zhurmë në foto.
Për të shmangur dridhjet në dritë të ulët, duhet ose të rrisni ndjeshmërinë ISO për të ulur shpejtësinë e diafragmës në të paktën 1/50 e sekondës, ose të vazhdoni të shkrepni me ISO minimale dhe të përdorni . Kur shkrepni në një trekëmbësh me një shpejtësi të gjatë diafragmash, objektet në lëvizje janë shumë të paqarta. Kjo është veçanërisht e dukshme kur gjuan natën. Ndjeshmëria ISO ka një ndikim të drejtpërdrejtë në nivelet e ekspozimit. Sa më i lartë të jetë numri ISO, aq më e ndritshme do të jetë fotografia me një shpejtësi fikse diafragme dhe hapje.
Më poshtë është një shembull i një fotografie të bërë në ISO6400 vonë në mbrëmje jashtë pa trekëmbësh:
Edhe në madhësinë e ueb-it vërehet se fotografia është mjaft e zhurmshme. Nga ana tjetër, efekti i kokrrës përdoret shpesh si teknikë artistike, duke i dhënë një fotoje një pamje “filmike”.
Marrëdhënia midis shpejtësisë së diafragmës, hapjes dhe ISO
Pra, siç e keni menduar tashmë, niveli i ekspozimit ndikohet nga tre parametra - shpejtësia e diafragmës, hapja dhe ndjeshmëria ISO. Ekziston një gjë e tillë si "hapi i ekspozimit" ose EV (Vlera e Ekspozimit). Çdo hap tjetër korrespondon me një ekspozim 2 herë më të madh se ai i mëparshmi. Këta tre parametra janë të ndërlidhur.
- nëse hapim hapjen me 1 hap, shpejtësia e diafragmës zvogëlohet me 1 hap
- nëse hapim hapjen me 1 hap, ndjeshmëria zvogëlohet me një hap
- nëse e zvogëlojmë shpejtësinë e diafragmës me 1 hap, ndjeshmëria ISO rritet me një hap
Modaliteti manual
Në modalitetin manual, fotografi ka aftësinë për të kontrolluar. Kjo është e nevojshme kur duhet të rregullojmë fort nivelin e ekspozimit dhe të parandalojmë që kamera të veprojë vetë. Për shembull, errësoni ose ndriçoni planin e parë kur ka respektivisht pak a shumë qiell në kornizë.
I përshtatshëm kur xhironi në të njëjtat kushte, për shembull, kur ecni nëpër qytet në mot me diell. E rregullova një herë dhe pata të njëjtin nivel ekspozimi në të gjitha fotot. Shqetësimet në modalitetin manual fillojnë kur duhet të lëvizni midis vendeve të lehta dhe të errëta. Nëse shkojmë, për shembull, në një kafene nga rruga dhe xhirojmë atje në mjediset "rrugë", fotot do të dalin shumë të errëta, pasi ka më pak dritë në kafene.
Modaliteti manual është i domosdoshëm kur shkrepni panorama dhe gjithçka falë të njëjtës veçori - duke ruajtur një nivel ekspozimi konstant. Kur përdorni ekspozimin automatik, niveli i ekspozimit do të varet shumë nga sasia e objekteve të lehta dhe të errëta. Nëse kapnim një objekt të madh të errët në kornizë, ne e bëmë qiellin të ndriçuar. Dhe anasjelltas, nëse korniza dominohet nga objekte të lehta, hijet zbehen në errësirë. Ngjitja e një panorame të tillë është një dhimbje në byth! Pra, për të shmangur këtë gabim, shkrepni panorama në modalitetin M, duke vendosur ekspozimin paraprakisht në atë mënyrë që të gjitha fragmentet të ekspozohen saktë.
Rezultati është se gjatë ngjitjes nuk do të ketë "hapa" në ndriçimin midis kornizave, të cilat ka të ngjarë të shfaqen kur shkrepni në çdo modalitet tjetër.
Në përgjithësi, shumë fotografë me përvojë dhe mësues të fotografisë rekomandojnë përdorimin e modalitetit manual si atë kryesor. Ata kanë të drejtë për diçka - kur shkrepni në modalitetin manual, ju keni kontroll të plotë mbi procesin e shkrepjes. Ju mund të zgjidhni kombinimin më të saktë të cilësimeve për një të dhënë nga qindra opsione. Gjëja kryesore është të dini se çfarë po bëni dhe pse. Nëse nuk ka kuptim të qartë të parimeve të funksionimit në modalitetin manual, mund të kufizoni veten në ato gjysmë automatike - 99.9% e shikuesve nuk do ta vërejnë ndryshimin :)
Në kushtet e raportimit, modaliteti manual gjithashtu nuk është veçanërisht i përshtatshëm, pasi duhet të përshtateni vazhdimisht me ndryshimin e kushteve të shkrepjes. Shumë njerëz e bëjnë atë me dinakëri - në modalitetin M ata rregullojnë shpejtësinë e diafragmës dhe hapjen, ndërsa "lëshojnë" ISO. Megjithëse zgjedhësi i modalitetit është vendosur në M, fotografimi është larg nga kryerja në modalitetin manual - kamera vetë zgjedh ndjeshmërinë ISO dhe fuqinë e blicit dhe mund t'i ndryshojë këto parametra brenda kufijve të jashtëzakonshëm.
Zmadhimi dhe gjatësia fokale
Kjo është një karakteristikë që përcakton këndin e fushës së shikimit të lenteve. Sa më e shkurtër të jetë gjatësia fokale, aq më i gjerë është këndi që mbulon lentet; sa më e gjatë të jetë gjatësia fokale, aq më e ngjashme në efektin e saj është me një syze spiun.
Shpesh koncepti i "gjatësisë fokale" në jetën e përditshme zëvendësohet me "zoom". Kjo është e pasaktë, pasi zmadhimi është vetëm një faktor që ndryshon gjatësinë fokale. Nëse gjatësia maksimale fokale ndahet me minimumin, marrim faktorin e zmadhimit.
Gjatësia fokale matet në milimetra. Në ditët e sotme, termi "gjatësi fokale ekuivalente" përdoret gjerësisht; përdoret për kamerat me një faktor crop, shumica e të cilave janë. Qëllimi i tij është të vlerësojë këndin e mbulimit të një kombinimi specifik lente/matrice dhe t'i sjellë ato në një ekuivalent të kuadrit të plotë. Formula është e thjeshtë:
EFR = FR * Kf
FR është gjatësia aktuale fokale, CF (faktori i prerjes) është një koeficient që tregon sa herë matrica e kësaj pajisjeje është më e vogël se ajo me kornizë të plotë (36*24 mm).
Kështu, gjatësia fokale ekuivalente e një lente 18-55 mm në një prerje 1,5 do të ishte 27-82 mm. Më poshtë është një listë mostër e cilësimeve të gjatësisë fokale. Do të shkruaj në ekuivalentin e kornizës së plotë. Nëse keni një kamerë të faktorit të prerjes, thjesht ndani këto numra me faktorin e prerjes për të marrë gjatësinë aktuale fokale që duhet të vendosni në lentet tuaja.
- 24 mm ose më pak- "kënd i gjerë". Këndi i mbulimit ju lejon të kapni një sektor mjaft të madh të hapësirës në kornizë. Kjo ju lejon të përcillni mirë thellësinë e kornizës dhe shpërndarjen e planeve. 24 mm karakterizohet nga një efekt i theksuar perspektiv, i cili tenton të shtrembërojë përmasat e objekteve në skajet e kornizës. Shpesh duket mbresëlënëse.
Është më mirë të mos fotografoni portrete në grup në 24 mm, pasi njerëzit në skajet ekstreme mund të përfundojnë me koka që janë paksa të zgjatura diagonalisht. Gjatësitë fokale prej 24 mm dhe më të shkurtra janë të mira për peizazhe ku mbizotëron qielli dhe uji.
- 35 mm- "Fokus i shkurtër". Gjithashtu i mirë për peizazhe, si dhe për të xhiruar njerëz në sfondin e një peizazhi. Këndi i mbulimit është mjaft i gjerë, por perspektiva është më pak e theksuar. Në 35 mm mund të shkrepni portrete dhe portrete me gjatësi të plotë në një mjedis.
- 50 mm- "lente normale". Gjatësia fokale është kryesisht për të bërë fotografi të njerëzve jo shumë nga afër. Single, portret në grup, “fotografi në rrugë”. Perspektiva përafërsisht korrespondon me atë që jemi mësuar të shohim me sytë tanë. Ju mund të fotografoni një peizazh, por jo çdo peizazh - këndi i fushës së shikimit nuk është më aq i madh dhe nuk ju lejon të përçoni thellësi dhe hapësirë.
- 85-100 mm- “Piktori i portretit”. Lentja 85-100 mm është e përshtatshme për shkrepjen e portreteve me gjatësi deri në bel dhe më të mëdha me një strukturë kornizash kryesisht vertikale. Fotografitë më interesante mund të merren me lente të shpejta me një gjatësi fokale fikse, për shembull, 85 mm F: 1.8. Kur shkrepni me një hapje të hapur, lentet tetëdhjetë e pesë turbullojnë shumë mirë sfondin, duke theksuar kështu temën kryesore. Për zhanret e tjera, një lente 85 mm, edhe nëse është e përshtatshme, është një shtrirje. Është pothuajse e pamundur të shkrepësh peizazhe me të; në ambiente të mbyllura, pjesa më e madhe e brendshme është jashtë fushës së tij të shikimit.
- 135 mm- “Portret nga afër”. Një gjatësi fokale për portretet nga afër, në të cilat fytyra zë pjesën më të madhe të kornizës. I ashtuquajturi portret nga afër.
- 200 mm ose më shumë- "lente telefotografike". Ju lejon të bëni fotografi nga afër të objekteve të largëta. Një qukapiku në një trung peme, një kaproll në një gropë uji, një futbollist me një top në mes të fushës. Jo keq për të bërë fotografi nga afër të objekteve të vogla - për shembull, një lule në një shtrat lulesh. Efekti perspektiv praktikisht mungon. Është më mirë të mos përdorni lente të tilla për portrete, pasi fytyrat duken vizualisht më të gjera dhe më të sheshta. Më poshtë është një shembull i një fotografie të bërë në një gjatësi fokale prej 600 mm - praktikisht nuk ka asnjë perspektivë. Objekte të afërta dhe të largëta në të njëjtën shkallë:
Distanca fokale (reale!), përveç shkallës së figurës, ndikon në thellësinë e fushës së hapësirës së imazhit (së bashku me aperturën). Sa më e gjatë të jetë gjatësia fokale, aq më e vogël është thellësia e fushës, dhe rrjedhimisht, turbullimi i sfondit është më i fortë. Kjo është një arsye tjetër për të mos përdorur një lente me kënd të gjerë për portrete nëse dëshironi turbullim të sfondit. Këtu qëndron përgjigja dhe pyetja - pse "" dhe telefonat inteligjentë nuk e turbullojnë mirë sfondin në portrete. Gjatësia e tyre fokale aktuale është disa herë më e shkurtër se ajo e kamerave SLR dhe sistemeve (pa pasqyrë).
Kompozimi në fotografi
Tani që e kemi kuptuar përgjithësisht pjesën teknike, është koha të flasim për një gjë të tillë si kompozicioni. Me pak fjalë, kompozimi në fotografi është rregullimi dhe ndërveprimi relativ i objekteve dhe burimeve të dritës në kornizë, falë të cilave puna fotografike duket harmonike dhe e plotë. Ka mjaft rregulla, unë do të rendis ato kryesore, ato që duhet të mësohen së pari.
Drita është mediumi juaj vizual më i rëndësishëm. Në varësi të këndit në të cilin drita godet një objekt, mund të duket krejtësisht ndryshe. Vizatimi bardh e zi është praktikisht mënyra e vetme për të përcjellë volumin në një fotografi. Drita frontale (flici, dielli prapa) fsheh volumin, objektet duken të sheshta. Nëse burimi i dritës zhvendoset pak anash, kjo është më mirë; shfaqet një lojë e dritës dhe hijes. Drita kundër (mbrapa) i bën fotografitë të kundërta dhe dramatike, por së pari duhet të mësoni se si të punoni me një dritë të tillë.
Mos u mundoni të vendosni gjithçka në kornizë në të njëjtën kohë, fotografoni vetëm thelbin. Kur fotografoni diçka në plan të parë, mbani një sy në sfond - shpesh ka objekte të padëshiruara në të. Shtyllat, semaforët, koshët e plehrave dhe të ngjashme - të gjitha këto objekte të panevojshme bllokojnë përbërjen dhe shpërqendrojnë vëmendjen, ato quhen "plehra fotografike".
Mos e vendosni subjektin kryesor në qendër të kornizës, lëvizeni pak anash. Lini më shumë hapësirë në kornizë në drejtimin ku "duket" subjekti kryesor. Nëse është e mundur, provoni opsione të ndryshme dhe zgjidhni atë më të mirën.
"Zmadhoni" dhe "afrohuni" nuk janë e njëjta gjë. Zmadhimi rrit gjatësinë fokale të lenteve, si rezultat i së cilës sfondi shtrihet dhe turbullohet - kjo është e mirë për një portret (brenda kufijve të arsyeshëm).
Ne e marrim portretin nga niveli i syve të modelit nga një distancë prej të paktën 2 metrash. Mungesa e shkallës duke rritur gjatësinë fokale (zoom zoom). Nëse fotografojmë fëmijë, nuk kemi nevojë ta bëjmë atë nga lartësia jonë; do të marrim një portret në sfondin e dyshemesë, asfaltit ose barit. Uluni!
Mundohuni të mos bëni një portret nga një kënd ballor (si pasaporta). Kthimi i fytyrës së modelit drejt burimit kryesor të dritës është gjithmonë i dobishëm. Mund të provoni kënde të tjera. Gjëja kryesore është drita!
Shfrytëzojeni sa më shumë dritën natyrale - është më artistike dhe më e gjallë se ndriçimi me blic. Mos harroni se një dritare është një burim i shkëlqyer i ndriçimit të butë të shpërndarë, pothuajse një kuti e butë. Duke përdorur perde dhe tyl, mund të ndryshoni intensitetin e dritës dhe butësinë e saj. Sa më afër të jetë modeli me dritaren, aq më kontrast është ndriçimi.
Kur shkrepni "në një turmë", një pikë e lartë xhirimi, kur kamera mbahet me krahë të shtrirë, është pothuajse gjithmonë e dobishme. Disa fotografë përdorin edhe një shkallë.
Mundohuni të mos lejoni që vija e horizontit të prerë kornizën në dy gjysma të barabarta. Nëse ka më shumë interes në plan të parë, vendoseni horizontin në një nivel prej afërsisht 2/3 nga buza e poshtme (toka - 2/3, qielli - 1/3), nëse në sfond - në përputhje me rrethanat, në nivelin 1 /3 (toka - 1/3, qielli - 2/3). Ky quhet edhe "rregulli i të tretave". Nëse nuk mund t'i bashkëngjitni objektet kryesore me "të tretat", vendosini ato në mënyrë simetrike me njëri-tjetrin në lidhje me qendrën:
Të përpunohet apo të mos përpunohet?
Për shumë, kjo është një pikë e dhimbshme - nëse një fotografi e përpunuar në Photoshop konsiderohet "e drejtpërdrejtë" dhe "e vërtetë". Sipas këtij mendimi, njerëzit ndahen në dy kampe - disa janë kategorikisht kundër përpunimit, të tjerët - për faktin se nuk ka asgjë të keqe me përpunimin e fotografive. Mendimi im personal për përpunimin është ky:
- Çdo fotograf duhet të ketë të paktën aftësitë themelore të përpunimit të fotografive - korrigjoni horizontin, kornizën, mbuloni një grimcë pluhuri në matricë, rregulloni nivelin e ekspozimit, ekuilibrin e bardhë.
- Mësoni të bëni fotografi në atë mënyrë që të mos keni nevojë t'i modifikoni ato më vonë. Kjo kursen shumë kohë!
- Nëse fotografia fillimisht doli e mirë, mendoni njëqind herë përpara se ta "përmirësoni" atë disi programatikisht.
- Konvertimi i një fotoje në bardh e zi, tonifikimi, grimcimi dhe përdorimi i filtrave nuk e bëjnë atë automatikisht artistike, por ka mundësi që të rrëshqasë në shije të keqe.
- Kur përpunoni një foto, duhet të dini se çfarë dëshironi të merrni. Nuk ka nevojë të bëhet përpunim për hir të përpunimit.
- Eksploroni aftësitë e programeve që përdorni. Ndoshta ka funksione për të cilat nuk i dini dhe që do t'ju lejojnë të arrini rezultate më shpejt dhe më mirë.
- Mos u hutoni me korrigjimin e ngjyrave pa një monitor të kalibruar me cilësi të lartë. Vetëm për shkak se një imazh duket i mirë në ekranin e laptopit tuaj nuk do të thotë se do të duket mirë në ekranet e tjera ose kur printohet.
- Fotografia e redaktuar duhet të lihet të pushojë. Përpara se ta publikoni dhe ta dërgoni për t'u printuar, lëreni për disa ditë dhe më pas shikojeni me sy të freskët - ka shumë mundësi që të dëshironi të ndryshoni shumë.
konkluzioni
Shpresoj ta kuptoni se nuk do të jeni në gjendje të mësoni fotografinë duke lexuar një artikull. Po, unë, në fakt, nuk e vendosa një qëllim të tillë - të "parashtroj" gjithçka që di në të. Qëllimi i artikullit është të flasim shkurtimisht për të vërtetat e thjeshta të fotografisë, pa hyrë në hollësitë dhe detajet, por thjesht të heqim velin. U përpoqa të shkruaj në një gjuhë koncize dhe të arritshme, por edhe kështu, artikulli doli të ishte mjaft i gjatë - dhe kjo është vetëm maja e ajsbergut!
Nëse jeni të interesuar për një studim më të thellë të temës, unë mund të ofroj materiale me pagesë për fotografinë. Ato janë paraqitur si e-libra në formatin PDF. Ju mund të shikoni listën e tyre dhe versionet e provës këtu -.
Një fakt argëtues që është pak i vështirë për t'u verifikuar, por duket shumë i vërtetë se gjatë vitit të kaluar, njerëzimi ka realizuar më shumë se 880,000,000,000 (880 miliardë) fotografi. Dhe kjo nuk llogarit as portretet e maceve. Për më tepër, gjatë këtyre 12 muajve ne shpëtuam rreth 10% të të gjitha fotografive të realizuara ndonjëherë, duke filluar me imazhin e parë fiks të marrë në 1822 nga francezi Joseph Nicéphore Niepce (nuk u ruajt dhe vetëm fotografia "View" ka mbijetuar deri më sot ) nga dritarja”, krijuar prej tij, por katër vjet më vonë).
Por në të njëjtën kohë, vështirë se dikush mund të argumentojë se nga të gjitha këto "miliarda", jo më shumë se i njëjti 10% mund të quhen pamje vërtet shumë artistike dhe me cilësi të lartë.
Shumë fotografë fillestarë, veçanërisht, çuditërisht, vajza, përpiqen të blejnë një aparat fotografik të shtrenjtë SLR (ose pa pasqyrë), duke shpresuar se me ndihmën e tij do të jetë e lehtë dhe e thjeshtë për ta të krijojnë kryevepra të vërteta fotografike. Po aq e lehtë sa të bësh fotografi me një smartphone të zakonshëm. Megjithatë, siç tregojnë përfundimisht postimet e shumta publike në lidhje me shitjen e pajisjeve të zyrës në rrjetet sociale, afërsisht dy muaj pas blerjes, një aparat fotografik i shtrenjtë rezulton të jetë "i panevojshëm".
Dhe gjithçka sepse urdhri më i rëndësishëm i çdo fotografi është: nuk ka rëndësi se sa e lezetshme është kamera juaj, ajo që ka rëndësi është se kush shtyp butonin e diafragmës.
Dhe edhe nëse keni arritur të arrini fotografi me cilësi të mirë nga një aparat fotografik i shtrenjtë, kjo nuk do të thotë që mund t'i shikoni ato pa mërzi.
Në të njëjtën kohë, edhe me një kamerë relativisht të thjeshtë smartphone, fotografët me përvojë arrijnë të bëjnë fotografi mahnitëse spektakolare të denja për të dekoruar faqet me shkëlqim të revistave të famshme si GEO ose National Geographic. Një shembull i kësaj është Cotton Coulson, një fotoreporter dhe foto artist kryesor për revistën National Geographic, i cili, me pranimin e tij, shumë shpesh bënte fotografitë e tij më të mira jo me një aparat fotografik të shtrenjtë SLR, por me kamerën standarde të iPhone-it të tij.
Le të përpiqemi të mësojmë disa këshilla të dobishme që do të përmirësojnë ndjeshëm cilësinë vizuale dhe artistike të fotove tuaja të ardhshme "mobile"...
1. Përdorni aplikacione
"Kamera" në smartphone tuaj është, para së gjithash, një program që ruan funksionimin e lenteve dhe matricës dixhitale fotosensitive, dhe për këtë arsye ju mund të përdorni ekskluzivisht aplikacionin që zhvilluesit e sistemeve operative celulare iOS ose Android ju ofrojnë vetëm në rastet kur nuk planifikoni të merrni nga fotografimi diçka të veçantë.
Është më mirë të hidhni një vështrim më të afërt në programe të ndryshme nga zhvilluesit e palëve të treta, më shpesh shumë të specializuara dhe të dizajnuara për situata të ndryshme të xhirimit.
Programe të tilla mund të prodhojnë interpretim shumë më mbresëlënës të ngjyrave ose të vendosin pamjet e afërta në mënyrë më korrekte për fotografimin e portretit, duke eliminuar shtrembërimin e lenteve. Këtu janë disa emra "të paarritshëm": Kamera e Pudding, CameraMX, Photosynth, VSCO Cam, Slow shutter cam, Pro HDR, Camera+ e kështu me radhë... Më besoni, eksperimentimi është shumë interesant. Ju mund të gjeni efekte krejtësisht të papritura dhe më pas t'i përdorni ato në kohën e duhur.
Në çdo aplikacion, shkoni menjëherë te cilësimet e tij. Vendosni rezolucionin më të lartë të disponueshëm, luani me ekuilibrin e bardhë, ISO dhe rrezikoni të çaktivizoni fokusimin automatik.
Bëni disa foto me efekte të ndryshme dhe vlera të ndryshme ekspozimi (shpejtësia e diafragmës dhe hapja) dhe në kushte të ndryshme ndriçimi. Mos harroni se në cilat korniza janë vendosur disa parametra. Në këtë mënyrë do të kuptoni se për çfarë kushtesh të xhirimit janë të përshtatshme. menyra me e mire dhe nuk do të mbështeteni më në automatizimin, i cili shpesh mund të dështojë.
2. Zmadhimi (rritja)
Ndërsa prodhuesit shpikës po përpiqen me zell, por deri më tani pa sukses, të vendosin një lente të vërtetë me zmadhim optik në një modul miniaturë të kamerës së smartfonit, zmadhimi dixhital mbetet ende një "vrasës" i vërtetë i shkrepjeve të mira në 90% të rasteve. Absolutisht gjithmonë kjo metodë e zmadhimit shoqërohet me humbje serioze në cilësinë e imazhit. "Zmadhimi" më i mirë në raste të tilla jeni ju. Thjesht merrni kohë për t'u afruar nëse është e mundur. Në rastin më të keq, ju mund të zgjeroni kornizën në kompjuterin tuaj, dhe shpesh rezultati rezulton të jetë dukshëm më i mirë se sa është në gjendje të bëjë smartfoni juaj.
Në të njëjtën kohë, është e rëndësishme që vetëm në këtë mënyrë të mos humbni kohë për të vendosur një kornizë të zmadhuar, sepse thjesht mund ta hiqni atë sipas nevojës nga një imazh i madh, pa rrezikun e "prerjes" së diçkaje të rëndësishme. me një lëvizje zmadhimi të pakujdesshëm.
3. Qitje e vazhdueshme
Të shtënat e vazhdueshme janë një nga më mënyra të thjeshta sigurohu nga një goditje e keqe. Më pas, thjesht zgjidhni foton më të mirë nga seria dhe fshini pjesën tjetër pa keqardhje. Megjithatë, mos e bëni këtë derisa të keni transferuar të gjitha pamjet në kompjuterin tuaj. Në ekranin e tij është shumë më e lehtë për të parë të gjitha detajet e kornizës dhe mund të rezultojë se një kornizë që duket e mirë në një ekran të vogël nuk do të jetë ajo që do t'ia vlente të zgjidhej për një album fotografik.
4. Zgjedhja e këndit të duhur
Shumë njerëz as nuk mund ta imagjinojnë se sa efektivisht mund të inkuadrojnë një pozë thjesht duke ndryshuar këndin e shkrepjes. Kjo është veçanërisht e vërtetë kur shkrepni portrete, natyra të qeta, fotografi makro dhe produkte.
Për shembull, një fytyrë në një portret bëhet më ekspresive kur merret në një kornizë të ngushtë dhe të drejtpërdrejtë, ndërsa një tjetër bëhet më ekspresive kur shikohet pak lart, poshtë ose nga ana. Dhe nëse me një aparat fotografik dixhital SLR të rëndë, eksperimente të tilla janë më të përshtatshme për t'u kryer në një studio fotografike, atëherë një smartphone i lehtë dhe kompakt mund të zhvendoset kudo, në çdo kohë dhe si të dëshironi, duke bërë disa poza njëherësh nga këndet më të papritura.
5. Zgjedhja e dritës
Blici i integruar është një "opsion" shumë kapriçioz dhe kjo është e vërtetë jo vetëm për telefonat inteligjentë, por edhe për kamerat SLR amatore.
Fakti është se një blic i tillë zakonisht funksionon në një distancë shumë afër thjerrëzës, e cila në fund të fundit "vdek" fotografinë, duke shtrembëruar ngjyrat dhe hijet.
Këshillohet të përdorni blicin e integruar kur ora e ditës është tashmë vërtet e errët dhe nuk mund të bëni pa ndriçim shtesë të kornizës, si dhe gjatë ditës, nëse subjekti është në hije, në mënyrë që të shpërndani kontrast nga zonat e mbiekspozuara të kornizës.
Në përgjithësi, ekziston një thënie që mjeti kryesor i një fotografi nuk është as një aparat fotografik, por drita. Nëse nuk përshtatet mirë me temën, nuk do të mund të bëni një fotografi edhe me kamerën SLR më të shtrenjtë profesionale. Jo si një smartphone.
Më së shumti Kushtet më të mira për fotografinë e peizazhit, si rregull, në mëngjes dhe në mbrëmje, kur hijet janë të buta, tranzicionet nuk janë shumë të kundërta dhe objektet e ndritshme në kornizë nuk janë të mbiekspozuara nga rrezet e drejtpërdrejta të diellit, duke shkaktuar objekte në fotografi.
Me cilësimet e duhura të balancës së bardhë dhe të ekspozimit, mund të bëni poza të mira menjëherë përpara një stuhie.
6. Fotografia e produktit
Fotografia e produktit zakonisht nevojitet nëse doni të shisni diçka në një ankand online dhe ju duhet të plotësoni reklamën tuaj me një ilustrim të përshtatshëm.
Megjithatë, problemi është se në një dhomë të zakonshme, ku, si rregull, duhet të shkrepësh, kushtet e ndriçimit rrallëherë janë jo vetëm të mira, por edhe të pranueshme. Fotografët profesionistë zakonisht përdorin "kuti dritë" të veçanta në raste të tilla, të cilat janë një kub ose ekran me mure të tejdukshme që shpërndajnë dritën pas të cilave ndodhen burimet e dritës.
Në kushte shtëpiake, në ndriçim të dobët, përdorimi i blicit nuk rekomandohet shumë. Ai e ndriçon objektin shumë fuqishëm, duke e kthyer atë në Njolla e bardhë, dhe hapësira përreth është në "zonën e muzgut".
Situata mund të korrigjohet në tre mënyra të thjeshta...
E para është të izoloni disi blicin nga lentet dhe subjekti që fotografohet me një "perde" të trashë prej letre ose një copë plastike, në mënyrë që drita nga blici të mos godasë objektin, por anash dhe të kthehet tashmë. reflektuar dhe dobësuar. Në këtë rast, objekti do të ndriçohet, por jo aq me shkëlqim dhe, për më tepër, drita e reflektuar me sukses madje mund të përmirësojë ndjeshëm kornizën.
Mënyra e dytë është të zvogëloni ndriçimin e blicit duke e mbuluar me një material të tejdukshëm, mat: disa fletë letre, shirit maskimi, etj. Në këtë rast, drita e blicit do të bjerë drejtpërdrejt mbi subjektin, por nuk do të jetë më aq e ndritshme dhe nuk do të ekspozojë shumë kuadrin. Ju mund të eksperimentoni duke mbuluar blicin me një shtresë pak a shumë të trashë të një "filtri" të tillë të bërë në shtëpi.
Së fundi, metoda e tretë është një elektrik dore LED me dritë "të ftohtë" dhe një fletë letre të bardhë. Duke vendosur një elektrik dore dhe letër në anët e objektit që po fotografohet, mund ta ndriçoni njëkohësisht me një elektrik dore në njërën anë dhe të kompensoni kontrastin e hijes me një fletë letre në anën tjetër. Me siguri e keni parë këtë teknikë në televizor, kur një ndihmës kameraman me një "ekran" të madh argjendi qëndron jo shumë larg aktorit në kornizë dhe e "ndriçon" atë me një "lepur" të reflektuar nga dritat e vëmendjes.
7. Mbani lentet tuaja të pastra
Ashtu si me çdo aparat fotografik profesional, një lente e pastër dhe transparente e kamerës së smartfonit është shumë e rëndësishme. Për më tepër, kjo është shumë më e rëndësishme për një smartphone sesa për një lente kamerash, e cila mbulohet me kapak ose perde kur nuk përdoret (si në kompaktet dixhitale). Telefoni inteligjent "fërkohet" vazhdimisht në xhepin tuaj, dhe në të njëjtën kohë, edhe një kasë zakonisht nuk mbron vrimën e kamerës. Përkundrazi, ka një vrimë të veçantë të prerjes së kasës për kamerën, në të cilën shumë shpesh ju kapen jo vetëm mbeturinat nga xhepi, por edhe vetëm gishti juaj kur i përgjigjeni një telefonate tjetër.
A ka ndonjë dyshim se një gjurmë gishti e guximshme do t'i japë një fotoje që bëni me nxitim një efekt "të paqartë" shumë të pazakontë dhe, për fat të keq, të pakëndshëm.
8. Merrni parasysh kohën tuaj të mbylljes
Ndryshe nga kamerat dixhitale profesionale dhe disa amatore, kamerat e smartfonëve rrallëherë janë mjaft të shpejta për të kapur një foto menjëherë pas shtypjes së butonit të diafragmës. Për më tepër, vonesa midis njërës dhe tjetrës mund të jetë më shumë se një sekondë, ndërkohë që objekti në kornizë tashmë ka lëvizur.
Dhe kjo nuk vlen as për garat sportive, por për fotografinë makro më të thjeshtë.
Le të themi se po fotografoni një lule në një fushë. Era fryu dhe lulja u zhvendos, dhe nëse kjo ndodh në momentin kur tashmë keni shtypur butonin e diafragmës dhe diafragma nuk është ndezur ende, korniza mund të jetë shkatërruar pa shpresë.
Prandaj, gjithmonë merrni parasysh kohën e reagimit dhe kushtet e gjuajtjes, të cilat mund të jenë "në konfrontim" me të.
9. Aplikacionet pas përpunimit
Pas-përpunimi i materialit fotografik, si rregull, kryhet vetëm nga fotografë profesionistë dhe artistë fotografikë që fitojnë jetesën e tyre nga kjo. Sidoqoftë, çuditërisht, kjo procedurë mund të jetë jo më pak e rëndësishme për shkrepjet "smartphone", sepse, ndryshe nga një aparat fotografik, nuk mund të "rregulloni" gjithmonë shpejtësinë e diafragmës dhe hapjen në një smartphone. Por më pas mund ta përpunoni kornizën duke përdorur një aplikacion pas përpunimit. Më të famshmit prej tyre janë mjetet në Instagram dhe Flickr.
Megjithatë, ka aplikacione të tjera po aq dhe më të dobishme...
VSCO Cam: Një grup filtrash dhe cilësimesh të ndryshme. Një avantazh i rëndësishëm është se është falas.
Afterlight: aplikimi i korrigjimit të ngjyrave. Kushton një dollar.
Retouch me prekje: heq papërsosmëritë e vogla në një foto dhe ju lejon të klononi pjesë të caktuara të imazhit. E disponueshme në versione me pagesë dhe falas.
SnapSeed: një numër i mrekullueshëm filtrash dhe efektesh, të tilla si rregullimi i fokusit, mprehtësisë dhe interpretimit të ngjyrave, si dhe ndryshimi i animit. Për më tepër, është plotësisht falas.
Pixlr Express: korniza, efekte dhe filtra. Falas.
Photoshop Express: një grup i pasur filtrash të ndryshëm dhe aftësia për të punuar me skedarë RAW. Me kusht falas.
Rookie: paketa me pagesë ka një grup të madh filtrash të përshtatur për zhanre të ndryshme fotografie: portrete, peizazhe, skica të qytetit, makro... Madje ka edhe nga ato origjinale vintage. Paketa falas, për fat të keq, është shumë e varfër.
Fonto: Falas dhe e lehtë për të shtuar tekst në foton tuaj në fonte të ndryshme. Moldiv: Një aplikacion kolazhi që mund të kombinojë deri në 9 fotografi. Shpërndahet pa pagesë.
MultiExpo: Siç sugjeron emri, aplikacioni simulon efektin e ekspozimit të shumëfishtë. Shumë e thjeshtë, por falas
Foto Grid: Një tjetër aplikacion për krijimin e kolazhit. Është falas dhe mund të punojë edhe me foto me rezolucion të lartë.
LensLight: një program i mahnitshëm, por për fat të keq i paguar (tre dollarë) që shton efekte të ndryshme ndriçimi në fotot tuaja - pikat kryesore, reflektimet, pikat kryesore, bokeh, etj.
10. Përdorni lente shtesë
Sot, përveç shkopinjve për selfie, grupe lentesh shtesë të montuara janë bërë mjaft të njohura në mesin e entuziastëve të "fotografisë inteligjente".
Ato janë të lira dhe fiksohen në smartphone me një montim të thjeshtë me kapëse.
Si rezultat, kamera e smartfonit merr një grup të mirë për eksperimentet tuaja. Në komplet zakonisht mund të gjeni: një lente telefoto që kryen funksionin e një zmadhimi optik fiks, një "kënd të gjerë" që zgjeron këndin e "pamjes" dhe një "sy të peshkut" që e kthen kornizën në një lente konveks.
11. Përbërja
Ndoshta parametri më i rëndësishëm, pas vendosjes së dritës, është zgjedhja e përbërjes së kornizës. Ju mund të mësoni se si ta zgjidhni atë nga librat për fotografë dhe artistë, tekste për historinë e artit, ose thjesht mund të keni një talent të natyrshëm për të.
Sidoqoftë, rregulli më i rëndësishëm që duhet ndjekur kur zgjidhni një përbërje është rregulli i "raportit të artë". Çdo program fotografimi me aparat fotografik dixhital dhe smartphone zakonisht ka një opsion për të ndihmuar fotografët fillestarë që të marrin kompozimin e duhur në kuadrin e tyre. Dy palë vija pingule formojnë një rrjet në ekran, dhe objektet kryesore në kornizë duhet të vendosen përgjatë vijave të rrjetës ose sa më afër që të jetë e mundur me vendet ku ato kryqëzohen.
Kur fotografoni peizazhe natyrore, fotografitë më interesante janë ato në të cilat horizonti pozicionohet sipas rregullit të të tretave. Në cilën linjë të vendosni "horizontin", sipër ose poshtë, varet nga vendi ku dëshironi të përqendroni vëmendjen e shikuesit - në qiell ose në tokë.
Ndiqni këto këshilla të thjeshta dhe në një kohë të shkurtër do të vini re se sa më interesante dhe ekspresive janë bërë fotot tuaja.
Fotografia është kthyer në një art, një hobi në modë dhe një praktikë e përditshme. Shumica bëjnë foto për rrjetet sociale në telefona inteligjentë, shumë bëjnë fotografi me kamera profesionale dhe gjysmë profesionale. Fotografia moderne me cilësi të lartë kërkon njohuri dhe aftësi të veçanta.
Ne kemi zgjedhur video mësimet më të mira falas në internet për fotografinë për fillestarët. vete studim nga e para në shtëpi. Klasa master dhe këshilla nga mjeshtrat praktikues.
Sa e lehtë është të mësosh fotografinë
Suksesi i shkrepjes varet nga fotografi, dhe jo nga kostoja e lartë e kamerës dhe pajisjeve përkatëse. Rruga drejt fotos perfekte qëndron në gjetjen e një subjekti interesant, dritë e bukur, kreativiteti, aftësia për të vendosur siç duhet kamerën dhe pajisjet.
Cila kamerë të zgjidhni. udhëzime të hollësishme
Hapi i parë drejt punës cilësore është zgjedhja e një aparati fotografik. Bota e megapikselëve, matricave, hapjeve, shpejtësive të diafragmës dhe lenteve duket konfuze dhe komplekse në fillim. Një fillestar bombardohet me një breshëri karakteristikash teknike, të cilat është e vështirë të lundrohen vetë. Çfarë duhet t'i kushtoni vëmendje fillimisht? Një video e shkurtër në lidhje me llojet e kamerave, parimet e funksionimit dhe avantazhet e modeleve do t'ju ndihmojë t'i qaseni me vetëdije zgjedhjes së pajisjeve.
Modaliteti i xhirimit manual. Fotografi për fillestarët
Pasi të keni vendosur të bëheni profesionist, është koha për të shkuar përtej modalitetit të fotografimit automatik dhe për të zotëruar atë manual. Kuptimi i strukturës së kamerës dhe proceseve të funksionimit ju ndihmon të kuptoni shpejt ndërlikimet e cilësimeve manuale. Ne ofrojme video e detajuar një mësim ku, për qartësi dhe memorizim, struktura e brendshme e kamerës dhe funksionimi i saj krahasohen me syrin e njeriut. Asnjë term i ndërlikuar në kryqëzimin e anatomisë dhe fotografisë. Videoja tregon shembuj të cilësimeve dhe rezultateve.
Kompozimi në fotografi
Suksesi i një fotografie varet 80% nga përbërja. Njohja dhe zbatimi i rregullave të veçanta krijon thellësi, hapësirë dhe vëllim në fotografi. Duke përdorur teknikat kompozicionale, profesionistët janë në gjendje të manipulojnë shikimin e shikuesit, të tërheqin vëmendjen te objekti i dëshiruar dhe të krijojnë një humor të caktuar. E mbani mend ligjin e perspektivës lineare nga kursi i vizatimit në shkollë? Klasa master do të plotësojë njohuritë e shkollës me dy lloje të tjera këndvështrimesh: ajrore dhe tonale, dhe gjithashtu do të demonstrojë mënyra të tjera për të marrë një fotografi të ekuilibruar.
Duke u fokusuar. Klasa master për fillestarët
Njohja e bazave të kompozimit nuk mjafton për një përbërje të mirë kornizë. Për shkak të dridhjes së kamerës dhe dorës, fokusimit të gabuar, imazhi mund të jetë i paqartë. Mjeshtrat preferojnë rregullimin manual; korniza është sa më e qartë që të jetë e mundur. Autori i videos shënon më shumë se pesëdhjetë pika fokusi. Çdo fotograf vendos se cilën metodë të zgjedhë individualisht dhe eksperimentalisht.
Gabimet kryesore në punën me dritën
Ndriçimi i duhur garanton shkrepje të ndritshme. Përpara çdo klikimi të diafragmës, rekomandohet të monitorohen burimet e dritës dhe cilësia e saj. Rezultatet e gabimeve me dritën janë hije të mprehta në fytyrë, "dritë e ndyrë", ngjyrë lëkure e gjelbër ose e zbehur, "vrima të zeza" në vend të pjesëve të trupit, silueta të paqarta. Një mësim mbi vendosjen e saktë të burimeve të dritës dhe objekteve në kornizë do të ndihmojë në përmirësimin e nivelit dhe cilësisë së punës suaj.
Si të përdorni një blic të jashtëm
Dizajni i ndezjeve moderne dhe funksionaliteti i tyre janë mjaft komplekse dhe nuk ka gjasa të zotërohen në mënyrë intuitive. Në klasën master, prezantuesi i blogut Mark Rybak flet për kontrollin e blicit, mënyrat dhe butonat, reflektorët dhe shpërndarësit e dritës, metodat e shkrepjes "përmes tavanit", "përmes mureve" dhe "kokë më kokë". Pas shikimit të videos, do të mund të rregulloni blicin në varësi të gjerësisë së lenteve dhe gjatësisë fokale, lartësisë dhe gjerësisë së dhomës dhe kushteve të motit. Mësoni të shmangni ekspozimin e tepërt të kornizës, të krijoni shkëlqim në sy dhe të arrini efekte të tjera profesionale.
Fotografi në studio
Kur xhironi në studio, mund të shihni menjëherë se çfarë fotograf është ai në të vërtetë: amator apo profesionist. Një specialist i vërtetë është i njohur mirë me pajisjet e studios dhe di t'i përdorë ato me kompetencë. Ekzistojnë disa skema ndriçimi me një dhe disa burime drite që ndihmojnë për të arritur imazhe harmonike. Gjëja kryesore është të vendosni burimet e dritës dhe reflektorët në distancën e duhur dhe t'i drejtoni në drejtimin e duhur. Rezultati është dritë e shpërndarë dhe hije të buta. Videoja e trajnimit demonstron një grup modelesh ndriçimi për tipe te ndryshme xhirimet.
Bërja e një portreti në rrugë
Pamjet me dritë natyrale mund të duken të gjalla dhe profesionale edhe pa post-produksion. Disa minuta të shpenzuara për të mësuar sekretet e fotografisë në rrugë do t'ju kursejnë orë të tëra pune në Photoshop. Profesori flet për nevojën për të kaluar vëmendjen nga vendndodhja në dritë kur zgjedh një vendndodhje për të shtënat. Si të mësoni të shihni dritën? Cilat orë janë të ndaluara për fotografim në natyrë? Si të pozicionohet modeli në lidhje me dritën e incidentit? Përgjigjet do t'i mësoni nga një video e shkurtër me një shembull të një fotografie të suksesshme portreti të realizuar në rrugë.
Mësim mbi fotografinë makro
Zhanri i fotografisë makro ju lejon të ekzaminoni botën e padukshme të natyrës. Bimët dhe insektet, të zmadhuara shumë herë, duken përrallore dhe korniza tërheq syrin për një kohë të gjatë. Një klasë master për fotografimin e makrouniversit jepet nga mjeshtri Ilya Gomyranov: ai mëson se si të krijoni modele dhe dinamikë interesante ngjyrash, tregon pajisjet dhe sendet e nevojshme për një shëtitje të tillë fotografike.
