Publikacje w dziale Tradycje

Poznają cię po ubraniu

Rosjanki, nawet proste wieśniaczki, były rzadkimi fashionistkami. Ich obszerne skrzynie zawierały wiele różnych strojów. Szczególnie podobały im się kapelusze – proste, codzienne i odświętne, haftowane koralikami, ozdobione klejnotami. Na strój narodowy, jego krój i zdobnictwo wpływały takie czynniki, jak położenie geograficzne, klimat i główne zawody zamieszkujące ten region.

„Im dokładniej studiuje się rosyjski strój ludowy jako dzieło sztuki, tym więcej wartości w nim odnajduje się i staje się on figuratywną kroniką życia naszych przodków, które poprzez język koloru, kształtu i zdobnictwa , odsłania nam wiele ukrytych tajemnic i praw piękna sztuki ludowej.”

M.N. Mertsalova. „Poezja kostiumu ludowego”

W rosyjskich strojach. Murom, 1906–1907. Kolekcja prywatna (archiwum Kazankowa)

Tak więc w stroju rosyjskim, który zaczął kształtować się w XII wieku, znajdują się szczegółowe informacje o naszym narodzie - robotniku, oraczu, rolniku, żyjącym przez wieki w warunkach krótkich lat i długich, ostrych zim. Co robić w niekończące się zimowe wieczory, gdy za oknem wyje zamieć śnieżna i wieje zamieć śnieżna? Chłopki tkały, szyły, haftowały. Oni stworzyli. „Istnieje piękno ruchu i piękno pokoju. Rosyjski strój ludowy to piękno pokoju”, napisał artysta Iwan Bilibin.

Koszula

Głównym elementem rosyjskiego stroju jest koszula sięgająca do kostek. Kompozytowe lub jednoczęściowe, wykonane z bawełny, lnu, jedwabiu, muślinu lub prostego płótna. Dół, rękawy i kołnierzyki koszul, a czasem także część piersiową zdobiono haftami, warkoczami i wzorami. Kolory i wzory różniły się w zależności od regionu i prowincji. Kobiety z Woroneża wolały czarne hafty, surowe i wyrafinowane. W regionach Tula i Kursk koszule są z reguły ciasno haftowane czerwonymi nitkami. W prowincjach północnych i centralnych dominowała czerwień, błękit i czerń, czasem złota. Rosjanki często haftowały na koszulach znaki zaklęć lub amulety modlitewne.

Noszono różne koszule w zależności od tego, jaką pracę trzeba było wykonać. Były koszule „koszące” i „ścierniskowe”, była też koszula „rybarska”. Co ciekawe, koszula robocza na żniwa była zawsze bogato zdobiona, utożsamiana była z odświętną.

Koszula wędkarska. Koniec XIX wieku. Obwód Archangielsk, rejon Pineżski, wołost Nikityński, wieś Szardonemskoje.

Koszula do koszenia. Prowincja Wołogdy. II połowa XIX w

Słowo „koszula” pochodzi od staroruskiego słowa „pocierać” - granica, krawędź. Dlatego koszula jest uszytą tkaniną z bliznami. Wcześniej mówiono nie „hem”, ale „hem”. Jednak to wyrażenie można spotkać do dziś.

Sukienka

Słowo „sarafan” pochodzi od perskiego „saran pa” – „nad głową”. Pierwsza wzmianka o nim znajduje się w Kronice Nikona z 1376 roku. Jednak w rosyjskich wioskach rzadko słyszano zagraniczne słowo „sarafan”. Częściej - kostych, adamaszek, kumachnik, siniak lub kosoklinnik. Sukienka miała z reguły trapezowy kształt, noszona była na koszulę. Początkowo był to strój czysto męski, ceremonialne szaty książęce z długimi, podwiniętymi rękawami. Wykonano go z drogich tkanin - jedwabiu, aksamitu, brokatu. Od szlachty sundress przeszła do duchowieństwa i dopiero wtedy zadomowiła się w kobiecej garderobie.

Sukienki były kilku rodzajów: ślepe, wahadłowe, proste. Huśtawki uszyto z dwóch paneli, które połączono za pomocą pięknych guzików lub zapięć. Prosta sukienka była zapinana na paski. Popularna była również ślepa, ukośna sukienka z podłużnymi klinami i ściętymi wstawkami po bokach.

Sukienki rozgrzewające duszę

Odtworzone wakacyjne sukienki

Najpopularniejsze kolory i odcienie sukienek to ciemnoniebieski, zielony, czerwony, jasnoniebieski i ciemna wiśnia. Strój odświętny i weselny wykonywano głównie z brokatu lub jedwabiu, a strój codzienny z grubego sukna lub perkalu.

„Piękności różnych klas ubrane niemal identycznie – jedyną różnicą była cena futer, waga złota i połysk kamieni. Wychodząc, zwykły człowiek zakładał długą koszulę, na nią haftowaną sukienkę i marynarkę obszytą futrem lub brokatem. Szlachcianka – koszula, suknia wierzchnia, letnik (ubiór rozkloszowany u dołu, zapinany na cenne guziki), a na wierzchu dodatkowo futro dla dodania.”

Weronika Bathan. „Rosyjskie piękności”

Portret Katarzyny II w stroju rosyjskim. Malarstwo Stefano Torelliego

Portret Katarzyny II w shugai i kokoshniku. Malarstwo Vigiliusa Eriksena

Portret wielkiej księżnej Aleksandry Pawłownej w stroju rosyjskim.” Nieznany artysta. 1790javascript:void(0)

Na pewien czas sundress został zapomniany wśród szlachty - po reformach Piotra I, który zakazał swoim bliskim noszenia tradycyjnych strojów i kultywował europejski styl. Katarzyna Wielka, słynna trendsetterka mody, zwróciła przedmiot ubioru. Cesarzowa próbowała zaszczepić swoim rosyjskim poddanym poczucie godności i dumy narodowej, poczucie historycznej samowystarczalności. Kiedy Katarzyna zaczęła rządzić, zaczęła ubierać się w rosyjski strój, dając przykład damom dworu. Pewnego razu na przyjęciu u cesarza Józefa II Ekaterina Aleksiejewna pojawiła się w szkarłatnej aksamitnej rosyjskiej sukni wysadzanej dużymi perłami, z gwiazdą na piersi i diamentowym diademem na głowie. A oto kolejny dokument potwierdzający z pamiętnika Anglika, który odwiedził rosyjski dwór: „Cesarzowa była ubrana w strój rosyjski – jasnozieloną jedwabną suknię z krótkim trenem i stanikiem ze złotego brokatu, z długimi rękawami”.

Ponewa

Poneva – luźna spódnica – była obowiązkowym elementem garderoby zamężnej kobiety. Poneva składała się z trzech paneli i mogła być ślepa lub uchylna. Z reguły jego długość zależała od długości damskiej koszuli. Dół ozdobiono wzorami i haftem. Najczęściej ponevę szyto z tkaniny z domieszką wełny w kratkę.

Spódnicę zakładano na koszulę i owinięto wokół bioder, a w pasie utrzymywał ją wełniany sznur (gasznik). Na wierzch zwykle zakładano fartuch. Na Rusi dla dziewcząt, które osiągnęły pełnoletność, obowiązywał rytuał zakładania ponewy, co wskazywało, że dziewczyna może być już zaręczona.

Pasek

Damskie paski wełniane

Paski ze słowiańskimi wzorami

Maszyna do tkania pasów

Na Rusi zwyczajem było, że kobiecy podkoszulek zawsze był przepasany paskiem, istniał nawet rytuał przepasywania nowonarodzonej dziewczynki. Wierzono, że ten magiczny krąg chroni przed złymi duchami, a paska nie zdejmowano nawet w łaźni. Chodzenie bez niego uważano za wielki grzech. Stąd znaczenie słowa „odpiąć” – stać się bezczelnym, zapomnieć o przyzwoitości. Paski wełniane, lniane lub bawełniane były szydełkowane lub tkane. Czasami szarfa osiągała długość trzech metrów, nosiły ją niezamężne dziewczęta; rąbek z obszernym wzorem geometrycznym był noszony przez tych, którzy byli już w związku małżeńskim. Na wakacjach noszono żółto-czerwony pasek z tkaniny wełnianej z warkoczem i wstążkami.

Fartuch

Strój miejski damski w stylu ludowym: marynarka, fartuch. Rosja, koniec XIX w

Kostium damski z prowincji moskiewskiej. Renowacja, fotografia współczesna

Fartuch nie tylko chronił ubranie przed zanieczyszczeniem, ale także ozdabiał odświętny strój, nadając mu wykończony i monumentalny wygląd. Fartuch do garderoby był noszony na koszuli, sukience i ponewie. Ozdobiono ją wzorami, jedwabnymi tasiemkami i wstawkami wykończeniowymi, brzeg ozdobiono koronką i falbankami. Istniała tradycja haftowania fartucha z określonymi symbolami. Z której można było, jak z książki, odczytać historię życia kobiety: powstanie rodziny, liczbę i płeć dzieci, zmarłych bliskich.

Stroik

Nakrycie głowy zależało od wieku i stanu cywilnego. Ustalił z góry całą kompozycję kostiumu. Nakrycia głowy dziewcząt pozostawiały część włosów otwartą i były dość proste: wstążki, opaski, obręcze, ażurowe korony i złożone szaliki.

Zamężne kobiety miały obowiązek zakrywać całe włosy nakryciem głowy. Po ślubie i ceremonii „rozplecenia warkocza” dziewczynka nosiła „kociaka młodej kobiety”. Zgodnie ze starożytnym rosyjskim zwyczajem na kiczkę zakładano szalik – ubrus. Po urodzeniu pierwszego dziecka zakładano rogatą kiczkę, czyli nakrycie głowy w kształcie wysokiego łopaty, symbol płodności i możliwości rodzenia dzieci.

Kokoshnik był uroczystym nakryciem głowy zamężnej kobiety. Zamężne kobiety wychodząc z domu nosiły kiczkę i kokosznik, a w domu zwykle nosiły povoinik (czapkę) i szalik.

Wiek właściciela można było poznać po ubiorze. Młode dziewczęta ubierały się najbardziej ekstrawagancko przed narodzinami dziecka. Stroje dzieci i osób starszych wyróżniała skromna paleta.

Kostium kobiecy był pełen wzorów. W dekorację wpleciono wizerunki ludzi, zwierząt, ptaków, roślin i kształtów geometrycznych. Dominowały znaki słoneczne, koła, krzyże, figury rombowe, jelenie i ptaki.

Styl kapusty

Charakterystyczną cechą rosyjskiego stroju narodowego jest jego wielowarstwowość. Garnitur codzienny był możliwie najprostszy, składał się z najpotrzebniejszych elementów. Dla porównania: strój odświętny zamężnej kobiety mógł zawierać około 20 elementów, podczas gdy strój codzienny tylko siedem. Według legend wielowarstwowe, luźne ubranie chroniło gospodynię przed złym okiem. Noszenie mniej niż trzech warstw sukienek uznawano za nieprzyzwoite. Wśród szlachty skomplikowane stroje podkreślały bogactwo.

Chłopi szyli ubrania głównie z samodziałowego płótna i wełny, a od połowy XIX w. – z fabrycznego perkalu, atłasu, a nawet jedwabiu i brokatu. Tradycyjne stroje były popularne aż do drugiej połowy XIX wieku, kiedy moda miejska zaczęła je stopniowo wypierać.

Dziękujemy artystom Tatyanie, Margaricie i Taisowi Karelinom – laureatom międzynarodowych i miejskich ogólnopolskich konkursów kostiumowych oraz nauczycielom – za udostępnienie zdjęć.

Rosyjski strój narodowy można z grubsza podzielić na strój Rusi Kijowskiej i północno-wschodniej X-XIV w., strój Rusi Moskiewskiej XV-XVII w. oraz strój ludowy XVIII i początków XX w. Ponadto w każdym okresie można wyróżnić strój tradycyjny dla plebsu i ubiór osób szlacheckich. Przed przyjęciem chrześcijaństwa ubiór starożytnych Słowian wykazywał cechy stroju scytyjskiego (koszule, spodnie).

Głównymi materiałami na odzież w tym okresie był len i wełna. W X wieku pod wpływem nowej wiary w stroju książąt i ich świty pojawiły się jedwabne tuniki i płaszcze koszowe z czerwoną podszewką, pochodzące z Bizancjum; w garderobie ich książąt pojawiły się tuniki, dalmatyki i drapowane płaszcze. żony i córki. Ubrania szlachty szyto z drogich, importowanych tkanin i dekorowano złotymi i srebrnymi haftami, biżuterią i futrami.

W czasach Piotra Wielkiego i późniejszych strój szlachecki znacznie się zmienił i stał się już nie rosyjskim strojem narodowym, ale odmianą europejskiego. Jedynie w środowisku chłopskim i częściowo kupieckim zachowały się dawne tradycje. Mężczyźni nadal noszą koszule, porto, zamki błyskawiczne i kaftany oraz płaszcze z owczej skóry. Strój damski pozostaje praktycznie niezmieniony. Główną odzieżą kobiet nadal stanowi koszula i sukienka.

W różnych obszarach tradycyjne były różne kolory i metody kroju sukienek. W XVIII wieku uszyto je z płótna i perkalu w kolorze czerwonym lub niebieskim i ozdobiono centralnym pionowym pasem wstążki, koronki i rzędem guzików; tę samą wstążkę wszyto u dołu rąbka, u góry pod sukienką, a czasem pod klatką piersiową. W XIX wieku sukienki szyto z perkalu, perkalu, satyny, satyny i innych zakupionych tkanin, często nie gładkich, ale wzorzystych, z tkaniną zebraną u góry w małe fałdy. Takie elementy ubioru jak epancha, dushegreya, poneva i fartuch nadal stanowią część stroju kobiecego.

Podstawą kobiecego stroju ludowego X-XIV w. była długa koszula z długimi rękawami, ozdobiona wzdłuż szyi haftem lub paskiem materiału w kontrastowym kolorze. Koszula nigdy nie była noszona w ten sposób, na wierzch zakładano koc, spinkę do mankietu lub śliniaczek. Poneva to spódnica za kolano, składająca się z trzech prostokątnych kawałków materiału połączonych w talii paskiem. Ponevy były zwykle wykonane z tkanin w jaskrawych kolorach.

Zapona była prostą sukienką bez rękawów, z okrągłym dekoltem i rozcięciami po bokach od pasa do dołu. Spinka do mankietu została przewiązana sznurkiem. Śliniak to zewnętrzna krótka sukienka z krótkimi rękawami i okrągłym dekoltem, ozdobiona wzdłuż dołu i szyi haftem lub paskami materiału w innym kolorze. Stan cywilny kobiety można ocenić po jej nakryciu głowy. Niezamężne dziewczęta nosiły opaski lub obręcze, a zamężne zakrywały głowę wojownikiem (coś w rodzaju szalika) i ubrusem (kawałkiem długiego materiału wiązanego w określony sposób wokół głowy).

Pewne innowacje pojawiły się także w stroju kobiecym z XV-XVII wieku, choć jego podstawą nadal była prosta, długa koszula. Obecnie nosi się na niej sukienkę - rodzaj sukienki z prostym stanikiem z paskami i rozkloszowaną spódnicą. Chłopki szyją go z lnu, a szlachetne dziewczęta z jedwabiu i brokatu. Z przodu sukienki pośrodku od góry do dołu wszyto pasek szerokiego warkocza lub haftowanej tkaniny w kontrastowym kolorze. Sukienka była przewiązana paskiem pod klatką piersiową. Ponadto damską odzieżą wierzchnią była dushegreya - krótka, wahliwa odzież na ramiączkach, z podszewką lub bez. Ocieplacz duszy został wykonany z pięknych wzorzystych tkanin i dodatkowo ozdobiony został haftowanym warkoczem wzdłuż krawędzi.

Córki kupców i bojarów nosiły wówczas na koszulę letnik – długą, prosto skrojoną suknię z szerokimi rękawami, przyszytą do łokcia niczym dzwonek, a potem po prostu zwisającą niemal do podłogi. Po bokach sukni wszyto kilka klinów, dzięki czemu sukienka była bardzo szeroka u dołu. Kołnierzyk i wiszące rękawy były bogato zdobione perłami oraz haftowane złotem i jedwabiem. Ciepłą odzieżą wierzchnią było futro z długimi rękawami. Telogrea była długą, zwisającą odzieżą z podwijanymi rękawami, zapinaną na guziki lub krawaty.

Ważnym elementem stroju kobiecego było nakrycie głowy. Dziewczyny nie zakrywają głów, lecz ozdabiają warkocze kolorowymi wstążkami i koralikami, a na głowę zakładają obręcze lub korony. Zamężne kobiety noszą „kiczki” – nakrycie głowy składające się z obręczy, płóciennego pokrowca i zdobionego tła. W tym samym czasie pojawił się kokoshnik - nakrycie głowy z gęstą przednią częścią o różnych kształtach, bogato zdobione złotym i srebrnym haftem, perłami i kamieniami szlachetnymi. Kokoshnik zawiązywano z tyłu szerokimi wstążkami, a czasem z przodu na czoło i skronie spadały cenne wisiorki lub koraliki. Cienkie, piękne tkaniny można przymocować z tyłu kokoshnika, który opada w fałdach do pasa, a nawet na podłogę. Zimą szlachetne panie nosiły futrzane czapki, podobnie jak męskie.

Tradycyjnym ubiorem codziennym plebsu w X-XIV wieku były koszule i porto. Koszule szyto z tkanin lnianych o różnej kolorystyce lub pstrokatej długości poniżej bioder, z jednoczęściowymi rękawami. Noszono je luzem i przewiązywano w talii kolorowym sznurkiem lub wąskim paskiem. Na wakacjach dopełnieniem koszuli były haftowane rękawy i okrągły kołnierzyk.
Portas to spodnie męskie zwężane u dołu i wiązane w talii sznurkiem. Tradycyjnym obuwiem chłopów (zarówno mężczyzn, jak i kobiet) były buty łykowe; zamiast skarpetek w tamtych czasach używano onuchi, pasków materiału zawiązanych wokół stóp i kostek. Mężczyźni nosili na głowach filcowe czapki.

W XV-XVII wieku strój codzienny chłopów nieco się zmienił. W ten sposób tradycyjny krój pod szyją męskiej koszuli przesuwa się ze środka na lewą stronę, a sama koszula staje się krótsza i otrzymuje nazwę „kosoworotka”. Pojawiły się luźne ubrania zapinane na guziki: zipun i kaftan. Zamek błyskawiczny był sukienką za kolana, nieco szerszą u dołu, z wąskimi rękawami i zapięciem na tyłku.

Kaftan to odzież wierzchnia sięgająca poniżej kolan, z długimi rękawami i wysokim kołnierzem. Kaftany szlachetnych bojarów były zwykle bogato zdobione drogimi tkaninami, haftami, warkoczem lub warkoczem. Zewnętrzną odzieżą zimową było długie, falujące futro z szerokimi rękawami i dużym kołnierzem, podszyte sobolą, lisem, zającem, lisem polarnym, wiewiórką i owczą skórą. Wierzch futra był zwykle pokryty tkaniną (chłopi używali do tego sukna, a bojarzy używali drogich importowanych tkanin).

W tym okresie stroje feudalnej szlachty i chłopów zaczęły się coraz bardziej różnić, i to nie tylko jakością tkanin i dekoracji, ale nawet krojem ubioru. W XV-XVII w. w garderobie szlachty znajdowały się takie elementy ubioru, jak feryaz i okhaben. Feryaz to specjalnie skrojony kaftan do podłogi z długimi rękawami, wykonany z jedwabiu lub aksamitu. Zwyczajowo zakładano feryaz tylko na jedno ramię, mocno marszcząc długi rękaw, podczas gdy drugie zwisało swobodnie z tyłu prawie do podłogi.

Okhaben był także rodzajem kaftana z dużym kwadratowym kołnierzem zwisającym na plecach i długimi rękawami wiązanymi z tyłu. Ten kaftan był noszony na ramionach. Obydwa te elementy ubioru zupełnie nie nadawały się do wykonywania jakiejkolwiek pracy i miały jedynie podkreślać przynależność klasową ich właściciela.

Na kształt każdego stroju narodowego, jego kroju, ozdoby i cech zawsze wpływały takie czynniki, jak klimat, położenie geograficzne, struktura gospodarcza i główne zajęcia ludzi. Strój narodowy podkreślał różnice wiekowe i rodzinne.

Na Rusi strój narodowy zawsze miał charakter regionalny i dzielił się na codzienny i świąteczny. Patrząc na stroje narodowe, można było zrozumieć, skąd pochodzi dana osoba i do jakiej klasy społecznej należał. Strój rosyjski i jego dekoracja zawierały symboliczne informacje o całym klanie, jego działalności, zwyczajach i wydarzeniach rodzinnych.

Nasz lud od dawna uważany jest za lud rolniczy, co oczywiście wpłynęło na cechy stroju narodowego: jego ozdoby, krój, detale.

Naukowcy uważają, że rosyjski strój narodowy zaczął kształtować się około XII wieku. Nosili go chłopi, bojary i królowie aż do XVIII wieku, aż do czasu, gdy dekretem Piotra I nastąpiła przymusowa zmiana ubioru na europejski. Piotr Wierzyłem, że komunikacja kulturalna i handlowa z Europą jest dla Rosji bardzo ważna, a strój rosyjski nie bardzo się do tego nadaje. Poza tym nie było to zbyt wygodne w pracy. Być może był to krok polityczny, a może po prostu kwestia gustu samego Piotra I, ale tak czy inaczej, od tego czasu rosyjski strój narodowy zachował się w większości w warstwie chłopskiej. Dekretem Piotra I zakazano produkcji i sprzedaży rosyjskiego stroju, przewidziano za to grzywny, a nawet pozbawienie mienia. Tylko chłopi mogli nosić strój narodowy.

Przy całej obfitości różnorodnego ubioru na Rusi wyróżniało się kilka podstawowych zestawów strojów rosyjskich kobiet. Są to kompleks ustny (północny rosyjski) i kompleks ponyowa (południowy rosyjski, starszy). Jednocześnie koszula od dawna jest podstawą kobiecego ubioru. Z reguły koszule szyto z lnu lub bawełny, a droższe z jedwabiu.

Dół, rękawy i kołnierzyki koszul ozdobiono haftem, warkoczem, guzikami, cekinami, aplikacjami i różnymi wzorzystymi wstawkami. Czasami gęsty ornament zdobił całą piersiową część koszuli. Wzory, ozdoby, detale i kolory w różnych prowincjach były wyjątkowe. Na przykład koszule z prowincji Woroneż z reguły ozdobiono czarnym haftem, co dodawało strojowi surowości i wyrafinowania. Ale w koszulach prowincji środkowej i północnej można zauważyć głównie hafty złotymi nićmi - jedwabiem lub bawełną. W prowincjach północnych i środkowych dominowała kolorystyka czerwona, niebieska i czarna oraz szycie dwustronne. Koszule południowej Rosji (np. Prowincje Tuła i Kursk) charakteryzowały się różnorodnymi wzorami i gęstym czerwonym haftem.

Co ciekawe, na koszulach dziewcząt (głównie z obwodu twerskiego, archangielskiego i wołogdzkiego), które były już zaręczone, widniały różne wzory geometryczne: romby, koła, krzyże. Wśród starożytnych Słowian takie wzorce niosły ze sobą ładunek semantyczny.

Sukienka

Sarafan (od irańskiego słowa sera- znaczenie tego słowa jest w przybliżeniu „ubrane od stóp do głów”) było głównym ubraniem północnych regionów Rosji. Sukienki były również kilku rodzajów: ślepe, wahadłowe, proste. Popularne na Uralu sukienki typu swing miały trapezową sylwetkę i wyróżniały się tym, że ich przód był uszyty z dwóch paneli materiału, a nie z jednego (jak w ślepej sukience). Panele tkaniny łączono za pomocą pięknych guzików lub zapięć.

Łatwiej było zrobić prostą (okrągłą) sukienkę na ramiączkach. Pojawił się nieco później. Najpopularniejszymi kolorami i odcieniami sukienek były ciemnoniebieski, zielony, czerwony, jasnoniebieski i ciemna wiśnia. Sukienki świąteczne i ślubne wykonywano głównie z brokatu lub jedwabiu, a sukienki codzienne z grubego materiału lub perkalu. Wybór tkaniny zależał od zamożności rodziny.

Na sukienkę, która była strojem odświętnym dla chłopów i codziennym dla szlachty, noszono krótki ocieplacz duszy. Kurtka prysznicowa została uszyta z drogich, gęstych tkanin: aksamitu, brokatu.

Starszy, południowo-rosyjski strój narodowy wyróżniał się tym, że składał się z długiej płóciennej koszuli i ponewy.

Ponewa

Poneva (szata na biodra, podobna do spódnicy) była obowiązkową częścią stroju zamężnej kobiety. Składał się z trzech paneli, był ślepy lub wahadłowy; z reguły jego długość zależała od długości kobiecej koszuli. Rąbek ponewy ozdobiono wzorami i haftem. Sama poneva była z reguły wykonana z tkaniny w kratkę, półwełnianej.

Poneva ubrana była w koszulę i owinięta wokół bioder, a w pasie trzymał ją wełniany sznur (gasznik). Z przodu często noszono fartuch. Na Rusi dla dziewcząt, które osiągnęły pełnoletność, obowiązywał rytuał ubierania ponyovy, co wskazywało, że dziewczyna mogła być już zaręczona.

W różnych regionach ponewy były inaczej dekorowane. Różniły się także kolorystyką. Na przykład w prowincji Woroneż poniewy były bogato zdobione pomarańczowym haftem i cekinami.

A w prowincjach Ryazan i Kaługa poniewy ozdobiono złożonymi tkanymi wzorami. W prowincji Tula ponyova była głównie czerwona, a ponyova w czarną kratkę znaleziono w prowincjach Kaługa, Ryazan i Woroneż.

Poniewy dekorowano dodatkowymi detalami, w zależności od zamożności rodziny: frędzlami, frędzlami, koralikami, cekinami, metaliczną koronką. Im młodsza była kobieta, tym jaśniejsza i bogatsza była jej szata.

Oprócz sukienek i kucyków w rosyjskim stroju narodowym spotkaliśmy się spódnica andarakowa I sukienka wsuwana. Należy zauważyć, że stroje te nie były używane wszędzie, ale tylko w niektórych regionach i wioskach. Charakterystycznym strojem Kozaków była na przykład sukienka z czapką. Nosiły go Kozaczki dońskie i Kozaczki z Północnego Kaukazu. Była to sukienka zakładana na koszulę z szerokimi rękawami. Pod tą sukienką często noszono Bloomersy.

W rosyjskim stroju ludowym istniał wyraźny podział na strój codzienny i odświętny.

Garnitur codzienny był możliwie najprostszy, składał się z najpotrzebniejszych elementów. Dla porównania, odświętny strój zamężnej kobiety mógł zawierać około 20 elementów, a ubiór codzienny tylko 7. Ubrania codzienne szyto przeważnie z tańszych tkanin niż odświętne.

Odzież robocza była podobna do odzieży codziennej, ale istniały też specjalne ubrania specjalnie do pracy. Takie ubrania szyto z trwalszych tkanin. Ciekawostką jest to, że koszula robocza na żniwa (żniwa) była bogato zdobiona i utożsamiana z odświętną.

Istniał także tzw. strój rytualny, który zakładano na śluby, pogrzeby i do kościoła.

Kolejną charakterystyczną cechą rosyjskiego stroju ludowego była różnorodność nakryć głowy. Nakrycie głowy dopełniało całości, czyniąc ją całością.

Na Rusi różne kapelusze nosiły panny i zamężne kobiety. Czapki dziewczęce pozostawiały część włosów rozpuszczonych i były dość proste. Były to wstążki, opaski, obręcze, ażurowe korony i chusty złożone w sznur.

A zamężne kobiety miały obowiązek całkowicie zakrywać włosy pod nakryciem głowy. Kika była kobiecym eleganckim nakryciem głowy noszonym przez zamężne kobiety. Zgodnie ze starożytnym rosyjskim zwyczajem na kiki noszono szalik (ubrus).

Szczególnie pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że do artykułu załączamy rzadkie książki historyczne.Rosyjski strój narodowy:

• Materiały z historii ubioru rosyjskiego, tom I, 1881 - Pobierz
• Materiały z historii ubioru rosyjskiego, tom II, 1881 - Pobierz
• Materiały z historii ubioru rosyjskiego, tom III, 1881 - Pobierz
• Materiały z historii ubioru rosyjskiego, tom IV, 1881 - Pobierz

• Rosyjska odzież ludowa Parmon F.M. - Pobierać
• Kostium w Rosji XV - początek XX wieku 2000. - Pobierz
• Rosyjska odzież ludowa Rabotnova I.P. - Pobierać

• Strój ludowy w tradycyjnych obrzędach wschodniosłowiańskich -Pobierz
• Rosyjskie stroje ludowe i stroje nowoczesne - Pobierz
• Rosyjski strój ludowy - Efimova L.V. - Pobierać

• Tradycyjny strój regionu nowogrodzkiego Wasiljew.. - Pobierz
• Strój ludowy obwodu woroneskiego Ponomarev.. - Pobierz
• Poezja stroju ludowego Mertsalova M.N. 1988. - Pobierać
• Biełowiński L.V. Typologia rosyjskiego stroju ludowego - Pobierz
• Bykov A.V. Strój ludowy regionu Wołogdy - Pobierz
• Grinkova N.P. Strój ludowy regionu Wołogdy - Pobierz
• Grinkova N.P. Dekoracje świątynne w rosyjskim stroju ludowym kobiecym - Pobierz
• Grinkova N.P. Eseje na temat rozwoju stroju rosyjskiego - Pobierz
• Gubanova E.N., Ozhereleva O.V. Garnitur damski - pobierz
• Zelenin D.K. Rosyjskie obrzędy ludowe ze starymi butami (1913) - Pobierz
• Strój ludowy Iwanowej A. Północnorosyjskiej - Pobierz
• Karshinova L.V. Rosyjski strój ludowy - pobierz
• Kislukha L.F. Strój ludowy rosyjskiej północy - pobierz
• Makovtseva L.V. Rosyjski strój ludowy - pobierz
• Reshetnikov N.I. Strój i obrzędy ludowe - Pobierz
• Saburova L.M. Ubrania rosyjskiej ludności Syberii - Pobierz
• Sosnina N., Shangina I. Strój tradycyjny rosyjski - encyklopedia - Pobierz

Tradycyjna rosyjska odzież damska

Narodowa odzież rosyjska nie tylko chroni przed zimnem i upałem. „Opowiadała” o stanie cywilnym swojego właściciela, o jego wieku, skąd pochodzi.

Każda wersja kostiumu miała charakterystyczne detale i specjalny projekt. Ważny był także odpowiedni dobór tkanin. Ozdoby, dekoracje i kroje miały ukryte znaczenie symboliczne.

Według badaczy rosyjski strój narodowy „uformował się” około XII wieku.

I aż do XVIII wieku nosili go przedstawiciele wszystkich grup ludności - od biednych rolników po bogatych bojarów i władców.

Po dekrecie Piotra I tradycyjny strój rosyjski ustąpił miejsca strojowi europejskiemu. Piotr był pewien, że „wspólny kostium” nie nadawał się do pełnoprawnej wymiany kulturalnej i handlowej z Europejczykami.

Niektórzy uczeni uważają, że nie było to posunięcie polityczne, ale stanowiło przejaw gustu władcy. Od tego czasu tradycyjny strój rosyjski stał się „chłopski” i był zachowywany jedynie przez przedstawicieli odpowiednich warstw ludności.

Zostało to zapisane w prawie: przewidziano kary za produkcję i sprzedaż rosyjskiego stroju narodowego.

Tradycyjny strój rosyjski istniał w dwóch wersjach: odświętnej i codziennej. Obydwa charakteryzują się tzw. „multikompozycją” (obecnością kilku warstw odzieży). Sylwetka prosta lub rozszerzona ku dołowi (rozkloszowana).

Nie było w zwyczaju podkreślać talię. Przy wyborze tkanin preferowano jasne kolory.

Rosyjski strój narodowy dla kobiet może być sarafanem i ponevnym.

Pierwsza opcja była popularna w regionach północnych, druga w regionach południowych. Podstawą stylizacji była luźna koszula. Koszule szyto z naturalnych tkanin – lnu lub bawełny. Przedstawiciele zamożnych warstw społeczeństwa wybrali droższe opcje, na przykład jedwab.

Dół koszuli, a także rękawy i okolice kołnierzyka ozdobiono haftem, warkoczem, cekinami i guzikami. Podczas szycia wykorzystano także wzorzyste wstawki. Na strój odświętny przygotowano koszulę, w całości haftowaną z przodu z gęstym ornamentem.

Każdy region miał swoje własne odmiany wzorów i ozdób, którymi ozdabiano rosyjską odzież.

Kolorystyka również była zróżnicowana. We wsiach i osadach niedaleko Woroneża nosili ubrania z czarnym haftem, które wyglądały bardzo elegancko. W prowincjach północnych i środkowych preferowano jasne opcje: haft ze złoconymi lub jaskrawymi nićmi z jedwabiu lub bawełny. Dominowały odcienie czerwieni, błękitu i czerni.

Strój narodowy południowej Rosji składał się z długiej, luźnej koszuli i ponewy (kawałka materiału na udach przypominającego spódnicę).

Taki ubiór był obowiązkowy dla zamężnych kobiet. Poneva została wykonana z trzech kawałków materiału. Na lamówce umieszczono haft i inne ozdoby. Wybrano tkaninę z grubej mieszanki wełny (w przeciwieństwie do koszuli wykonanej z prostego płótna).

„Rosyjski strój ludowy”. Rozmowa poznawcza z dziećmi w starszym wieku przedszkolnym

Ponevu utrzymywane było w pasie za pomocą sznurka z wełnianych nici (gasznik). Często dodatkowo noszony był fartuch z przodu. W regionach południowych koszule haftowano głównie w czerwone wzory.

Duże znaczenie miały także elementy haftu, które przekazywały innym ważne informacje o właścicielu odzieży. Na koszulach narzeczonych dziewcząt można było zobaczyć na przykład koła, diamenty i krzyżyki.

Niektóre warianty ozdób miały pochodzenie starosłowiańskie i miały pogańskie znaczenie.

Sukienka

Co zaskakujące, tradycyjna rosyjska sukienka jest pochodzenia wschodniego. W tłumaczeniu nazwa tej rzeczy oznacza „w pełni ubrana”. Było kilka rodzajów sukienek:

• Na Uralu noszono sukienki typu swing. Wyglądały jak trapez.

  Szew łączący dwa kawałki materiału znajdował się z przodu. Miejsce mocowania płócien ozdobiono guzikami lub ozdobną warkoczem.

• Ślepa sukienka nie miała szwu z przodu. Takie ubrania szyto z jednego kawałka materiału.
• Proste „okrągłe” sukienki były bardzo wygodne w noszeniu ze względu na luźny krój i obecność pasków na ramionach.

Kolory sukienek zależały od przeznaczenia ubioru (odświętne lub na co dzień).

Najpopularniejszymi tkaninami były kolor czerwony, niebieski, jasnoniebieski i bordowy. Do zwykłych sukienek używano grubej tkaniny lub perkalu. Na uroczyste okazje wybierano drogie tkaniny brokatowe lub jedwabne. Na sukienkę zakładają dushegreya (kurtkę z rękawami) wykonaną z grubego, taniego materiału lub brokatu, futra, aksamitu i tym podobnych.

Swobodna i świąteczna odzież rosyjska

W rosyjskim stroju narodowym istniał bardzo wyraźny podział strojów na odświętne i codzienne.

Ubrania do noszenia na co dzień były bardzo proste i składały się z zaledwie kilku elementów (przeważnie nie więcej niż 7).

Został uszyty z niedrogich materiałów. Do pracy istniały osobne wersje kombinezonu - solidnie uszyty, wykonany z grubej tkaniny, wygodny i nie krępujący ruchów.

Świąteczny strój rosyjski może zawierać aż 20 różnych elementów. Do krawiectwa używano drogich tkanin: wełny, brokatu, aksamitu itp. Takie ubrania noszono tylko na specjalne okazje, przez resztę czasu starannie przechowywano je w skrzyniach.

Rodzaj stroju odświętnego miał charakter rytualny – do chodzenia do kościoła, uczestniczenia w pogrzebach i chrztach.

Dekoracje

Kobiety w każdym wieku od dawna uwielbiają różnorodną biżuterię.

Dopełnieniem rosyjskiej odzieży były koraliki, luksusowe naszyjniki, kolczyki i wisiorki. W zamożnych rodzinach guziki zdobiono także wstawkami z kamieni, filigranem i eleganckim grawerem.

Nakrycie głowy było również uważane za ozdobę. Niezamężne dziewczęta nosiły jasne wstążki, różne opaski na głowę, obręcze lub specjalnie zawiązane szaliki.

Po ślubie kobieta radykalnie zmieniła swój wizerunek. Całkowicie ukryła włosy pod kiką lub kokoshnikiem z szalikiem narzuconym na górę. Bogato zdobione kiki i kokoshniki były częścią stroju odświętnego, natomiast czapki i szaliki wojskowe wykonane z bawełny lub lnu bardziej nadawały się do noszenia na co dzień.

Rosyjski strój ludowy

Sukienka Kaftan do podróży i rozrywki

Wczoraj przyjrzeliśmy się sukienkom wykonanym z szalików, a dziś zwrócimy uwagę na sukienkę kaftanową. Te kostiumy mają ze sobą wiele wspólnego. Odzież Kaftan jest często wykonana z lekkich tkanin i wystawiona na działanie powietrza. Dlatego ten model jest idealny zarówno dla lubiących podróże do ciepłego kraju, jak i po prostu dla artystów.

Jak to wygląda?

Oryginalna wersja posiadała tunikę z długą kostką, szerokimi rękawami i odkrytym dekoltem. We współczesnej wersji ta sukienka jest zwykle krótsza, rękawy węższe, a pies jest za wysoki. Zazwyczaj raki są wykonane z lekkich, nieelastycznych tkanin, takich jak muślin, len lub bawełna, chociaż czasami występują luksusowe odmiany jedwabiu.

Kaftan, luźny ubiór z płaskimi szwami to tradycyjna odzież męska z Afryki Północnej i wschodniego Morza Śródziemnego.

W 1950 roku Christian Dior jako pierwszy wysłał kolekcje mody. Później Yves Saint Laurent i Roy Halston nadal rozwijali temat modnych kurtek.

Kaftany stały się popularne w latach 60. dzięki redaktorce Vogue Dianie Vreeland, Elizabeth Taylor i wielu innym gwiazdom. Wszyscy stworzyli piękne obrazy i pomogli uczynić odzież męską Koutan obiektem eleganckiej damskiej garderoby.

Dziś te ubrania można zobaczyć w kolekcjach Etro, Alberto Ferretti, Emilio Pucci i wielu innych.

Kto pasuje do garnituru z kaftanem i jak go połączyć

Kaftan to najlepszy wybór na wyjazdy do ciepłych krajów i nad morze.

Aby nadać obrazowi zrelaksowany charakter, sukienkę należy połączyć ze złotymi płaskimi sandałami lub innymi otwartymi butami. Ładny pasek i długie kolczyki mogą nadać kowbojski wygląd zarówno kostiumowi plażowemu, jak i wieczorowym.

Sukienka kaftanowa ozdobi każde zdjęcie.

Być może jedyną rzeczą do rozważenia jest umiejscowienie próbki. Miejsce powinno znajdować się na poziomie części ciała, którą można wizualnie powiększyć.

Tę wszechstronną letnią sukienkę noszą zamożni goście drogich kurortów nadmorskich, a nawet kobiety, które chcą wyglądać elegancko i zrelaksowane.

Sukienki Kaftan są wygodne i lekkie, dlatego też tej pozycji nie może zabraknąć w naszej garderobie, bo miejsca i rozrywka dostępne są nie tylko latem, ale przez cały rok.

Oprócz jasnych wzorów projektanci oferują odzież kaftanową wykonaną z gęstych, naturalnych tkanin. Wiele modeli ozdobionych jest krawędziami, kulkami, cekinami i haftem. Sukienka ta będzie doskonałym wyborem na celebrację Nowego Roku lub innego święta.

Większość rosyjskich robotników w przedrewolucyjnej Rosji należała do pierwszego pokolenia i nie straciła jeszcze kontaktu ze wsią, w której mieli krewnych; Rolnicy często przyjeżdżali do miasta „do pracy” i wracali do domu na żniwa.

Pomimo początku rozwarstwienia rolnicy i robotnicy nadal mieli wiele wspólnego w postaci myśli, zwyczajów i sposobu ubioru.

Koniec XIX. Przez stulecia rolnicy w południowej Rosji nosili tradycyjne stroje, wykonane według starych wzorów: męskie koszule i obcisłe spodnie, ubrania damskie, koszule, spodnie, fartuchy i naszywki.

W mieście i wchodząc do produkcji nadal nosili te same ubrania, jednak zmieniające się warunki życia i wpływ mody miejskiej wkrótce doprowadziły do ​​​​powstania nowego stroju. Już na początku XX wieku ludzie pracujący w fabrykach i zakładach nosili spodnie, kamizelki i kurtki, a pracownice zaczęto nosić skrzydełka i swetry.

Należy jednak zauważyć, że w ubiorze robotników miejskich zachowano część gospodarstwa: np. pasek, który wyciągał koszulę, nadal był obowiązkowym elementem ubioru mężczyzn, a kobiety nie porzuciły fartucha.

Ciągła interakcja z pracownikami zaczęła pożyczać od rolników nowe style odzieży. Nowe ubrania wkroczyły w życie chłopskie i były używane razem ze starymi, tradycyjnymi. Ogólnie rzecz biorąc, młodzi ludzie chcieli nosić ubiór w stylu miejskim, natomiast osoby starsze pozostały wierne tradycyjnemu strojowi wiejskiemu; ale istniały inne opcje współistnienia tych dwóch form kostiumów.

W innych wioskach wiejskie kobiety na co dzień nosiły koszule i pirogi, a w święta odświętne miejskie stroje; ale zdarzało się też, że święto uważano, wręcz przeciwnie, za stare, szew był szyty na zamówienie dla odzieży chłopskiej, co nadawało mu wartość sakralną, a na zwykłe dni noszono ubrania w stylu miejskim.

Podczas wojny domowej trudno było zdobyć strój lub materiał, aby robotnicy i rolnicy mogli nadal nosić to, co mieli przed wojną.

Ubrania były często przetarte, ze śladami wielokrotnych napraw.

W tych samych latach wielu rolników zjednoczyło się w uzbrojonych jednostkach i gangach, które były w równym stopniu przeciwne zarówno Czerwonym, jak i Białym - wówczas stowarzyszenia te nazwano „zielonymi”.

Członkowie takich jednostek byli ubrani w zwykłe wiejskie ubrania, które podczas noszenia zastąpiono ubraniami zabranymi wrogowi. Typowym wyposażeniem „zielonego” myśliwca było dziwne połączenie czerwono-białych elementów armii oraz cywilnego ubioru.

Wiele działów zielonych zaspokajało potrzeby odzieżowe zamożnej ludności, a następnie uzupełniało swoje stroje drogimi, luksusowymi przedmiotami, takimi jak futra, które były noszone niezależnie od pory roku. Szczególnym urokiem „zielonych” było to, że przynieśli jak najwięcej broni.

Tradycyjny strój chłopski

W niektórych regionach do produkcji odzieży chłopskiej nadal używano tkanin podszewkowych, jednak szybko zostały one wyciśnięte z różnorodnych materiałów tekstylnych, od taniej bawełny po drogi brokat.

Kostiumy ozdobiono produktami przemysłowymi, takimi jak kolorowe wstążki, gaza w kropki, metaliczny brokat, kulki i guziki. Najpopularniejsze tradycyjne stroje były szyte przez samych rolników, ale były one szczególnie wyszukane i piękne, aby mogły być szyte na zamówienie przez „mistrzów” lub na jarmarkach.

Każdy wiek odpowiadał swoim wyobrażeniom na temat ubioru. Najbardziej kolorowe sukienki były przeznaczone dla młodych kobiet – młodych kobiet od ślubu do narodzin pierwszego dziecka. Ubiór starszych rodzinnych rolników wydawał się skromniejszy: nacisk nie był położony na elegancję, ale na jakość materiału.

Starszym rolnikom nie wypadało się ubierać, ubrania szyto z kolorowych tkanin, które posiadali, z drobnymi dodatkami. Z ubrań osób starszych całkowicie zniknęły wszelkie ozdoby.

Tradycyjny strój kobiecy w południowej Rosji składał się z długiego T-shirtu, rondelka, fartucha (schronienie, zachód) i odznaki (sweter, kozica).

Koszula była płaska, z długimi rękawami.

Ukrywał go za pomocą tzw. wkładek poliklinikowych. Polycases mogą być proste lub ukośne. Półki łączono czterema prostokątnymi płóciennymi panelami o szerokości 32-42 cm każdy oraz ukośnym wielokątem (trapezowym), połączonym z szeroką dolną tuleją, a wąską z pokrywą (patrz.

Próbki). Wizytową koszulę ozdobiono haftami, warkoczami i wstawkami z pięknych jasnych tkanin.

Koszule damskie miały pióra. Jest to pas łukowy, w którym kilka podłużnych pasków jest częściowo lub całkowicie ze sobą połączonych i zainstalowanych na skręconych Gasznikowach (skręconych linach), które mają klapki pod pasem w kierunku bioder.

Słoik wykonany z włókniny nazwano huśtawką i został całkowicie usunięty jako głuchy na skrzydła. W tym przypadku na długiej patelni do czwartej dodaje się czwartą tradycyjną tkaninę - „proshkę”. Wykonane zostały z innego materiału, były krótsze, a od dołu znajdował się „podporucznik” z tej części materiału, z której zostały wycięte. Z zewnątrz wyglądało to jak fartuch. Patelnia była zwykle tej samej długości co koszula lub nieco krótsza.

Szpilki wykonywano z tkanin wełnianych lub z domieszką wełny, czasem na płótnie.

Miały ciemny kolor, najczęściej niebieski, czarny, czerwony i miały lepki lub pasiasty wzór.

Na T-shirtach i kucykach kobiety nosiły długi fartuch z rękawami lub wstążkami lub, jak mówiono, zasłonę lub zasłonę.

Na piersi zakrył postać kobiety od klatki piersiowej i był do niej przywiązany. Platforma może być również jednogłowicowa z otworami na głowę i ramiona. Szaty platformowe zdobiono wstawkami z białej lub kolorowej koronki o różnej szerokości.

Na koszuli czasami noszone są skrzydła i fartuch (napershnik, shushpan, shushkov, nosy itp.) - na zawiasach lub w postaci prześcieradła tuniki z rękawem.

Fartuch codzienny i chodnik były skromnie obszyte, najczęściej po prostu tkane lub dziane. Ale świąteczne ubrania ozdobiono haftami, tkanymi wzorami, kolorowymi okiennicami i jedwabnymi wstążkami.

W tradycyjnym stroju zachowano stare koce i wesela, więc zamężna kobieta chowa włosy, aby dziewczyna była odsłonięta. Dlatego za nakrycie głowy uważano przepaskę lub wąski welon pokryty suknem, ozdobiony dekoracjami w postaci kulek, kulek i kul.

Zamężna kobieta miała złożoną głowę zwaną sroką. Podstawą tego był kicz – solidna głowa w kształcie podkowy, czasem z małymi rogami wystającymi ku górze. Na nim przymocowano kawałek płótna, którego krawędzie przymocowano do cienkiego sznurka „wspinającego się”.

Kitchę zakładano na głowę na wysokości czoła i starannie przykrywano chustą z włosów kobiety, następnie chustę mocowano do głowy, wielokrotnie łącząc sznurek rogu i zabezpieczając go. Tył głowy i szyi osłaniano pasażerem (plecami) - prostokątną opaską z tkaniny przymocowaną do usztywniacza na tekturze, której krawędzie były zszyte razem z opaską. Skrzyżowali czoła i wielokrotnie złączyli rogi, wpychając psy palcami w tył głowy.

I wreszcie na szczycie rogów znajdowało się właściwie czterdzieści fioletowych, aksamitnych lub podbródków, które zwieńczały całą konstrukcję.

Srokę ozdobiono wieloma jasnymi, kolorowymi detalami - kolorowymi wstążkami, zawieszkami z balonów, girlandami, koronką, ptasimi piórami i puchem.

Obowiązkowym elementem stroju była talia tkana lub dziana wełniana (rzadko jedwabna nić) i ozdobiona ozdobami.

Najdroższe paski mają tkane napisy – na przykład tekst modlitwy. Najczęściej szerokość paska waha się od 1-6 cm, długość - od 1,2 do 2,5 metra.

Na nogach kobiety nosiły wełniane skarpetki lub ich zamienniki, a wokół stóp owinęły się wąskie opaski czarownic. Obuwie codzienne to buty tkane, buty skórzane lub raki (buty na grubej podeszwie i obcasach). Koty były bogato zdobione wzorami z Maroka, błyskotkami, drobnymi ćwiekami, a nawet dzwoneczkami.

Koty stały na nogach z koronką.

Kostiumy damskie w południowej Rosji charakteryzują się specjalną kolorystyką opartą na kontrastowych kombinacjach. Najpopularniejszym kolorem był czerwony.

W związkach kobiet wiejskich z województw południowych dominują dekoracje geometryczne. Ale w każdym regionie kostium miał swoje własne cechy. Tak więc w regionie Woroneża, gdzie mogły znajdować się miasta Preobrazhensk i Derzhavin, były to kucyki w białej klatce na czarnym lub czerwonym polu; ozdobiono je kolorowymi liniami w kolorze żółtym i zielonym. Koszule wykonano ze skośnych paneli kumachi i pokryto czarnym haftem. Platforma sięgała talii.

Tkane pasy biodrowe w Woroneżu kończyły się po obu stronach owalnymi kółkami z tektury i były haftowane kolorową wełną, metalowymi płytkami, szklanymi koralikami i kulkami.

W święta kobiety i mężczyźni nosili naszyjnik w kształcie grzyba na piersi - składający się z trzech wąskich pasków czarnej dzianiny na tabliczkach, kulek połączonych w cztery pary, takie same jak w kołach w klapie.

Tradycyjny męski ubiór wiejski, zarówno na północy, jak i na południu Rosji, to T-shirty i obcisłe spodnie. Koszulę zwykle zakłada się na spodnie i paski.

Koszule męskie były tylko długie, prawie do połowy ud, a czasem do kolan. Walczyli w płaszczach z bocznymi klinami i panelami. Tubka pochylona ku dołowi, bez granulatu, z osadzeniem na ramieniu.

Szyja owalna, kołnierz. Najczęściej nacięcie w okolicy szyi było proste – na środku klatki piersiowej, a także po lewej, prawej lub lewej stronie (ryc.

próbka).

T-shirty są zapinane pod szyją. Najpopularniejsze koszule codzienne były niebieskie. Inteligentne - białe, czarne, bordowe, zielone, czerwone itp., Czasem w rzędach lub małych wzorach. Wykończenie - warkocze, hafty, marszczenia i drobne marszczenia, modne guziki (biała perła na czarnym lub ciemnym tle, czarna lub kolorowa - w świetle).

Spodnie składały się z dwóch podwójnych spodni i letniej bluzy.

Były wąskie, zwężane. Zostały podniesione w pasie i przypięte kluczami (próbka). Uszczelki wykonane są z substancji czarnej, niebieskiej lub w paski.

Na stopach znajdują się sandały z kory i kory, zakręcające dolną część stopy od nasady do pasa kolana, przyczepione do górnej części stopy Oboro (Torby ze sznurkiem lub wstążkami), zakrywające nogę poprzecznie.

Droższe buty to buty na niskim obcasie.

Niezbędną częścią męskiego chłopskiego ubioru był pies. Może, podobnie jak kobiety, być tkany, dziany lub tkany. W przypadku chłopców takie paski są zwykle dłuższe i szersze niż w przypadku żonatych mężczyzn. Mężczyźni nosili także skórzane paski, których kobietom nie wolno było nosić.

Nosili czarne kapelusze i czapki z błyszczącymi skórzanymi blatami.

Były nastrojone, lekko przesunięte na jedno ucho.

Garnitury i rolnicy na początku XX wieku

Mężczyźni i kobiety pracujący w różnych gałęziach przemysłu (a po nich rolnicy) używali najczęściej używanej odzieży, która była produkowana w dużych ilościach i była dostępna dla każdego. Takie garnitury można kupić w wielu sklepach z odzieżą gotową.

Czasami szyli szwy w domu, ale z fabryki i z próbek fabrycznych.

Na początku XX wieku najpopularniejszym rodzajem zwykłej odzieży damskiej była tzw. „para”, którą można było uzupełnić fartuchami, głowami i ramionami.

„Para” to kurtka i skrzydło, które tworzą razem jeden komplet. Najczęściej szczotkowano je z pojedynczego materiału lub z tkanych abażurów: bardziej kolorowe do marynarki, bardziej kolorowe do skrzydła.

Ale czasami w sukience - para używa kontrastujących kolorów lub łączonych materiałów - na przykład gładkich, drukowanych tkanin z wypełnieniami.

Brzegi były szerokie, zlokalizowane lub zaopatrzone w drobne zmarszczki na lędźwiach, czasem z wyściółką na krawędzi. Tracklety mogą mieć różny zakres od darmowych po futurystyczne. W ten sposób wszyto w ścianę kurtkę „Bashka” lub „Kozak”, ze stójką, z pięknymi rękawami zwężającymi się ku łokciom. Guziki główne na guzikach lub flagach z boku lub pośrodku.

Koszule „Razletayki” były bez paska i noszono je bez paska. Odświętne marynarki zdobiono na piersi maszynową koronką i łukami.

Platforma wyglądała jak pasek materiału zebrany w pasiasty pasek przewiązany w talii. Morele były zarówno codzienne, jak i odświętne, służyły do ​​ozdabiania ubrań.

W tym przypadku szyto je z drogich tkanin, z bogatym wyposażeniem.

Dużą popularnością cieszyły się szaliki i szale, noszone na głowie i zarzucane na ramiona. Jest wiele dróg: płótno, bawełna, perkal, jedwab i perkal.

Bardzo wartościowe serwetki z kolorowymi wzorami kwiatowymi.

Historia mody. Rosyjski strój ludowy

Niektórzy pracownicy mogą sobie pozwolić na noszenie koronek i koronkowych żartów zamiast szalików w czasie wakacji. Do biżuterii używają pereł, koralików, pomarańczy, koralowców i szklanych koralików oraz kolczyków. Były też pierścionki wykonane z miedzi, cyny i srebra.

Dziewczęta nosiły pierścionki z kolorowymi okularami, kobiety nosiły gładką walkę.

Buty - buty skórzane z gumowymi paskami po bokach, rzadziej - szorstkie buty na małym obcasie.

Strój męski robotnika i młodego rolnika składał się z koszuli z paskiem lub spódnicą, spodni, marynarki i marynarki.

Koszule koszulowe przypominały tradycyjne koszule chłopskie, jednak były krótsze od starego stylu, miały zwężane rękawy i wyższy dekolt.

Kolejną nowością jest to, że zrzut skrzyń pojawił się w Kosowie. W dni powszednie nosili T-shirty z czarnej, niebieskiej, brązowej bawełny lub satyny; na wakacjach – T-shirty z lekkich materiałów, np. różu, ciemnej czerwieni, czerwonej satyny czy jedwabiu. Koziorożec na górze spodni i talii lub skrzydłach.

Mieli także koszulki z odblaskowymi kołnierzami.

Marynarki były jednorzędowe i dwurzędowe, w stylu klasycznym. Kurtki i spodnie w ciemnych kolorach. Jeśli chodzi o kamizelkę, to normalne, że materiał shil jest kurtką lub odwrotnie, a tył jest wykonany z materiału bazowego i posiada listwę uszczelniającą.

Szczególną ozdobą na początku XX wieku jest metal, m.in. srebrne łańcuszki do uszu umieszczane w kieszeni.

Głównymi butami do takiego kostiumu były buty wypełnione spodniami.

Wieko pokryto osłami, skórą lub tkaniną oraz czapkami. W świąteczny dzień ozdobiono je wstążką z jedwabną wstążką lub warkoczami, do których w kilku miejscach przyklejono prawdziwe lub sztuczne kwiaty.

Prosty krój w stroju ludowym.

Wzór kroju chłopskiej koszuli.

3. Rodzaje kroju i zdobnictwo koszul ludowych.

4. Wykrój koszuli damskiej o prostych krawędziach.

5. Koszula damska z prostymi krawędziami.

Koszula damska ze skośnymi krawędziami.

Prosty krój w stroju ludowym.

Rosyjskie stroje ludowe są fenomenem kultury materialnej narodu rosyjskiego. Zgodnie z podziałem etnograficznym wyróżnia się dwa odrębne zespoły narodowego rosyjskiego ubioru kobiecego: północno-rosyjski i południowo-rosyjski. Zespół południowo-rosyjskiego ubioru ludowego (ryc. 1) - koszula, ponewa, fartuch (zasłona, zasłona, spinka do mankietu) i nakrycie głowy.

Istniało wiele odmian tego kompleksu, różniących się przeznaczeniem, w tym także rytualne.

W południowych regionach Rosji na koszulę noszono ponewę, która była praktycznie spódnicą i składała się z trzech wełnianych lub półwełnianych paneli. Ponewy były falowane lub zamknięte, wiązane w pasie sznurkiem. Ponevy nosiły tylko zamężne kobiety.

Na koszulę założono fartuch - zasłonę i ponevę (patrz.

Ryż. 1, ryc. 2). Noszono go również na koszulę z sukienką, uzupełniając cały zestaw. Zasłonę zawsze ozdabiano różnymi technikami - wzorzyste tkanie, hafty, paski materiału itp. Wzorzyste tkanie i hafty na zasłonie często rozmieszczano od góry do dołu, ale głównie w jej dolnej części.

Czasami dekorowano tylko dolną część kurtyny.

Tworzenie ubiorów ludowych opiera się na zasadach i charakterystycznych cechach, według których kształtowano krój, układano ozdoby, a poszczególne części łączono w taki lub inny zespół.

Rosyjski strój ludowy

Zwyczaje i czas ustalone, kiedy, co i w jakiej kombinacji ubrań nosić.

Odzież ludowa, bezpośrednio związana z działalnością człowieka, wyróżnia się dużą stosownością kroju. W większości jest to proste i ekonomiczne, bo o tym decyduje szerokość samodziałowej tkaniny, chęć stworzenia wygodnego dla człowieka kształtu i całkowitego recyklingu tkaniny. Strój ten nie krępował ruchów i nadawał się zarówno do ciężkiej pracy chłopskiej, jak i na uroczystości.

Rosyjskie stroje ludowe można prezentować w dwóch sylwetkach: prostej (bez marszczenia i z marszczeniami) i trapezowej (skośny krój).

Te sylwetkowe formy ubioru odpowiadają naturalnym proporcjom kobiecej sylwetki.

Na przykład główną częścią ubioru wielu narodów jest koszula – wycięte z prostokątnych kawałków płótna. Jej talia, rękawy, wstawki pod pachami i na ramionach (klinki, spódnice) były prostokątami o różnej długości i szerokości (ryc. 3).

Podział konstrukcyjny koszuli zależał głównie od szerokości płótna. Szerokość płótna i oszczędność kroju determinowały linię szycia rękawów i długość odcinków barkowych. Przy zastosowaniu szerszego materiału część ramion znacznie się wydłużyła, a linia szycia rękawów przybierała czasami poziomą pozycję. Przy zastosowaniu wąskiego materiału odcinek barkowy nieznacznie się wydłużył, a linia podkroju pachy przyjęła pozycję pionową i kształt prostokąta. W mądrości ludowego designu kryją się pojemne funkcje. Każdy główny detal o prostych liniach kroju, a także paski, kliny i kliny rękawów, pełni nie tylko funkcje konstrukcyjne i estetyczne, ale także wpływa na efektywność kosztową kroju. Prosty krój chłopskiej koszuli ludowej daje powód, aby uznać ją za jedną konstruktywną podstawę. W regionach południowych koszule o prostym kroju stały się bardziej skomplikowane poprzez wprowadzenie szczegółów Polikow (ryc. 5). Polika - jest to detal o kroju prostokątnym lub trapezowym, który łączy przód i tył wzdłuż linii ramion (ryc. 6). Prostokątne paski łączą cztery panele płótna, tworząc w produkcie pas barkowy. Półki skośne (części trapezowe otrzymane z prostokątnych) połączone są szeroką podstawą o przekroju pionowym i wąską z szyjką. Polyk zapewnia wysoką funkcjonalność odzieży ludowej. O zastosowaniu poliku w koszulach o prostym kroju decyduje wysoki kunszt XIX-wiecznego rzemieślnika, który dążył do maksymalnej praktyczności, co zamieniło się w sztukę (nieobcięte pachy i rękawy bez kołnierza). Konstruktywna funkcja poliksu odgrywa ważną rolę w odzieży: pomaga zrównoważyć prosty krój koszuli dla każdej sylwetki, niezależnie od rozmiaru; rozmiar podkładki pomaga zwiększyć lub zmniejszyć objętość koszuli; polik pomaga zarysować sylwetkę sylwetki, a tym samym oddzielić objętość odzieży od sylwetki; tworzy kierunek dla tulei i zapewnia jej rotację i dynamikę. Strona estetyczna podłogi przejawia się w ustaleniu umiejscowienia jej położenia i ilości związanego z nią wykończenia. W koszulach z prostymi paskami charakterystycznym wykończeniem był sam pasek, wykonany z perkalu, drukowanego perkalu, satyny lub z wzorzystych wstawek tkackich. Szwy ozdobiono haftem, koronką, warkoczem itp. Ryc. 7 przedstawia długą koszulę damską o prostych krawędziach, marszczoną pod szyją. W koszulach ze spódnicami ukośnymi zdobiono połączenie spódnicy z talią, wizualnie oddzielając spódnicę od rękawa (ryc. 8). Hafty i kolorowe wstawki umieszczono nisko na rękawach, niemal na wysokości łokci. Ozdobą były także wszyte kliny u dołu rękawów. Kliny do przeszycia umieszczono po obu stronach głównej części rękawa. Klin po stronie łokciowej rękawa z reguły był znacznie większy i wycięty z cieńszego tkaniny i częściej w innym kolorze. Linia przeszycia klina po stronie przedniej rolki była znacznie krótsza niż po drugiej stronie tego klina, co wpłynęło na skierowanie rękawa do przodu. Dodatkowo sięgała w stronę łokcia o wielkość jednoczęściowego klina. Koszulę damską ze skośnymi krawędziami pokazano na ryc. 8. W wyrobach etnograficznych początek pionowych nacięć od środka tyłu i przodu waha się od 11 do 25 cm. o szerokości podłogi 17 – 23 cm. a głębokość cięcia z jednej strony wynosi od 31 do 41 cm. Kształt polik (szerokość i długość boków) nie jest stały, jego możliwości zależą od czysto indywidualnego gustu i trendów w modzie. Wąska strona polik tworzy część szyi. Długość tego boku polik uzależniona jest od całej długości linii dekoltu, elementów składowych (tył, przód) oraz sposobu obróbki. Długość przeciwległego, szerokiego boku podłogi uzależniona jest od głębokości pionowych nacięć wzdłuż półki i tyłu i jest projektowana zgodnie ze szkicem modelowym. Położenie nacięć pionowych zaznacza się od środka tyłu i przodu w tej samej odległości, zgodnie z szerokością podłogi, a długość nacięcia jest równa długości największego boku podłogi. Analiza rosyjska Ludowygarnitur Streszczenie >> Kultura i sztuka Rosyjski garnitur Charakterystyka prostycięcie ze swobodnie opadającymi liniami. Warto podkreślić tradycjonalizm Ludowygarnitur, który... haft był spójny z krojem, przypominał Ludowykostium. Na zmianę bezpośredni sylwetka spódnicy ma sylwetkę... kazachski Ludowykostium Streszczenie >> Historia Uzbecy, Turkmenowie. Są też elementy bezpośredni zapożyczenia, o czym świadczy występowanie... materiałów, drobnych detali w cięcie. W warunkach stepowych niezastąpione są... warsztaty krawieckie. kazachski Ludowykostium, którego twórcy wyróżniają się niesamowitymi... Dialog współczesnych i tradycyjnych starożytnych Rosjanek garnitur w edukacji artystycznej Streszczenie >> Pedagogika Ludowygarnitur najbardziej znaczącym i zauważalnym szczegółem była koszula damska (sorochitsa), mundur cięcie Który - prosty...na perfekcji projektów, wydajności cięcie, wyrazistość rosyjskiej sylwetki Ludowygarnitur. Znany rosyjski grafik... Narodowy Białoruski kostium Streszczenie >> Historia ...badacze identyfikują ponad 30 odmian Ludowygarnitur, dość ściśle powiązany z konkretnym obszarem... 10. Funkcje cięcie W języku białoruskim garnitur zastosowano trzy rodzaje koszul: z prosty wstawki na ramionach, w kształcie tuniki... Współczesna kolekcja konkursowa dla kobiet garnitur z wykorzystaniem elementów w stylu etno Praca dyplomowa >> Kosmetologia ... indywidualność. 1.2 Formacja w języku rosyjskim Ludowygarnitur północne prowincje Odzież chłopska damska ... i często na dole rękawów. Ona cięcie z prostokątnych kawałków materiału. Do... talii lub połowy uda, z prosty podłóg i cięcia w obszarze ostrzy... Chcę więcej podobnych prac...

Chłopi są strażnikami idei estetycznych i tradycji strojów ludowych

Rosyjski strój narodowy został zachowany głównie w chłopskiej warstwie społeczeństwa, ponieważ dekretem Piotra Klasy rządzące w Rosji musiały przejść na obowiązkowe noszenie strojów w obcym stylu. Na kształtowanie się kompozycji, osłony i cech ozdoby miało wpływ środowisko geograficzne i warunki klimatyczne, ekonomiczny tryb życia i poziom rozwoju sił wytwórczych. Ogrom obszaru osadniczego, różnorodne środowiska naturalne i surowce, charakter zwyczajów i warunków życia stały się przyczyną pojawienia się różnorodnych opcji ubioru. Dlatego w Rosji nie było jednego stroju narodowego.

Tak więc w odzieży damskiej, przy całej obfitości typów, wyróżnia się cztery kompleksy:

1. Koszula z nakryciem głowy ponevy i sroki.

2. Koszula z sukienką i kokoshnikiem.

3. Koszula ze spódnicą - andarak.

4. Sukienka typu warkocz.

Pierwsze dwa są głównymi. Kostiumy różniły się między sobą komponentami, cechami kroju i zdobieniami. Ewolucja ubiorów wśród ludzi następowała powoli. Pierwszy kompleks obejmował południowe i środkowe regiony Rosji - prowincje Oryol, Kursk, Riazań, Tambow, Tuła, Moskwa, Kaługa. W każdym z nich miał istotne różnice.

Strój południowo-rosyjski: pochodzenie bardziej starożytne. Składa się z długiej płóciennej koszuli, na którą zamężne kobiety założyły przepaskę biodrową – ponevu, i na pewno był fartuch (zasłona, spinka do mankietu). Następnie przyszedł strój na klatkę piersiową, który schodził tuż poniżej talii i miał różne nazwy: nasov, navershnik, shushun, sukman, shushpan. Dla kobiet obowiązkowy był gruby, wieloczęściowy nakrycie głowy. Dziewczyny nosiły różnego rodzaju opaski na głowę. Garnitur został wykonany z materiałów domowej roboty.

Kompleks z sukienką lub północno-rosyjskim, który istniał na północy Rosji, w regionie Wołgi, na Uralu, na Syberii, w niektórych regionach (prowincje Smoleńsk, Kursk, Woroneż, Charków) składał się z koszuli i długiej sukienki na wierzchu z których założyli ocieplacz duszy - krótki strój na klatkę piersiową z paskami. W zimnych porach roku ubierz go w talii z kołnierzem i rękawami. W takim kostiumie dziewczęta nosiły bandaż lub koronę, a zamężne kobiety nosiły kokoshnik.

Garnitur składający się z koszuli i spódnicy w paski, rzadziej w kratkę, andarak (materiał , Sukminki) nie było w ogóle typowe dla Rosjan. Rozprzestrzenił się lokalnie w niektórych wioskach obwodów Wołogdy, Kurska, Orła, Riazania i Smoleńska.

Strój damski typowy dla Kozaków z dorzecza Donu i Kaukazu Północnego, z wahliwym strojem – kubelką, inspirowany miejscową ludnością. Noszono ją na koszulę, często w połączeniu z czapką i spodniami, w XIX wieku zastąpiono ją spódnicą z marynarką.

W stroju ludowym wyraźnie zaznaczał się podział na codzienny, służbowy, świąteczny i obrzędowy. Strój odświętny był zawsze nowszy, częściej wykonany z drogich tkanin, złożony z dużej liczby elementów i bogato zdobiony. Podzielono także odzież odświętną: jedną noszono w niedziele, drugą w ważne coroczne święta. Towarzyszą mu także stroje rytualne: narzeczonej, ślubne, pogrzebowe (czasami także ślubne). Co ciekawe, koszula żniwna, koszula robocza, została podniesiona przez rytuał do rangi odświętnej i została wyjątkowo wspaniale ozdobiona. Garnitur codzienny do pracy w domu i w terenie szyto ze szczególnie wytrzymałych tkanin i odznaczano się skromniejszym wystrojem. Odzież zawsze podkreślała różnice rodzinne i wiekowe. W południowych regionach kraju jedyną odzieżą dla dziewczynki w wieku poniżej 14–15 lat była koszula, dziewczęta nosiły płócienną spódnicę „obszycie”, a w stroju młodej kobiety dominowały jaśniejsze kolory starszych - ciemniejsze. Nakrycia głowy dziewcząt i kobiet były różne, znane były także nakrycia głowy starszych kobiet. Wdowy nosiły białe ubrania. Kostium dziecięcy był prawie identyczny jak kostium dla dorosłych, ale składał się z mniejszej liczby elementów. W szafie zamożnej wieśniaczki znajdowały się brokatowe sukienki, obszyte futrem ocieplacze duszy i nakrycia głowy ozdobione perłami. Kostium kozaków uralskich był bogaty. W biednych rodzinach dominowała samodziałowa tkanina, do dekoracji używano tekstyliów, małych pereł słodkowodnych, koralików szklanych, koralików, ptasiego puchu i barwionych piór.

Cechy wspólne ubioru ludowego:

1. Solidne, proste, falujące ubrania ujawniają chęć stworzenia masywnej, lekko rozciętej formy, solidnej i prostej sylwetki.

2. Masywność wzrasta od dołu do dołu, co podkreślają buty - tkane buty łykowe z grubymi wstawkami, duże marszczone buty i ciężkie kocie buty, które noszono na siedmiu lub ośmiu parach grubych wełnianych pończoch.

3. Talia nie jest podkreślona, ​​ukryta za śliniakami. Zatem kształty ciała nie zostały zidentyfikowane.

4. Strój ludowy jest bardzo złożony. Ta złożoność łączy się z wzorzystym tkaniem, haftem wielościegowym, szyciem i dzianiem z różnych materiałów oraz aplikacjami.

Preferowanymi kolorami są biel i czerwień, ale stroje zamożnych mieszkańców północy i kobiet z Wołżan szyto z kupowanych drogich tkanin, takich jak adamaszek i półbrokat.

Kostium Rosjan z Syberii wyróżnia się niezwykłą jasnością i nieoczekiwanymi cechami kolorystycznymi. Odzież wierzchnia jest zazwyczaj czarna, brązowa, ciemnożółta, szara, ale często jest barwiona na niebiesko i mało dekorowana. Garnitur męski, z wyjątkiem odzieży wierzchniej, jest zgodny z proporcjami i podziałami ciała ludzkiego.

Od czasów starożytnych podstawą ubioru kobiet i dziewcząt była koszula – najstarszy wspólny element słowiański. W całej Rosji dziewczęta i kobiety nosiły długą białą koszulę, uszytą z prostych paneli tkaniny lnianej lub konopnej. Koszule były jednoczęściowe lub kompozytowe. Całość uszyto z czterech podłużnych paneli płótna (noszonego przez dziewczęta).

Rodzaje rosyjskich koszul damskich.

1. Koszule w paski (proste lub ukośne) - wstawki na ramionach rozszerzające ich górną część i kołnierzyk. Szyto je albo na osnowie, albo na wątku. Poliki wycinano osobno lub razem z rękawami.

2. Koszule w kształcie tuniki, koszule z kołnierzykiem i koszula z karczkiem. Kształt rękawów jest prosty lub zwężający się w kierunku nadgarstka, bufiasty w ramionach lub w nadgarstku, luźny lub marszczony z klinami lub bez, zebrany pod wąską lamówką lub na szerokim mankiecie ozdobionym koronką. W strojach ślubnych i odświętnych od XVII do końca XIX w. występowały koszule – z długim rękawem, z rękawami o długości do dwóch metrów, z klinami, bez marszczenia. Podczas noszenia taki rękaw był zbierany w poziome fałdy lub miał specjalne szczeliny-okna do przewleczenia ramion. Podobne koszule szyto z lnu, droższe z tkanin jedwabnych i brokatu.

Każda prowincja miała własne techniki zdobnicze, lokalizacje i sposoby realizacji wzorów oraz określoną kolorystykę. W starożytnych koszulach dominowało wzorzyste tkanie i haftowanie nićmi lnianymi, jedwabnymi, wełnianymi, a później bawełnianymi.

Głównymi lokalizacjami wzorów są kołnierze, płaszcze, rękawy i rąbek. Na kołnierzyku wąski pas tkany lub haftowany, później aplikacja z jasnych pasków materiału. W niektórych koszulach cały obszar klatki piersiowej był haftowany gęstymi wzorami. Częściej centralnym motywem dekoracji koszul były podszewki z perkalu, drukowanego perkalu, satyny lub wstawki z wzorzystej tkaniny. Wyróżniały się one dodatkowo na szwach haftem czarnym, czerwonym lub polichromowanym, odlewem, ściegiem satynowym liczonym, ściegiem krzyżykowym, naszytym koronkowym warkoczem, naszytymi cekinami i różnymi guzikami. Czasami wzory przebiegały wzdłuż szwów, dół był wyraźnie podkreślony i były całkowicie zdobione. Szczególną uwagę zwrócono na rąbek zarostu i koszenia koszul, wzdłuż którego dołu umieszczono wielokolorowe wzory malowane szerokim paskiem, wykonane wielobarwnym ściegiem łańcuszkowym, lekkim malowaniem, liczonym ściegiem satynowym, naszywką lub aplikacją. Strój południowo-rosyjski był obfity w wystrój. Wykorzystano wzory kwiatowe i geometryczne, palmety, woluty, rozety, kwiaty koronkowe, liczne zygzaki rombowe i krzyżowe, meandry. Intensywnie czerwone, gęste, dywanowe hafty i tkane sploty są najbardziej charakterystyczne dla koszul guberni kurskiej i tułskiej. Jasny efekt dekoracyjny uzyskano poprzez kontrast białego tła tkaniny z bogato zabarwionymi płaszczami i rękawami. W innych cała powierzchnia rękawa została pokryta geometrycznym wzorem plecionki. Często stosowano „nakłucia” w kolorowe paski. Połączenie pasków o różnych kolorach, proporcjach i materiałach w jednym przedmiocie, zastosowanie błyskotek, trąbek, guzików, koralików itp. poprawia grę kolorów i relacji tonalnych.

Koszule pochodzące ze wsi obwodu woroneskiego, zdobione haftem, czarnym jedwabiem lub wełnianymi nićmi techniką setu. Graficzny charakter szwu oraz wąskie płatowe paski ornamentu powodują ścisłe wyrafinowanie stylu i stanowią o ich niepowtarzalnym pięknie. Koszule damskie Odnodvorets wyróżniają się osobliwością kroju i wystroju. Spódnice i górną część rękawów ozdobiono paskami tkanej tkaniny i haftem. Na nadgarstek zakłada się tzw. bryzhi – szerokie mankiety wykonane z jedwabnych wstążek. Rąbek ozdobiono paskiem hipotecznej lub plecionej tkaniny. Podniosły kołnierzyk, zwany „kartą atutową”, dodawał uroczystej elegancji. Brzeg obszyty fabryczną koronką i warkoczem. Na wakacjach zakładają kolejny.

Koszule mieszkańców północnych i środkowych prowincji Rosji. Haft wykonywano nićmi bawełnianymi, jedwabnymi i złotymi, dominowały liczne odcienie czerwieni, czasem przeplatane błękitem i czernią, z metalicznymi drobinkami, dominowało szycie dwustronne. Na ślubnych koszulach ślubnych szerokość haftowanego wzoru na brzegu czasami sięgała 30 centymetrów lub więcej.

Oprócz motywów geometrycznych wykorzystano pawie, konie, lamparty i drzewo życia z nadchodzącymi postaciami.

W niektórych przypadkach na jednym obiekcie współistniały dekoracje wykonane różnymi technikami. Widać to szczególnie wyraźnie na koszulach narzeczonych dziewcząt w prowincjach Wołogdy, Archangielska i Twerskiego, gdzie znajdują się znaki słoneczne: koła, krzyże, skomplikowane romby, które niosły ładunek semantyczny w wierzeniach Słowian. Kolory: biały, jasnoczerwony, często wykorzystuje się metalowe nici i złote tkaniny. Powściągliwe brzmienie kolorów, ale możliwe jest połączenie kontrastowego ciemnego fioletu ze złotem.

Zdobienie koszul dziewczęcych w Rosji jest skromniejsze i zajmuje mniej miejsca. Jeszcze prościej dekorowano koszule dziecięce i starsze kobiety. Stare kobiety często nosiły pozbawione dekoracji płócienne koszule przewiązane nitką garus.

Poneva: obowiązkowy dodatek do stroju zamężnej kobiety. Składał się z 3 paneli samodziałowej tkaniny wełnianej, często w kratkę. Ze względu na krój ponevy dzielą się na nieszyte ponevy „huśtawe”, które są najbardziej typowe dla południowo-zachodnich regionów Rosji, oraz ślepe ponevy ze szwami. Przeszycie to czwarty panel wstawiony pomiędzy trzy panele, wykonany z innej tekstury, zazwyczaj fabrycznej tkaniny. Oprócz kroju różniły się one sposobem zdobnictwa i sposobem noszenia. Noszono je w torbie, wsuwając jedną lub dwie przednie klapy w pasek i tworząc z tyłu specjalną halę, która wymagała dodatkowego zdobienia. Styl dekoracji jest bardzo zróżnicowany. Typowe dla tego typu są geometryczne wzory, kolorystyka jest powściągliwa i surowa, ale zdarzały się też jasne ponewy, w tym orłowskie w całości ozdobione aplikacją. Wersja ponewy ze szwami stała się powszechna w Kursku, Woroneżu, Smoleńsku i innych prowincjach. Pokrywano je bogatymi polichromowanymi haftami, nićmi jedwabnymi lub wełnianymi, cekinami i paskami. Bogactwo i niezwykłość dekoracji w Woroneżu i Ryazaniu poniewiem w odcieniach czerwono-pomarańczowych i brązowo-żółtych.

Na uroczyste okazje młodych kobiet (przed narodzinami dziecka) oprócz zwykłych dekoracji, pojawiały się dekoracje dodatkowe. W zależności od dochodów dekorowano je zakupionymi przedmiotami: szeroką metalową koronką, paskami warkocza, frędzlami ze sznurkowych nici, koralikami i cekinami. Czasami na plecach młodych kobiet wszywano liczne duże rozety z jasnych wstążek z koralikami lub dzwoneczkami pośrodku oraz frędzle z jedwabnych nici.

Sarafan to termin pochodzenia wschodniego, oznaczający „ubrany od stóp do głów”.

1. Ślepa ukośna sukienka, która była powszechna na północy - w rejonie Nowogrodu, Ołońca, Pskowa. Uszyto go z arkusza materiału założonego na ramiona, a po bokach wstawiono lekko skośne lub podłużne kliny. Feryaz - ślepa sukienka wykonana z czerwonego materiału.

2. Ukośna sukienka typu swing jest powszechna w części europejskiej, w regionach Uralu. Nazywano ją huśtawką, ponieważ jej przód składał się z dwóch, a nie jednego, paneli tkaniny, połączonych zapięciami na miedziane, cynowe lub srebrne guziki lub przyszytych i posiadających czysto dekoracyjne zapięcie. Boki poszerzane są dodatkowymi klinami, nadając sylwetce trapezowy kształt. Z brokatu i adamaszku wykonywano stroje ślubne i odświętne.

3. Później pojawia się okrągła lub prosta sukienka z paskami. Później zastąpił ciężką, ukośną sukienkę z brokatu, ponieważ była łatwiejsza w produkcji. Na co dzień uszyto go z pstrokatej tkaniny i perkalu. Świąteczne wykonane z jasnych jedwabnych tkanin. W XVIII i na początku XIX wieku bogate rodziny najczęściej używały półbrokatu do sukien ślubnych. Dominowały odcienie niebieskiego, zielonego, ciemnoniebieskiego i ciemnej wiśni. Pojedyncze kwiaty lub ich bukiety, utkane ze złotej i srebrnej nici, były rozrzucone po jedwabiu. Linię frontu ozdobiono złotą i srebrną koronką oraz drogimi, filigranowymi guzikami. W regionach południowych preferowano kalafonię, atłas, biało-czarne sukno oraz tkaninę chińską. Wybór tkaniny zależał od zamożności rodziny. Szczególnie interesujące są czarne wełniane sukienki z prowincji kurskiej z bogatym, gęstym haftem z czerwonych, zielonych i żółtych wełnianych nici.

Oprócz sukienek i sukienek w skład stroju narodowego wchodzi także spódnica - ciekawe są wełniane, samodziałowe spódnice jednometrowe. Kolor: odcienie zieleni, czerwieni, bordo, błękitu. Na weselach wykonywano hafty polichromowane nićmi wełnianymi na wielokolorowych paskach. Tematyka: postacie ludzkie, rozety ośmiopłatkowe i wirowe, symbole słoneczne, girlandy. Ozdobiona plisowaną aplikacją i koronką. W „smutnych” spódnicach kolor czerwony zniknął całkowicie i został zastąpiony bordowym.

Fartuch

1. Fartuch przypominający tunikę zakładany na głowę z rękawami lub wąskimi wycięciami na ramiona - zwykle stanowi komplet z ponevą (zasłoną, spinką). W stroju dziewcząt i dziewcząt dorosłych stanowił jedyny dodatek do koszuli.

2. Noszenie z sukienką:

a) fartuch z wiązaniem nad pracą

b) spinka do mankietu z piersią lub napierśnikiem – wiązana w pasie i uzupełniona warkoczem wokół szyi.

Od końca XIX wieku powszechnie stosowany był fartuch zapinany w pasie. Noszono go do spódnic i sukienek. Fartuchy oprócz ochrony przed zabrudzeniem pełniły funkcję dekoracyjną, zakrywając nieozdobione części ubioru. Przyczynili się do stworzenia spójnej kompozycji zespołu. Bogactwo i gęstość dekoracji wzrosła od góry do dołu. Na fartuchach południowo-rosyjskich znajdują się projekty obrazów roślinnych i zoomorficznych. Oprócz ponevów i sukienek, na niektórych obszarach występuje spódnica, początkowo jako zjawisko lokalne, a w XX wieku jako dominująca wersja odzieży do pasa. Dużym zainteresowaniem cieszą się wełniane, samodziałowe spódnice w paski (Ryazan, prowincje Tambow). Pomimo tego samego kroju, nawet w sąsiednich wsiach różniły się znacznie kolorem, proporcjami i zestawieniem pasków. Odcienie zieleni, czerwieni i błękitu są powszechne w kolorze. Materiał spódnic został wypolerowany. Na sukniach ślubnych haft polichromowany wełnianymi nićmi wykonano w jasnych, wielobarwnych paskach. Jej ulubionymi tematami były postacie ludzkie, ośmiopłatkowe i wirowe rozety, symbole słoneczne i girlandy. Dodatkowo spódnice ozdobiono aksamitną aplikacją i koronką.

Fartuch Wszędzie kobiecy strój chłopski zawierał fartuch, który zgodnie ze swoim projektem został podzielony na kilka typów.

Jeden z nich, przypominający tunikę fartuch z rękawami lub wąskimi pachami, noszony przez głowę, stanowił zwykle część kompleksu z ponewą i był używany głównie w środkowej i południowej prowincji Rosji pod nazwą „kurtyna”, „zapon”. W strojach dziewczęcych i dziewczęcych stanowił jedyny dodatek do koszuli. Istnieją pojedyncze przypadki jego istnienia w obwodach nowogrodzkim i semipałatyńskim. Fartuch z karczkiem jest uważany za późniejszą opcję.

Do sukienki zwykle noszono inne rodzaje fartuchów. Jeden z nich zapinany był na wiązanie nad klatką piersiową, drugi – spinka do mankietu z piersią lub piersią – wiązany był w pasie i dodatkową tasiemką pod szyją. Takie fartuchy były szeroko rozpowszechnione głównie w regionie środkowej Rosji, regionie Wołgi, Uralu i Syberii. Od końca XIX w. Powszechnie stosowano fartuch zapinany w pasie. Noszono go do spódnic, a późniejszych typów do sukienek.

Fartuchy niosły ze sobą duży ładunek dekoracyjny: zakrywały nieozdobioną część stroju i przyczyniały się do stworzenia spójnej kompozycji kolorystycznej stroju. Fartuchy regionów południowych, powtarzając w ogólnym ujęciu dekorację koszul, były bogatsze w zdobnictwo niż fartuchy północne. Bogactwo i gęstość dekoracji rosła rytmicznie od góry do dołu. Wzór powstał z kompozycji zdobniczych różniących się stylem, techniką wykonania i materiałem. Są to harmonijnie połączone, czasem powtarzające się paski tkackie, wzory tkackie, jasne jedwabne wstążki, aplikacja z tkaniny, koronka. W niektórych przypadkach stosuje się cekiny, warkocz, jedwab i metalowe frędzle.

Na południowo-rosyjskich fartuchach znajdują się projekty wizerunków roślinnych i zoomorficznych. W dekoracji fartuchów w regionach północnych, zwłaszcza w prowincjach Wołogdy i Archangielska, preferowano haft z dwustronnym szwem, malowanie i skład. Pojawiły się zarówno wzory geometryczne, jak i złożone kompozycje: konie z jeźdźcami, lwy, lamparty. Wyjątkowość kombinacji kolorów i niezwykłe środki dekoracyjne przyciągają fartuchy ze wsi prowincji moskiewskiej. Utkane w całości z wąskich pasków w odcieniach czerwieni, błękitu, żółci, pomarańczowo-brązowego, niczym muszla, całkowicie zakrywały przód całego garnituru. Ich wystrój z pewnością był spójny tonacją i techniką ze zdobieniem rękawów koszul.

Odzież na klatkę piersiową. Ważnym, a czasem obowiązkowym elementem eleganckiego stroju kobiecego był strój naramienny (klatkowy), noszony głównie w okresie jesienno-wiosennym, na koszulę, ponewę i fartuch.

W południowych prowincjach zamężne kobiety nosiły na święta śliniaki przypominające tuniki, przypominające koszulę, ale krótsze. Jednolite w kroju, różniły się materiałem, krojem kołnierzyka, obecnością lub brakiem rękawów, klinami i długością. W zależności od liczby i koloru dekoracji miały one różne nazwy w różnych prowincjach: shushpan, shushun, nasov, sukman, korotay, zheltik, navershnik, spódnica, bastrog.

W zależności od pory roku i miejsca występowania szyto je z płótna, cienkiego sukna lub wełny, a czasem bogato zdobiono. Przód śliniaków ozdobiono koronkowymi przeszyciami, aplikacją, tkaniną kolorową w kolorze czerwonym, żółtym, niebieskim, a krój kołnierzyka i ramiączek ozdobiono obfitym haftem gładkim lub polichromowanym oraz paskami tkaniny wtapianej lub plecionki.

Oprócz tuniki, na południu Rosji występują również modele typu swing. W odróżnieniu od tych pierwszych, które często były zapinane na pasek, noszono je bez paska. W prowincji Tula ich rąbek ozdobiono jedwabnymi lub wełnianymi frędzlami z cekinami i koralikami, a w prowincji Tambow w boczne szwy wstawiono czerwone lub perkalowe kliny. W przeciwieństwie do stroju chłopskiego, strój jednojardowy z południa Rosji wykorzystywał ciemny, przylegający do sylwetki gorset, który nadawał mu smukły wygląd. Zdobiono ją kolorowym haftem tamborkowym.

Znany jest również rodzaj odzieży naramiennej - z paskami. To „bastrog”, używany w prowincjach Ryazan i Tambow. Ma trapezoidalny kształt i sięga do pasa, nawiązując do północnych podgrzewaczy dusz. Bastrog pokryty był aplikacjami z perkalu, polichromowanym haftem z wełną i cekinami.

W regionach północnych podgrzewacze dusz, zwane także korotyon, pero, epanechka, krótkim futrem, były wykonane z brokatowego, aksamitnego i szkarłatnego adamaszku. Szczególnie eleganckie były ocieplacze dusz wykonane z karmazynowego aksamitu, gęsto haftowanego warkoczem lub złotą nicią. Były one charakterystyczne zarówno dla mieszkańców zamożnych wsi, jak i mieszczan – mieszczan, kupców. Swingowe shugai (podobnie jak kurtki) z rękawami pikowane były watą, dużym wykładanym kołnierzem, a rękawy obszyte metalowymi frędzlami lub niedrogim futerkiem. Kurtki zwane „futrami” szyto z drogich jedwabi i futer.

Część naramienna tworzyła sylwetkę garnituru.

Nakrycia głowy Jednym z najważniejszych elementów stroju był nakrycie głowy, które dopełniało cały zestaw (kostiumowy). Całe terytorium Rosji charakteryzuje się dwiema wyraźnie różnymi kategoriami kapeluszy. Sukienki dziewczęce, które pozostawiały otwarte włosy i czubek głowy, miały kształt wianka – obręczy lub opaski.

Nakrycia głowy kobiet były różnorodne, ale wszystkie całkowicie zakrywały włosy, które według popularnych wierzeń miały moc czarodziejską i mogły przynosić nieszczęścia. Nakrycie głowy podkreślało nie tylko zmianę stanu cywilnego kobiety, ale także jej statusu społecznego i majątkowego.

Czapki dziewczęce miały dość prosty kształt i sposób wykonania. Opaski na głowę miały kształt prostokąta i były mocowane do głowy za pomocą tasiemek lub tasiemek. Najwcześniejszym ich typem były główki wykonane z paska płótna, których końce zdobiono haftem dwustronnym ściegiem satynowym, półkrzyżykiem, cekinami i metalową nicią. W regionach południowych w zdobnictwie preferowano motywy geometryczne, natomiast w regionach północnych preferowano motywy roślin ornitomorficznych.

Najczęściej spotykane były sukienki dziewczęce w formie korony lub obręczy. W zależności od miejsca istnienia materiał do ich produkcji był zróżnicowany. W południowych regionach Rosji szeroko stosowano tkaniny, warkocze, wstążki, koraliki, guziki, cekiny i pióra. Kolorystyka tych opasek na głowę, opasek i wieńców jest jasna i bogata. Barwione ptasie pióra, w tym pawie, wykorzystywano nie tylko w samym nakryciu głowy, ale także jako jego dodatki.

Opaski na głowę, tasiemki, koronki z brokatu i warkocza, tkanina adamaszkowa i paski perkalu z charakterystycznym dla prowincji północnych bogatym haftem ze złotą nicią, zostały wykonane szeroko, na grubej podstawie. Czasami dekorowano je dolną częścią lub rzęsą wykonaną z pereł rzecznych, siekanej macicy perłowej i koralików schodzących na czoło.

Powszechne stały się wolumetryczne ażurowe „korony z miastami”, korony, grzywki, również ozdobione perłami, macicą perłową, wstawkami z kamieni i szkła oraz kolorową folią.

Koronę ślubną stanowiła gęsta obwódka z warkoczem, pod którą wystawał ażurowy wieniec, ozdobiony perłami, masą perłową, koralikami, z wstawkami z folii, szkła, a czasem naszytymi na broszki.

Wariantem nakrycia głowy ogólnorosyjskiej dziewczynki był fabryczny szalik złożony w linę i zawiązany końcami z tyłu. Całość uzupełniły wisiorki z koralików.

Podstawą wszystkich odmian południowo-rosyjskich nakryć głowy typu „sroka” było twarde czoło uszyte z pikowanego płótna, ubitego korą konopi lub brzozy i noszone bezpośrednio na włosach. W zależności od kształtu, wystających do tyłu płaskich lub imitujących rogów, nazywano ją kiczką lub kiczką rogatą. To właśnie ten szczegół nakrycia głowy nadawał całej jego konstrukcji taką czy inną formę, którą uzupełniono górną częścią, rodzajem pokrowca wykonanego z perkalu, perkalu lub aksamitu - sroki; tył głowy zakryty był prostokątnym paskiem materiału - tył głowy. Czasami sukienka ta składała się z maksymalnie dwunastu części, a jej waga sięgała nawet pięciu kilogramów.

Istniały różne odmiany tego nakrycia głowy: rogaty, w kształcie kopyt, w kształcie łopaty, w kształcie melonika. Tak więc w prowincji Ryazan, obok prawie płaskich kotków z ledwo zarysowanymi rogami na nakryciach głowy, są też nakrycia głowy z rogami o wysokości do trzydziestu cm, a w prowincji Tula zostały one całkowicie zmodyfikowane poprzez dodatkowy skomplikowany projekt kilku pionowo zamocowanych warstw zebranych wstążek, dając wrażenie bujnych, jasnych wachlarzy. Nakrycia głowy szczególnie różniły się od siebie metodami i tematyką dekoracji oraz kolorystyką. W prowincjach Oryol, Tula, Kursk i Woroneż preferowano kolory jasnoczerwony, zielony i żółty, natomiast na południowym wschodzie - w prowincjach Ryazan i Tambow - ciemnoczerwony i czarny. Na opasce szeroko stosowano hafty z malowaniem, kompletem i ściegiem satynowym przy użyciu wielobarwnej nici jedwabnej, wełnianej, bawełnianej z dodatkiem błyskotek i koralików. Udzieliła wyczerpujących informacji na temat wieku. Najjaśniej zdobiono nakrycia głowy młodych kobiet przed urodzeniem dziecka. Stopniowo wzór stawał się bardziej suchy i bardziej powściągliwy; starsze kobiety nosiły sroki z białym lub rzadkim czarnym haftem.

Wykonany podobnie jak sroki z perkalu i aksamitu, tył głowy pokryty był na całej powierzchni gęstym haftem, często uzupełnianym złotym haftem. Przód sroki ozdobiono paskiem błyszczącego warkocza, „kępkami” piór kaczych. W prowincji Tula powszechne stały się kępki jaskrawo kolorowych drobiowych piór wetkniętych z boku nakrycia głowy oraz kulki „pistoletu” z gęsiego puchu przyczepiane do ucha lub ucha. Czasami uszy zakrywano nausznikami lub skrzydełkami z warkoczem, warkoczem, koralikami i cekinami.

Nakrycia głowy damskie w północnych prowincjach Rosji, które nosiły ogólną nazwę „kokoshnik”, znacznie różniły się wyglądem od tych na południu. W odróżnieniu od srok, wykonywały je na zamówienie profesjonalne rzemieślniczki z fabrycznych tkanin. Formy nakrycia głowy północnego, mimo ujednolicającego pochodzenia i nazwy, były bardzo zróżnicowane nawet na pobliskich terenach. Niemal całą powierzchnię hełmowatych „głow” z prowincji Twerskiej pokryto warkoczem, gęstym haftem ze złotą nicią i lamówką, opaska kończyła się dołem perłowym lub koralikowym – „rzęsą”. Nakrycie głowy z rzęsy z sąsiedniej dzielnicy było miniaturowe, jej bogato zdobiona korona zakrywała jedynie kępkę włosów z tyłu głowy, a bardzo szeroka rzęsa i tył głowy zakrywały resztę głowy.

Prowincje Włodzimierz, Niżny Nowogród, Jarosław, Kostroma z XVIII wieku charakteryzują się płaskimi, masywnymi kokosznikami z pionowym lub poziomym ostrzem nad czołem. Występują w wydłużonych trójkątnych lub zaokrąglonych kształtach, czasami rozpiętość opaski sięgała 60 centymetrów. Przednia strona takich kokoshników była haftowana perłami przy użyciu kolorowej folii i szklanych wstawek, a tylna strona była wykonana z reguły z wiśniowego aksamitu i ozdobiona haftem złotą nicią, ozdobami roślinnymi i ornitomorficznymi. Kokoshnik miał szeroki dół zakrywający prawie całe czoło. W większości prowincji drogie kokoshniki i samszury noszono z szalikami. Na specjalne okazje używano szalików z gęstymi kwiatowymi wzorami, haftowanymi złotymi i srebrnymi nićmi. Rysunek zajmował połowę szalika. Podczas zakładania jej końce były podwinięte pod brodę.

Ośrodkami produkcji haftowanych złotem szali były Kargopolye i niektóre okręgi prowincji Niżny Nowogród i Twer.

Pod koniec XIX - na początku XX wieku kokoshniki i samshury zastąpiono łatwiejszymi do wykonania povoinikami i kolekcjami, szytymi z tkanin fabrycznych.

Zdejmowane dekoracje. Odegrali dużą rolę w stroju kobiecym. Są to: kolczyki, śliniaczki, getry, zawieszki na plecach i w pasie. We wszystkich regionach Rosji miały własne kolory i były wykonane z różnych materiałów.

Najpopularniejszą ozdobą były kolczyki. Głównymi ośrodkami ich produkcji były wieś Rybnoje w obwodzie kazańskim i wieś Krasnoje nad Wołgą.

Bardzo ciekawe są domowe kolczyki z południowych prowincji wykonane z gęsiego puchu, piór, koralików, wielobarwnych wełnianych nici i koralików.

Na północy najpopularniejsze były kolczyki z niskich pereł, „motylków”, płaskie, w kształcie rozety, gruszki itp.

„Języki”, „piersi”, naszyjniki, naszyjniki, monisty, gaitany, łańcuszki na szyję i klatkę piersiową.

„Języki” i „piersi” wykonano z tkaniny bawełnianej, ozdobiono aplikacją, a te najdroższe z jedwabiu, haftowanego złotą nicią i biciu, oraz ozdobiono wstawkami z wielobarwnego szkła i folii.

Koralikowa monista i gaitana harmonizowały z wielobarwnością stroju południowej Rosji. Były to szerokie polichromowane pasy o długości około 1,5 metra z wyraźnym wzorem siatek, rombów i rozet. W zależności od miejsca wykonania gaitanów różniła się ich kolorystyka. Uzupełniały je miedziane krzyże i zawieszone na nich szkliwione ikony.

Moniści i Gaitanie pod względem sposobu noszenia przypominali „uprzęże” wykonane z małych wielobarwnych koralików, nosili także duże bursztyny, czyli szklane koraliki, zakrywające szyję w kilku rzędach.

Regiony północne charakteryzują się albo naszyjnikami w postaci kołnierza lub kołnierza, ściśle przylegającymi do szyi i składającymi się z szerokich sieci wykonanych z masy perłowej, pereł i białych koralików, albo pasami płótna haftowanego tymi samymi materiałami, uzupełnionymi wstawkami z kolorowego szkła i wstążek. Dużą popularnością cieszyły się koraliki bursztynowe oraz wszelkiego rodzaju łańcuszki metalowe, zarówno obszerne, pierścieniowe, jak i płaskie z ogniwami wykonanymi z gładkiego drutu żebrowanego lub filigranowego.

Od kilku stuleci guziki są atrybutem rosyjskiej odzieży. Miały służyć nie tylko do mocowania, ale także do dekoracji. Guziki były wykonane z różnych metali i zdobione na różne sposoby. W ich zdobnictwie stosowano grawerowanie, niello, filigran, granulację, wstawki ze szkła i kamienia oraz oprawę z drobnych perełek i macicy perłowej. Kiedy w XIX wieku zakończono ich produkcję, guziki nadal służyły jako wisiorki lub spinki do mankietów.

W odzieży południowo-rosyjskiej wiele uwagi poświęcono zdobieniu pleców. Interesujące są długie koralikowe nici będące kontynuacją gaitanów - „grzybki” i „notatki” wykonane z garusa lub jedwabnego sznurka, czarny warkocz z koralikami, bujne wielokolorowe frędzle i rozety haftowane złotą nicią, cekinami i koralikami.

W prowincji Ryazan dekoracje tyłu „skrzydełka” składały się z dwóch pasków materiału z oplotem, kolorowymi paskami, koralikami i guzikami.

W obwodzie kurskim znajdują się „ramiona” wykonane z długich jedwabnych wstążek.

Wśród dziewcząt dużą popularnością cieszyły się różne warkocze wplecione w warkocze, wykonane na północy z warkoczy, jedwabnych pasków haftowanych złotą nicią, na południu i zachodzie - obniżone koralikowe ostrza, wielokolorowe wisiorki i frędzle.

Obowiązkowym elementem rosyjskiego stroju narodowego, zarówno damskiego, jak i męskiego, był pasek. Koszule, sukienki i odzież wierzchnią były opasane wokół nich, a pasek był przymocowany.

W zależności od przeznaczenia pas zawiązywano pod klatką piersiową lub pod brzuchem. Jeśli sukienkę wykonano z drogich materiałów (adamask, brokat, aksamit), czasami do koszuli pod spodem zawiązywano pasek. Od czasów starożytnych uważany był za talizman dla właściciela. Z paskiem ludzie kojarzyli różne przesądy.

Dziewczęta nosiły na pasach różne kieszenie, „lakoniki” – bogato zdobione haftami i aplikacjami. Dla kobiet - małe kieszonki-portfele na pieniądze i drobne przedmioty. Mężczyźni wieszali na pasach grzebienie, woreczki i urządzenia do rozpalania ognia.

Paski były plecione i tkane. Wśród Kozaków rozpowszechniły się paski z aksamitu, warkocza i metalu, których obowiązkowym dodatkiem była figurowa klamra. Długość i szerokość pasów różni się w zależności od ich przeznaczenia i miejsca użytkowania. Niektóre paski ozdobiono tkanymi napisami.

Strój męski.Był bardziej tego samego typu w całej Rosji i nie był tak kolorowy jak damski.

Różnice etniczne i lokalne były słabsze niż różnice społeczne i wiekowe.

Wszędzie w skład męskiego garnituru wchodziła koszula, porty (spodnie), pasek, buty i nakrycie głowy.

Ubrania codzienne szyto z samodziałowej kraciastej, pstrokatej lub drukowanej tkaniny w paski i prawie nie były zdobione.

Najstarszą częścią stroju, która uległa niewielkim zmianom, była krótka, sięgająca kolan, przypominająca tunikę koszula z prostym, często ukośnym, wycięciem pod kołnierzykiem i klinem. Po wewnętrznej stronie pleców i klatki piersiowej wszyto kawałek materiału „podkładowego”. Koszule męskie, podobnie jak damskie, koniecznie przepasano wąskim pasem samodziałowym lub skórzanym, często zakończonym frędzlami.

Koszule odświętne i ślubne zdobiono splotem lub haftem, przeważnie w kolorze czerwonym, wzdłuż kołnierzyka, rozcięcia na piersi, krawędzi rękawów i u dołu. Zastosowano takie same wzory jak w przypadku koszul damskich. Najbardziej eleganckie były koszule ślubne i świąteczne młodych mężczyzn. Zdobienia na nich znajdowały się niekiedy z tyłu i były wielobarwne, liczne i zróżnicowane pod względem techniki wykonania.

Szczególnie kolorowe były koszule stajennych z obwodu semipałatyńskiego. Ich plecy i klatka piersiowa są bogato ubarwione, z geometrycznym wzorem. Dominującymi kolorami w hafcie są niebieski i czerwony. Wzór ułożony jest asymetrycznie, w formie szerokiego paska, w wystroju zastosowano warkocz, koronkę i aplikację.

Koszule prowincji południowych zdobiono znacznie intensywniej niż koszule północne. Haft na koszulach woroneskich wykonano czarną nicią.

Męskie spodnie (spodnie) zostały wykonane z tkaniny w paski lub z nadrukiem, z białego samodziału, a w chłodne dni - z domowego materiału. Porty miały jednolity wygląd w całej Rosji, różnice dotyczyły jedynie niektórych szczegółów kroju. Z reguły nie były dekorowane.

Nakrycia głowy rosyjskich chłopów były różnorodne, ale głównymi były dwa rodzaje filcowych kapeluszy wykonanych z wełny białej, szarej lub brązowej - z koroną i małymi rondami oraz czapki - filcowe buty bez ronda. Kapelusze ślubne były bogato zdobione. Czapki zimowe na północnym wschodzie zostały zapożyczone od rdzennej ludności i stopniowo zastępowane tradycyjnym, a obecnie kapeluszem uszanka.

Przez wiele stuleci rosyjski strój narodowy zachował wartości kulturowe naszego narodu. Kostium przekazuje tradycje i zwyczaje przodków. Przestronny krój, prosty styl, ale pięknie i pięknie zdobione detale odzieży oddają szerokość duszy i smak rosyjskiej ziemi. Nie bez powodu odrodzenie rosyjskiego pochodzenia można teraz zobaczyć w nowoczesnych kolekcjach mody.

Strój starożytnych Słowian jest strojem narodowym ludności Rusi aż do panowania Piotra I. Styl, dekoracja i wizerunek stroju ukształtowały się pod wpływem:

• Główna działalność ludności (rolnictwo, hodowla bydła);
• Naturalne warunki;
• Położenie geograficzne;
• Stosunki z Bizancjum i Europą Zachodnią.

Ubrania Słowian były wykonane z włókien naturalnych (bawełna, wełna, len), miały prosty krój i długość do palców. Szlachta nosiła jasne kolory (zielony, karmazynowy, szkarłatny, lazurowy), a dekoracje były najbardziej luksusowe:

• Haft jedwabny;
• Haft rosyjski ze złotą i srebrną nicią;
• Ozdoba z kamieniami, koralikami, perłami;
• Ozdoba futrzana.

Wizerunek ubioru starożytnej Rusi zaczął kształtować się już w starożytności, w XIV wieku. Nosił go car, bojarów i chłopi aż do XVII wieku.

Okres 15-17 wieków. Rosyjski strój narodowy zachowuje swoją oryginalność i zyskuje bardziej skomplikowany krój. Pod wpływem kultury polskiej wśród Słowian wschodnich pojawiła się odzież wahliwa i dopasowana. Stosowane są tkaniny aksamitne i jedwabne. Szlachetne klasy książęce i bojarskie miały droższe i wielowarstwowe stroje.

Koniec XVII wieku. Piotr I wydaje dekrety zabraniające szlachcie noszenia strojów narodowych. Dekrety te nie dotyczyły jedynie księży i ​​chłopów. Dekret zabraniał szycia i sprzedaży strojów rosyjskich, za co grożono karami finansowymi, a nawet konfiskatą mienia. Zostały opublikowane przez monarchę rosyjskiego w celu przyjęcia kultury europejskiej i zacieśnienia stosunków z Europą. Ten środek zaszczepienia cudzego gustu miał negatywny wpływ na rozwój kraju.

Druga połowa XVIII wieku. Katarzyna II próbowała przywrócić rosyjską oryginalność strojom szlachty w stylu europejskim. Przejawiało się to w tkaninach i przepychu strojów.

Wojna Ojczyźniana XIX wieku. Rośnie duch patriotyczny wśród ludności, co przywróciło zainteresowanie strojem narodowym narodu rosyjskiego. Szlachetne młode damy zaczęły nosić sukienki i kokoshniki. Stroje wykonano z brokatu i muślinu.

XX wiek. W związku z napiętymi relacjami z dostawcami z Europy nastąpił powrót do stylu ubioru starożytnej Rusi. Przejawiało się to w trendach mody z elementami rosyjskiego stylu.

Rodzaje

Starożytny rosyjski strój narodowy był bardzo różnorodny i dzielił się na odświętny i codzienny, a także różnił się w zależności od regionu, klasy społecznej właściciela, wieku, stanu cywilnego i rodzaju prowadzonej działalności. Ale niektóre cechy stroju odróżniały go od ubioru innych narodowości.

Cechy rosyjskiej odzieży narodowej:

1. Wielowarstwowe, szczególnie wśród szlachty i kobiet;
2. Luźny krój. Dla wygody uzupełniono je o wstawki z tkaniny;
3. Do ozdabiania i przytrzymywania odzieży wiązany był pasek. Wyszywana na nim ozdoba była talizmanem;
4. Wszystkie ubrania szyte na Rusi były ozdobione haftami i miały znaczenie sakralne, chroniąc je przed złym okiem;
5. Ze wzoru można było dowiedzieć się o wieku, płci, szlachcie właściciela;
6. Stroje odświętne szyto z jasnych tkanin i bogato zdobiono lamówkami;
7. Na głowie zawsze znajdowało się nakrycie głowy, czasem kilkuwarstwowe (w przypadku zamężnych kobiet);
8. Każdy Słowianin posiadał komplet ubioru rytualnego, który był bogatszy i bardziej kolorowo zdobiony. Nosili go kilka razy w roku i starali się go nie prać.

Ozdoba rosyjskiej odzieży zawiera informacje o klanie, rodzinie, zwyczajach i zawodach. Im droższe były tkaniny i dekoracje garnituru, tym bardziej uważano, że jego właściciel jest szlachetniejszy i bogatszy.

szlachetny

Stroje klas książęcych i bojarskich utrzymywały styl rosyjski w ubiorze do końca XVII wieku. Tradycyjnie wyróżniał się luksusem i warstwowością. Nawet rozwój terytoriów i burzliwe stosunki międzynarodowe nie zmieniły tożsamości narodowej starożytnej rosyjskiej odzieży. A sami bojarowie i szlachta uparcie nie akceptowali europejskich trendów w modzie.

W okresie XVI i początków XVII w. strój szlachecki stał się bardziej zróżnicowany, czego nie można powiedzieć o ubiorze chłopskim, który nie zmieniał się przez wiele stuleci. Im więcej warstw było w stroju, tym bogatszego i szlachetniejszego uważano za właściciela. Waga sukienki czasami sięgała 15 kg lub więcej. Nawet upał nie anulował tej zasady. Nosili długie, szerokie ubrania, czasem rozcięte z rozcięciem z przodu. Piękne były stylizacje podkreślające talię. Odzież starożytnych rosyjskich kobiet osiągała masę 15-20 kg, co sprawiało, że kobiety poruszały się płynnie i majestatycznie. Ten rodzaj chodu był ideałem kobiety.

Starorosyjskie stroje książąt i bojarów szyto z drogich tkanin importowanych z Włoch, Anglii, Holandii, Turcji, Iranu i Bizancjum. Bogate materiały - aksamit, satyna, tafta, brokat, perkal, satyna - były w jasnych kolorach. Ozdabiano je szwami, haftami, drogimi kamieniami i perłami.

Chłop

Odzież starożytnej Rusi należy do starożytnych rodzajów sztuki ludowej. Poprzez sztukę dekoracyjną i użytkową rzemieślniczki przekazały tradycje i korzenie kultury rosyjskiej. Ubiór rosyjskich chłopów, choć prosty, tworzył harmonijny wizerunek, uzupełniony biżuterią, butami i nakryciem głowy.

Głównymi materiałami do szycia były samodziałowe płótno lub tkaniny wełniane o prostym tkaniu. Od połowy XIX wieku pojawiły się fabryczne tkaniny o jasnych wzorach (jedwab, satyna, perkal, satyna, perkal).

Ubiór chłopski był bardzo ceniony, dbano o niego, przerabiano go i noszono niemal do stanu ruiny. Odświętne ubrania trzymano w skrzyniach i przekazywano z rodziców na dzieci. Nosiła go rzadko, 3-4 razy w roku, a oni starali się go nie prać.

Po długich dniach pracy w polu lub przy bydle przyszedł długo oczekiwany urlop. W tym dniu chłopi zakładali najlepsze ubrania. Pięknie zdobiona, mogła opowiedzieć o właścicielu, jego stanie cywilnym, okolicy, z której pochodził. Haft przedstawiał słońce, gwiazdy, ptaki, zwierzęta i ludzi. Ozdoba nie tylko dekorowała, ale także chroniła przed złymi duchami. Rosyjskie wzory na ubraniach wyhaftowano na krawędziach produktu: szyi lub kołnierzyku, mankietach, rąbku.

Wszystkie kostiumy różniły się od siebie kolorem, stylem i dekoracjami. I przekazali naturalne cechy swojej ojczyzny.

Wojskowy

Rosyjska armia zawodowa nie zawsze posiadała jednolite umundurowanie. Na starożytnej Rusi wojownicy nie nosili ani jednego munduru. Sprzęt ochronny dobierano w zależności od możliwości finansowych i metod walki. Dlatego nawet w małych oddziałach ubrania i zbroje rosyjskich bohaterów były inne.

W starożytności pod odzieżą ochronną mężczyźni nosili bawełnianą lub lnianą koszulę przepasaną w pasie. Na nogawkach umieszczono płócienne spodnie haremowe (porty), które były marszczone nie tylko w talii, ale także w kostkach i pod kolanami. Nosili buty wykonane z jednego kawałka skóry. Później pojawiła się nagovitsa - żelazne pończochy chroniące nogi w walce, a na dłonie - karwasze (metalowe rękawiczki).

Główną zbroją aż do XVII wieku była kolczuga wykonana z metalowych kółek. Przypominała koszulę z długą spódnicą i krótkimi rękawami. Jej waga wynosiła 6-12 kg. Następnie pojawiły się inne rodzaje ochrony ciała:

• Baidana (większe, cieńsze pierścienie) o wadze do 6 kg;
• „Zbroja płytowa” - metalowe płyty o grubości 3 mm przymocowano do skórzanej lub materiałowej podstawy;
• Do podstawy przymocowano także „łuskowatą zbroję”, która przypominała rybie łuski.

Zbroję wojowników uzupełniał na głowie metalowy hełm z iglicą. Można ją uzupełnić półmaską i aventailem (siatką kolczastą chroniącą szyję i ramiona). Na Rusi w XVI w. pojawiły się tegilai (pikowana muszla). Jest to wydłużony, pikowany kaftan z grubą warstwą waty lub konopi. Miała krótkie rękawy, stójkę i metalowe blaszki naszyte na piersi. Częściej nosiły go biedne wojny. Taka zbroja ochronna rosyjskich wojowników istniała do XVII wieku.

Detale i ich znaczenie w ubiorze

Na rozległym terytorium Rosji ubiór narodowy był zróżnicowany, czasem nawet znacząco. Można to zobaczyć na fotografiach i w muzeach. Przedstawienie ludzi w strojach rosyjskich na obrazach oddaje całą wszechstronność i oryginalność starożytnej Rusi. Umiejętnie wykonana biżuteria rzemieślniczek zadziwia złożonością pracy.

Każdy region słynął ze sztuki zdobniczej. Jeśli szlachta starała się mieć bogate i oryginalne stroje, których nikt nie powtarzał, chłopi dekorowali je haftami z motywami naturalnymi i okazywali miłość do matki ziemi.

Mężczyzna

Podstawą starożytnej rosyjskiej odzieży męskiej była koszula i spodnie. Nosili je wszyscy mężczyźni. Szlachta wykonywała je z drogiego materiału, z bogatym haftem. Chłopi kazali je wyrabiać z samodziałowego materiału.

Do XVII wieku spodnie były szerokie, później stały się węższe i wiązane sznurkiem w pasie i kostkach. Spodnie były włożone w buty. Szlachta nosiła 2 pary spodni. Górne często były wykonane z jedwabiu lub sukna. Zimą były pokryte futrem.

Koszula

Kolejnym obowiązkowym strojem mężczyzn starożytnej Rusi była koszula. Dla bogatych był to element bielizny, a chłopi nosili go wychodząc bez wierzchniego ubrania (kaftan, zipun). Koszula posiadała rozcięcie pod szyją z przodu lub z boku, zwykle po lewej stronie (kosoworotka). Obszycie szyi i mankietów wykonywano najczęściej z drogich tkanin, haftowano lub dekorowano warkoczem. Jasne wzory na warkoczu miały formę roślinnych wzorów. Koszulę przewiązywano jedwabnym lub wełnianym sznurkiem, czasem z frędzlami i noszono na zakończenie szkoły. Młodzi ludzie na pasku, starsi - niżej, tworząc zakładkę powyżej talii. Pełnił rolę kieszeni. Koszule szyto z lnu, jedwabiu i satyny.

Zamek błyskawiczny

Na koszulę włożony był zamek błyskawiczny. Miała długość do kolan, była zapinana na guziki i posiadała pasek. Wąskie rękawy zapinane były w mankietach na guziki. Do dekoltu dołączony został pięknie zdobiony kołnierzyk. Zipun był najczęściej noszony w domu, ale młodzi ludzie czasami nosili go na zewnątrz.

Kaftan

Szlachta wychodząc na zewnątrz nosiła kaftan. Było wiele stylów, a powszechna długość sięgała poniżej kolan.

• Częściej kaftan był długi, nie dopasowany, z długimi rękawami. Tyłek zapinany na 6-8 guzików. Ta starożytna rosyjska odzież była ozdobiona stojącym kołnierzem, ozdobionym haftem i kamieniami;
• Nosili także domowy kaftan zapinany na guziki, metalowy lub drewniany. W bogatych domach używano złotych guzików. Długie rękawy zostały podwinięte, ale opcje sięgające do łokci były wygodniejsze;
• Do jazdy konnej noszono inny styl kaftanu – chucha. Miała rozcięcia po bokach i przycięte rękawy dla wygody;
• Kultura polska XVII wieku wpłynęła na wygląd kaftanów, które ściśle przylegały do ​​sylwetki i były rozkloszowane poniżej talii. Długie rękawy były obszerne w ramionach i zwężane znacznie poniżej łokcia.

Szlachcic nosił także strój ceremonialny, nazywał się płaszczem lub feriazem, który zakładano na kaftan. Długość strojów sięgała łydek lub podłogi, a sama suknia była obszyta futrem lub ozdobiona futrzanym kołnierzem. Szeroki szal zapinany był na jeden guzik. Do uszycia stroju używano sukna w kolorze ciemnozielonym, granatowym lub złotego brokatu.

Futro

Jeśli kaftan i furiaz były niedostępne dla chłopów, wówczas prawie wszystkie grupy ludności miały futro. Futra robiono z futrem w środku, drogie i niezbyt drogie. Obszerne, z dużymi rękawami sięgającymi do ziemi lub sięgającymi poniżej kolan. Chłopi nosili futra z zajęcy i owiec. A bogaci, szlachetni ludzie szyli je ze skór soboli, kuny, lisa i lisa polarnego.

Stroik

Obowiązkowym atrybutem rosyjskiej odzieży była futrzana czapka przypominająca wysoką czapkę. Wśród szlachty zdobiono go haftem złotą nicią. W domu bojarzy i szlachta nosili tafya, przypominającą jarmułkę. Wychodząc na zewnątrz zakładają murmołkę i czapkę z drogiego materiału z futrzaną lamówką nad tafyą.

Buty

Najpopularniejszym obuwiem wśród chłopów są buty łykowe. Nie każdy miał skórzane buty, więc były one bardzo cenione. Zamiast butów chłopi owinęli stopy szczelnie suknem i wszyli im skórę. Bojary, książęta i szlachta posiadali najpopularniejsze obuwie na starożytnej Rusi – buty. Palce zwykle są podwinięte. Buty zostały wykonane z kolorowego brokatu w kolorze maroka i ozdobione wielobarwnymi kamieniami.

Ubrania Damskie

Głównymi starożytnymi rosyjskimi ubraniami kobiet była koszula, sukienka i ponewa. Na kształtowanie się stroju ludowego południowych rejonów starożytnej Rusi miała wpływ kultura ukraińska i białoruska. Strój damski składał się z płóciennej koszuli i ponevy (huśtanej spódnicy). Na wierzch kobiety zakładały fartuch lub spinki do mankietów i zawiązywały pasek. W głowę wymagane jest wysokie kopnięcie lub sroka. Cały strój był bogato zdobiony haftem.

Strój słowiański ziem północnych składał się z koszuli i fartucha. Sukienki przeciwsłoneczne szyto z pojedynczego materiału lub z klinów i dekorowano warkoczem, koronką i haftem. Nakryciem głowy był szalik lub kokoshnik ozdobiony koralikami i perłami. W chłodne dni nosili długie futra lub krótkie kurtki prysznicowe.

Koszula

Noszone przez kobiety ze wszystkich klas społecznych, różniły się tkaniną i dekoracjami. Wykonano go z bawełny, lnu, drogiego - z jedwabiu. Dół, kołnierzyk i rękawy ozdobiono haftem, warkoczem, aplikacją, koronką i innymi wzorami. Czasami gęste wzory zdobiły obszar klatki piersiowej. Każda prowincja miała inne wzory, wzory, kolory i inne detale.

Cechy koszuli:

• Prosty krój z prostymi elementami;
• Rękawy były szerokie i długie, aby nie przeszkadzać, nosili bransoletki;
• Dół sięgał do palców;
• Często koszula składała się z dwóch części (górna była droga, dolna tańsza, bo szybko się zużywała);
• Bogato zdobione haftem;
• Było kilka koszul, ale eleganckie były rzadko noszone.

Sukienka

Starożytna rosyjska odzież damska była noszona do XVIII wieku we wszystkich grupach ludności. Szyli rzeczy z płótna, satyny, brokatu i jedwabiu. Obszyto je satynowymi wstążkami, warkoczem i haftem. Sukienka początkowo wyglądała jak sukienka bez rękawów, potem stała się bardziej urozmaicona:

• Głuchy - uszyty z jednego kawałka materiału złożonego na pół, wzdłuż fałdu wykonano szyjkę, ozdobioną jasną tkaniną;
• Huśtawka, skośna - pojawiła się później i do jej uszycia wykorzystano 3-4 tkaniny. Ozdobione tasiemkami i wzorzystymi wstawkami;
• Prosta, huśtawka - uszyta z prostych tkanin, które zostały zebrane na piersi. Trzymały go dwa wąskie paski;
• Typ prosty, składający się z dwóch części - spódnicy i gorsetu.

Wśród bogatych kobiet powszechna była sukienka shushun z rozkloszowanymi dołami. Doszyto do niej przedłużone rękawy, które jednak nie były noszone. Shushun zapinany był aż do dołu na guziki.

Ponewa

Spódnica wykonana jest z trzech warstw wełnianej tkaniny. Tkali w domu, na przemian z nici wełnianych i konopnych. Powstał wzór komórkowy. Ozdobiona frędzlami i frędzlami. Młode kobiety udekorowane jaśniej. Nosiły go tylko zamężne kobiety, czasami z koszulą zwisającą z paska. Na spódnicę zakładano fartuch lub spinkę do mankietów z otworem na głowę.

Odzież wierzchnia:

• Ulotka uszyta została z gładkiej tkaniny i sięgała do łydek. Ozdobiony był futrzanym kołnierzem;
• Podgrzewacz prysznicowy to krótki, tuż poniżej pasa, pikowany bawełnianą podszewką. Obszyto ją jasnymi tkaninami, brokatem, satyną i futrem. Noszone przez chłopów i szlachtę;
• Futro z wszytym futrem wewnątrz nosiły kobiety wszystkich klas, chłopki miały tańsze futra.

Kapelusze

Ubiór w stylu rosyjskim uzupełnia nakrycie głowy, które było inne dla kobiet niezamężnych i zamężnych. Dziewczęta miały rozpuszczoną część włosów, a na głowach zawiązywały wstążki, obręcze, opaski i ażurowe korony. Zamężne kobiety zakrywały głowy chustą na kiki. Nakrycie głowy południowych regionów miało formę szpatułki i rogów.

W regionach północnych kobiety nosiły kokoshniki. Nakrycie głowy wyglądało jak okrągła tarcza. Jego solidną podstawę ozdobiono brokatem, perłami, koralikami, koralikami, a wśród szlachty - drogimi kamieniami.

Dziecięce

Była odzież dla małych dzieci, była ceniona i z wyglądu przypominała strój dla dorosłych. Młodsze dzieci donosiły starsze. Tylko dla najmłodszych może być z krótkim rękawkiem, dla wygody może nawet przypominać sukienkę.

Pierwszą pieluchą, z jaką przyszedł na świat chłopiec, była koszula jego ojca, a dziewczynki – jej matki. Na starożytnej Rusi ubrania dla dzieci zmieniano w stosunku do strojów rodziców. Wierzono, że energia i siła rodziców uchronią dziecko przed wszelkimi chorobami i złym okiem innych. Koszule dla chłopców i dziewcząt nie różniły się niczym, były grube i długie aż po palce. Ubrania były pięknie zdobione matczynym haftem, który był talizmanem dla dziecka.

W wieku około 3 lat dzieciom uszyto pierwszą koszulę z nowego lnu. A 12-letnie dziewczęta miały prawo do nowej ponewy lub sukienki, chłopcy - spodni harpunowych. W przypadku nastoletnich dzieci stroje były bardziej zróżnicowane, powtarzano modele dla dorosłych: bluzki, spodnie, futra, czapki.

Tradycyjny strój starożytnej Rusi już dawno przeszedł do historii. Ale pomysły modowe projektantów wyglądają imponująco w nowoczesnym stroju z elementami rosyjskiego stylu. Etniczne stylizacje są teraz w modzie.

Sukienki w rosyjskim stylu przyciągają skromnością, powściągliwością z płytkim dekoltem, średniej długości lub prawie do podłogi. Rosyjskie wzory na ubraniach dodają wyrafinowania i oryginalności:

• Motywy kwiatowe na tkaninie;
• Haft ręczny z wzorami roślinnymi;
• Szycie, aplikacje;
• Ozdoba z koralików, wstążek;
• Koronkarstwo, szydełkowanie, robienie na drutach.

Obszycie wykonuje się na mankietach, u dołu, przy dekolcie lub karczku. Dużą popularnością cieszą się tkaniny naturalne (bawełna, len). A delikatne kolory (niebieski, beżowy, zielony, pistacjowy) podkreślają kobiecość i czystość. Styl sukienki lub sukienki może być inny, luźny lub dopasowany do lekko rozkloszowanej lub „słonecznej” spódnicy. Rękawy są długie i krótkie.

Uzupełniają wizerunek w folklorystycznym klimacie biżuterią, dodatkami (duże kolczyki, koraliki, pasek) i odzieżą wierzchnią. Może to być kamizelka, płaszcz, ciepłe futro lub mufka. Futrzana czapka lub jaskrawe szaliki na głowie uzupełnią wygląd. Projektanci mody czasami wykorzystują efekt warstw w nowoczesnych strojach, zmieniając objętość i kształt rękawów.

Obecnie zestawy ubrań w stylu rosyjskim dla mężczyzn, kobiet i dzieci dodają narodowego charakteru uroczystościom i świętom ludowym. Nowy trend - impreza w rosyjskim stylu ludowym - przywraca gości do Starożytnej Rusi, do jej tradycji, okrągłych tańców i zabaw.

Rosyjski strój narodowy jest strażnikiem korzeni kulturowych. Obraz artystyczny zachował się przez wiele stuleci. Obecnie następuje odrodzenie zainteresowania rosyjskimi tradycjami, świętami i kulturą. Pojawiają się nowe, nowoczesne stroje wykorzystujące elementy stroju rosyjskiego.