Marmur to niezwykle potrzebny i użyteczny kamień, a jego zalety kryją się nie tylko w tych niesamowitych dziełach sztuki z Włoch i Grecji, które podziwiamy w muzeach. Zakres jego zastosowania jest znacznie szerszy. Do tego stopnia, że trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałoby nasze życie bez marmuru.
Marmur znajdziesz na sali operacyjnej; w końcu tam, gdzie wszystkie stoły i ściany muszą być zawsze idealnie czyste, płyty marmurowe są niezastąpione; przy stacji elektrycznej, gdzie urządzenia sterujące rozmieszczone są na ogromnych tablicach rozdzielczych, tutaj znowu wzdłuż ścian wiszą ogromne płyty z marmuru, nieprzeniknionego i nieprzewodzącego prądu; w szpitalach i sanatoriach z pięknymi, czystymi marmurowymi łazienkami i umywalkami z marmurowych płyt; w garbarni, gdzie najdelikatniejsze gatunki skór są zwijane na dużych marmurowych walcach; oczywiście w metrze, a także w teatrach, budynkach użyteczności publicznej, z ich pięknymi marmurowymi kolumnami i balustradami, z marmurowymi okładzinami, marmurowymi schodami i parapetami, trwałe, zawsze czyste i nieuszkodzone przez wodę, mróz czy uderzenia wielu tysięcy ludzi stopy; w pięknych okładzinach budynków z marmuru lub granulatu marmuru zmieszanego z cementem i tak dalej – po prostu nie sposób wyliczyć do końca!
Marmur jest minerałem twardym, ale jednocześnie na tyle miękkim, że można go przepiłować żelazkiem. Czysta biel, olśniewająca biel; czasem z przyjemną przezroczystością przypominającą kolor ludzkiej skóry; czasem o różnorodnej, pięknej kolorystyce - żółtej, różowej, zielonej, czerwonej, czarnej: jednolitej i czystej, nieprzewodzącej prądu, odpornej na niszczycielskie działanie wody i powietrza, marmur to wspaniały materiał w ludzkich rękach, a człowiek docenił to wiele tysięcy lat temu.
Każdy, kto miał okazję podziwiać starożytne greckie świątynie wykonane ze śnieżnobiałego marmuru, lub kto wspiął się krętymi schodami na dach marmurowej katedry w Mediolanie – pośród pięknych rzeźb, kolumn i dekoracji wykutych w kamieniu, lub zszedł po marmurze kroki moskiewskiego metra - nie mogę nie podziwiać tego wspaniałego kamienia.
We Włoszech, nad brzegiem Morza Śródziemnego, w pobliżu słynnej Carrary, znajduje się aż tysiąc kawałków śnieżnobiałego marmuru. Wysoko w górach, w dzikich wąwozach, białe marmurowe skały niepostrzeżenie łączą się ze śniegami Alp Apuańskich. Z dzikich klifów za pomocą zaprzężonych wołów na rolkach ściągane są kilkutonowe bloki. Aby zapobiec stoczeniu się i zmiażdżeniu kogokolwiek, bloki tego samego marmuru są przywiązane do nich od tyłu łańcuchami, które z hukiem ciągną się po zboczach i spowalniają rolki.
Następnie bloki tnie się na płyty marmurowe w młynach wodnych. Następnie kamienne deski transportowane są koleją na brzeg Morza Śródziemnego; tam ogromne dźwigi podnoszą deski i bloki i opuszczają je do ładowni dużych oceanicznych statków parowych. W ten sposób co roku ogromne ilości marmuru wysyłane są w różne części planety.
Rosja jest nie mniej bogata w marmur - Karelia, obwód moskiewski, Krym, Kaukaz, Ural, Ałtaj i Sajany.
Ale marmur nie jest wieczny: jeśli spojrzysz na stare części okładziny Katedry-Muzeum św. Izaaka lub na kolumny Pałacu Marmurowego w Petersburgu, możesz zobaczyć, jak bardzo zmieniły się stare elementy, jak narożniki zostały wygładzone, a wielkość dekoracji uległa zmniejszeniu. Powietrze, zwłaszcza w miastach, zawiera wiele substancji trujących dla marmuru, dlatego też woda deszczowa niezwykle silnie i szybko niszczy ten kamień.
W 100 lat Rozpuszcza się około 1 mm marmuru, a za 1000 lat - cały centymetr. Ale to nie wystarczy: bliskość morza zwiększa zniszczenie marmuru: słona bryza morska jest przenoszona w głąb lądu przez wiele setek kilometrów i jeszcze bardziej powoduje korozję kamienia. Śnieg nadal występuje silniejszy niż deszcz, ponieważ pochłania z powietrza jeszcze więcej toksycznych kwasów. Zamarzająca woda w pęknięciach, cienkich korzeniach roślin i grzybów przyspiesza także niszczenie marmuru, a wiatr niosący kurz i piasek poleruje i zaciera miękką powierzchnię kamienia.
W przyrodzie nie ma nic wiecznego. Tysiąceletnie okresy geologiczne z jednej strony kumulują całe góry z mikroskopijnych ziaren piasku, z drugiej niszczą i wygładzają solidne, niezmienne skały minionych wieków. Prawa natury są takie same, a w złożonej geologicznej historii przyrody działalność człowieka i wieczność jego dzieł to tylko bardzo mała, szybko mijająca minuta.
Artykuł na podstawie książki:
Aleksander Jewgienijewicz Fersman, Ciekawa mineralogia.
Wyroby z kamienia i ceramiki łączy się w jedną ogólną grupę materiałów, gdyż metody ich konserwacji i restauracji są niemal takie same, a to z kolei zależy od pokrewieństwa ich oryginalnych materiałów. Sytuacja ta wymaga jednak bardzo poważnego wyjaśnienia, w przeciwnym razie moglibyśmy zniszczyć sporo muzealnych obiektów.
Faktem jest, że pojęcie „kamienia” obejmuje tak różne materiały, że chociaż w praktyce wydaje się, że rozumiemy, czym jest „kamień”, nie możemy ustalić dokładnych cech; dlatego też, jeśli chcemy naukowo poruszyć kwestię restauracji i konserwacji tego materiału, konieczne jest dokładniejsze określenie, jakiego rodzaju materiał będziemy odnawiać.
Kilka przykładów wyjaśni sprawę.
Tak więc każdy jest mniej więcej zaznajomiony z kamieniem malachitowym. Jeśli porównamy malachit z marmurem, wówczas ich twardość i niektóre inne cechy są mniej więcej takie same; nawet kolor marmuru czasami przypomina kolor malachitu; ale pod względem składu chemicznego są zupełnie inne. W jednym przypadku mamy węglan miedzi, w drugim węglan wapnia, a wszystkie dalsze właściwości tych kamieni są inne. Kwarc czy krzemień „kamienny” tak bardzo różnią się swoimi właściwościami od tego „kamienia” czy kamienia diamentowego, że nie ma żadnego porównania.
Zatem z punktu widzenia samego materiału pojęcie „kamienia” jest skrajnie odmienne i dlatego wymaga ostrożniejszego podejścia do samej natury tego materiału. W praktyce musimy rozróżnić dwa główne rodzaje „kamienia”: naturalne związki krzemu (krzem) - krzemiany - oraz naturalne związki wapnia i magnezu - wapień, marmur, gips, dolomit itp.
Związki krzemu z tlenem (krzemionka SiO 2) stanowią główną część ogromnej liczby minerałów, od krzemienia i kwarcu po bazalt, labradoryt, granit, skaleń itp.
Krzemionka jest wyjątkowo odporna na kwasy; rozpuszcza go tylko kwas fluorowy, kwas solny może przekształcić go w stan galaretowaty, ale go nie rozpuścić; ale stopy krzemionki z potasem lub sodem są rozpuszczalne nawet w wodzie (ciekłe szkło).
Wręcz przeciwnie, druga grupa „kamieni” (marmur i inne) jest niezwykle wrażliwa na niektóre kwasy; są to związki wapnia i magnezu z dwutlenkiem węgla (CaCO 3; MgCO 3); powoli rozpuszczają się w wodzie, ale jeśli ta zawiera dwutlenek węgla, co często zdarza się w wodach glebowych, wówczas rozpuszczanie staje się znacznie intensywniejsze. Wapń w połączeniu z rodnikiem kwasu siarkowego (CaSO 4) - gips znacznie różni się od poprzednich związków wapnia: dlatego ponownie wyznaczono specjalną grupę „kamieni” do pracy praktycznej.
Technologia kamienia dla zwykłych produktów jest technologią najprostszą. Kamień zwykle poddawany jest jedynie prostej obróbce mechanicznej. Najpierw następuje proste odłupanie nadmiaru materiału, a następnie szlifowanie, polerowanie, wiercenie, toczenie. Kamień zazwyczaj nie jest poddawany obróbce chemicznej.
Zatem obróbka czysto mechaniczna pozostaje typowa dla kamienia; Badanie tego przetwarzania można ponownie przeprowadzić najprostszymi metodami - analizami makroskopowymi i mikroskopowymi.
Dokładnych ustaleń mineralogicznych nie dokonują oczywiście historycy czy ekonomiści, lecz przyrodnicy. Do elementarnego oznaczania materiału poniżej podano najprostsze reakcje chemiczne.
Głównym czynnikiem zniszczenia niezbyt gęstego kamienia jest silna zmiana temperatury w połączeniu z wilgocią. Jeśli kamień jest porowaty, wilgoć wnikająca do porów zamarza, gdy temperatura spada, zwiększa się objętość wody i kamień pęka. Obserwujemy ten proces na obiektach kamiennych, które pozostają narażone na działanie warunków atmosferycznych; na przykład, znajdująca się na placu naprzeciw Pałacu Zimowego w Leningradzie, ogromna granitowa kolumna jest cała podziurawiona pęknięciami, powstałymi właśnie w wyniku działania wody, która wnikając w najmniejsze pory kamienia, rozrywała go, gdy zamarzł. Jest to szczególnie widoczne po północnej stronie kolumny, która jest oczywiście bardziej podatna na procesy zamarzania.
To samo dzieje się ze wspaniałymi kolumnami katedry św. Izaaka i granitowym parapetem na nabrzeżach Newy, Fontance itp.
To zjawisko niszczenia kamieni jest niezwykle powszechne w naszym klimacie; a gdzie klimat jest ostro kontynentalny, z nagłymi i ostrymi zmianami ciepła i zimna, „oprócz wody, szybkie zmiany temperatury mogą również działać destrukcyjnie, ponieważ niektóre skały nie mają jednorodnego składu, a współczynnik rozszerzalności składników składowych jest inny.
Ponadto ruch powietrza ma ogromny destrukcyjny wpływ na kamień. Jednocześnie wiatr unosi dużą liczbę ziaren piasku, strącając z kamienia najmniejsze cząsteczki, często pod działaniem wiatru ściera się cały kamień. Jest to tak zwane wietrzenie, które obejmuje również efekt wymywania wody. Nawet na obszarach o stabilnych, spokojnych warunkach atmosferycznych wiatr jest energetycznym czynnikiem destrukcyjnym, a w krajach o bardzo silnych wiatrach, takich jak Azja Środkowa, proces wietrzenia jest niezwykle szybki.
W warunkach stosunkowo łagodnego klimatu najbardziej ucierpią te wyroby kamienne, które należą do drugiej grupy, czyli związki wapnia z CO3 (marmur, dolomit), ponieważ znacznie łatwiej niż krzemiany ulegają wpływowi zamarzniętej wody, wiatru, i niestety pewne czynniki chemiczne. Do takich czynników chemicznych zalicza się przede wszystkim dwutlenek siarki, który w ogromnych ilościach przedostaje się do powietrza miast przemysłowych w wyniku spalania węgla w piecach fabryk, fabryk, statków itp. Dwutlenek siarki, łącząc się z atmosferycznym wilgoć, wytwarza kwas siarkowy i niszczy już chemicznie związki dwutlenku węgla. Dlatego w tym przypadku obserwujemy zniszczenie marmuru, zniszczenie struktur wapiennych (tynk) itp.
Tutaj węglan wapnia zamienia się w gips, krystalizuje i niszczy powierzchnię mechanicznie lub jest wymywany wodą.
Związki trzeciej grupy, czyli gips, selenit i inne, są na ogół związkami słabymi, mają niską twardość; służą głównie do wyrobu drobnych rzeczy.
W przypadku związków z tej grupy obserwujemy szeroką gamę uszkodzeń mechanicznych i chemicznych. Będąc w ziemi, kamień jest narażony na inne wpływy. Faktem jest, że woda glebowa zawsze zawiera pewne rozpuszczone sole, najczęściej chlorek sodu. Roztwór soli wnikając w kamień, zwłaszcza porowaty, nasyca go jak gąbka; Jeżeli taki kamień nasączony roztworem soli postawimy w warunkach względnej suchości, rozpocznie się gwałtowne parowanie wody, z roztworu wytrącą się kryształki rozpuszczonej soli, a niezbyt gęsty kamień pęknie. Czasami proces ten posuwa się tak daleko, że cały kamień zamienia się w proszek, ale nawet jeśli proces nie zachodzi tak daleko, zniszczenia, jakie z niego wynikają, są zawsze bardzo znaczące; Najgorsze jest to, że te zniszczenia zostaną odkryte właśnie w muzeum, czyli w suchym miejscu. Na powierzchni wyrobu kamiennego pojawiają się białe osady składające się z kryształów, często dość dużych.
Sole rozpuszczone w wodzie mogą być bardzo różne: niektóre rozpuszczają się bardzo łatwo, inne rozpuszczają się z dużym trudem lub prawie się nie rozpuszczają. Spośród soli łatwo rozpuszczalnych należy przede wszystkim wymienić sól kuchenną, czyli chlorek sodu, który jest głównym zanieczyszczeniem niemal wszystkich wód glebowych. Jeśli powietrze w muzeum jest suche, chlorek sodu, szybko uwolniony z wody, tworzy kryształy, ale jeśli w muzeum panuje silna wilgoć, chlorek sodu ponownie się rozpuści i sól kuchenna ponownie zostanie wchłonięta przez kamień produkt. Podczas suszenia nastąpi nowy proces krystalizacji itp.
Te powtarzające się procesy suszenia i rozpuszczania w warunkach muzealnych są głównym czynnikiem zniszczenia. Dlatego też zazwyczaj staramy się w pierwszej kolejności usunąć chlorek sodu, po pierwsze dlatego, że jest on najczęstszym przedstawicielem soli rozpuszczalnych, a po drugie, ponieważ jeśli usuniemy chlorek sodu, to wraz z nim usunięte zostaną także inne rozpuszczalne sole: są to potas chlorek, chlorek magnezu, chlorek wapnia, węglan sodu i potasu itp.
Sole nierozpuszczalne lub trudno rozpuszczalne rozpuszczają się w wodzie glebowej w bardzo małych ilościach duże ilości, ale jeśli to czy tamto leży w ziemi od stuleci i tysiącleci, to mimo to, nawet przy niewielkiej zawartości tak trudno rozpuszczalnej soli w wodzie, stopniowo osadza się w dużych ilościach, a przedmioty czasami są całkowicie przesiąknięte tymi solami lub rośnie na nich gruba skorupa soli, osadzająca się na powierzchni; Najczęściej spotykamy złoża węglanu wapnia i siarczanu wapnia, czyli kredy i gipsu z ziarenkami piasku, kawałkami gliny itp.
Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić z przedmiotem wydobytym z ziemi, jest umycie i usunięcie rozpuszczalnych soli. Proces ten nazywamy ługowaniem i polega na moczeniu go w wodzie przez mniej więcej długi czas.
W związku z tym przedmiot kamienny, w którym podejrzewamy obecność tej czy innej soli, należy przede wszystkim dokładnie umyć. Aby to zrobić, włóż go do zwykłej wody. Jednak woda nie powinna być zbyt twarda. Zmieniając codziennie wodę, z dnia na dzień stopniowo wypłukujemy z kamienia chlorek sodu i inne rozpuszczalne sole. Niezwykle konieczna jest kontrola zawartości soli chlorkowych, wytwarzana jest ona za pomocą słabego roztworu 1,5-2% azotanu srebra AgNO 3. 1
Azotan srebra w połączeniu z solą kuchenną lub innym związkiem zawierającym chlor daje biały osad chlorku srebra.
W rezultacie, jeśli w wodzie będzie choćby niewielka ilość chloru, będziemy mieli białe zmętnienie, a następnie biały osad, co będzie wskazywać, że chlor jest nadal obecny, a ługowanie nie zostało zakończone. Tolerowane są tylko najmniejsze frakcje chloru, w przeciwnym razie wszystko umrze.
W przypadku takich twardych skał jak granit, bazalt, krzemień takie ługowanie nie musi być przeprowadzane, ponieważ woda nie ma możliwości wniknięcia w te skały. Na twardym kamieniu mogą znajdować się na powierzchni osady i skorupy składające się z nierozpuszczalnych soli.
Czasami włożenie przedmiotu do wody w celu jego zmycia może być niebezpieczne. W takim przypadku przedmiot należy zabandażować zwykłym bandażem medycznym lub nałożyć na niego jakiś środek utrwalający przepuszczający wodę, np. folię żelatynową lub folię celuloidową rozpuszczoną w acetonie (2%); przy takiej powłoce ługowanie przebiega znacznie wolniej, ale nadal można je zakończyć.
Innym sposobem czyszczenia soli jest wywołanie soli na powierzchni przedmiotu. Odbywa się to w ten sposób: weź bibułę filtracyjną, podrzyj ją na małe kawałki i włóż do kolby z wodą, a następnie dobrze nią wstrząśnij; Rezultatem jest miazga, którą nakłada się na konkretny przedmiot cienką warstwą. To, co się tutaj dzieje, to coś zupełnie innego niż w przypadku umieszczenia przedmiotu w wodzie: w wodzie zachodzi powolny proces dyfuzji, ale w tym przypadku, jeśli położysz na przedmiocie masę papierową i pozwolisz jej wyschnąć, użyjesz innego właściwość, a mianowicie zjawisko podciągania kapilarnego roztworu: ciecz wraz z solą z głębin uniesie się do powierzchni parowania; Po wyschnięciu papieru sól krystalizuje na jego powierzchni. Ostrożnie usuwając papier po jego wyschnięciu, usuwamy wraz z nim część soli. Czynność tę powtarza się kilkukrotnie, dla kontroli zanurza się usunięty papier w szklance wody destylowanej i bada na zawartość chloru za pomocą azotanu srebra.
Wszelkie mycie odbywa się powoli, a pośpiech może zrujnować wszystkie wyniki pracy; Należy pamiętać, że przy renowacji kluczem do sukcesu jest powolna, ostrożna praca.
Glin. Scott w laboratorium British Museum moczył niektóre przedmioty przez 4-6 miesięcy lub nawet dłużej.
Mogą istnieć jeszcze bardziej wyrafinowane metody przetwarzania, ale to, co zostało powiedziane, wystarczy, zwłaszcza jeśli jesteś bardzo ostrożny i dokładny w swojej pracy.
Spośród soli trudno rozpuszczalnych w wodzie najczęściej spotykane są węglan wapnia, magnez lub siarczan wapnia. Z twardych kamieni silikatowych usuwa się je częściowo mechanicznie, a częściowo - mianowicie wapienne - słabym (1,5-2,0%) roztworem kwasu solnego, po czym konieczne jest dokładne przemycie. Z miękkich, luźnych kamieni (wapieni itp.) takie usuwanie należy przeprowadzić bardzo ostrożnie, aby kwas solny nie rozpuścił samego przedmiotu.
Często konieczne jest zabezpieczenie kruszącego się lub pękającego kamienia. Pierwszą metodą utrwalania jest namaczanie w tłuszczach nie ulegających rozkładowi. Najbardziej niezawodnym lekarstwem jest parafina. Biorą ewentualnie parafinę ogniotrwałą, topią ją, podgrzewają do 125° lub rozpuszczają w ksylenie lub toluenie i zanurzają w niej przedmiot nagrzany do 105-110°, czyli tak, aby nie pozostała w nim woda. Przedmiot należy przechowywać w parafinie do czasu, aż przestaną pojawiać się pęcherzyki. Jeżeli następnie wyjmiemy przedmiot z parafiny i pozwolimy mu dokładnie wyschnąć, możemy otrzymać tłustą, tłustą, nieprzyjemną powierzchnię. Nadmiar tłuszczu można usunąć poprzez delikatne podgrzanie i usunięcie parafiny za pomocą wacika lub lnianej szmatki.
Druga metoda polega na użyciu pewnego rodzaju żywicy, w szczególności żywicy szelakowej. Szelak rozpuszcza się w mocnym alkoholu. Zwykle wystarczy zastosować dwuprocentowy roztwór. Przedmiot należy trzymać w takim roztworze żywicy, aż znikną pęcherzyki. Rezultatem jest dość mocne utrwalenie, ale niestety takie utrwalenie w żywicy daje nieprzyjemny i niepotrzebny połysk.
Trzeci sposób polega na użyciu kleju. Ze wszystkich rodzajów kleju żelatyna jest najbardziej odpowiednia do mocowania.
Weź żelatynę w 2-5% roztworze. W ten sposób przygotowuje się roztwór. Należy odważyć potrzebną ilość żelatyny i odpowiednią ilość wody, zwilżyć żelatynę w tej wodzie tak, aby stała się całkowicie miękka, a następnie dobrze wycisnąć ją nad szklanką wody, a następnie po doprowadzeniu tej wody do 60- 80°, stopniowo wrzucając miękką żelatynę. Przedmiot zanurza się w takim roztworze i analogicznie jak przy utrwalaniu go parafiną, trzyma się go do momentu ustania wydzielania się pęcherzyków.
Bardzo ważne jest, aby roztwór wniknął jak najgłębiej: dlatego konieczne jest, aby przedmiot był wcześniej dobrze wysuszony, lepiej, jeśli jest ciepły; roztwór musi oczywiście być gorący.
Gdy bąbelki przestaną się pojawiać, usuń przedmiot i wysusz go. Zwykle wystarczy jedna taka procedura, aby zapewnić przyleganie wszystkich cząstek obiektu; W rzadkich przypadkach konsolidację należy powtórzyć. Do czasu, aż klej na powierzchni stwardnieje, nadmiar usuń szmatką.
Ale tego nie można ograniczać. Żelatyna, jak każdy klej, jest łatwo atakowana przez mikroorganizmy, dlatego zamienimy kamień w obszar rozwoju kolonii mikroorganizmów. Dlatego konieczne jest podjęcie pewnych działań, które sprawią, że żelatyna stanie się niejadalna dla mikroorganizmów. Aby to zrobić, wystaw nieruchomy przedmiot na działanie formaldehydu. Formalinę (40% gotowy roztwór handlowy) wlewa się do filiżanki, spodka lub na kartkę papieru; Wystarczy łyżeczka, aby tylko lekko zwilżyć papier: owinąć nim przedmiot i umieścić go pod szklaną pokrywką, którą położyć na jakiejś desce lub, jeszcze lepiej, na szkle i obłożyć dookoła gliną. Przedmiot zostaje pod maską do następnego dnia. Czapkę należy zdjąć w powietrzu; przedmiot należy wywietrzyć; W wyniku tej obróbki żelatyna staje się nierozpuszczalna w wodzie i niejadalna dla mikroorganizmów.
Zamiast drogiego formaldehydu możesz użyć innego garbnika - białego ałunu; umieszcza się je w ilości 0,5% wag. żelatyny w roztworze kleju tuż przed użyciem: roztwór ałunu z ałunem nie nadaje się do prac wtórnych; ałun jest wstępnie rozpuszczany w niewielkiej ilości gorącej wody. Mam kolekcję przedmiotów utrwalonych żelatyną jakieś 20 lat temu i nadal nie ma śladów zniszczenia; w tym przypadku farby nie są w ogóle zniszczone, nie ma najmniejszego śladu takiej impregnacji, nie ma połysku itp.
Czwartą metodą utrwalania jest utrwalanie preparatami celulozowymi. Celuloza to włókno stanowiące szkielet całej tkanki roślinnej. Pozyskuje się go w najprostszy sposób w najczystszej postaci z włókna bawełnianego. W normalnych warunkach pracy muzealnej nie jesteśmy oczywiście w stanie samodzielnie pozyskać roztworu celulozy, dlatego musimy sięgnąć po gotowe preparaty celulozowe. Istnieją różne rodzaje gotowych preparatów celulozowych; najprostszą i najtańszą jest folia octanowa. Folia foliowa to jeden z preparatów celulozy (octan celulozy), charakteryzujący się dobra jakośćże jest mało lub prawie niepalny. Niektóre preparaty celulozowe są bardzo łatwopalne, a nawet wybuchowe, np. celuloza traktowana kwasem azotowym (nitroceluloza, zapon).
Przede wszystkim kliszę należy uwolnić od warstwy fotograficznej, do tego pobiera się 5% roztwór zwykłej sody, czyli sody oczyszczonej i zagotuje w niej kliszę; następnie umyj go w zwykłej wodzie, aby usunąć ług; efektem jest całkowicie przezroczysta, czysta folia; łatwo rozpuszcza się w acetonie. Zrób 2 lub 3-procentowy roztwór i nasyć przedmiot tym roztworem. Impregnacja odbywa się poprzez zanurzenie lub nałożenie pędzlem.
W przypadkach, gdy niemożliwe jest zanurzenie przedmiotu w jednym lub drugim; utrwalacz, utrwalacz ten nakłada się za pomocą pędzla. Oczywiście jakakolwiek aplikacja za pomocą pędzla jest znacznie trudniejsza niż zwykłe zanurzenie, jednak delikatne przedmioty należy zabezpieczyć nakładając utrwalacz za pomocą pędzla. Roztwór szelaku i celulozę można nakładać za pomocą pędzla i sprayu.
Często musimy sklejać kamienne przedmioty.
Klej sprzedawany w sklepach pod nazwą artykuły papiernicze czy nawet guma arabska czy syndeticon nie ma nic wspólnego z prawdziwą gumą arabską i syndeticonem, jest to płynne szkło, które bardzo szkodliwie wpływa na wiele materiałów, dlatego też stosowanie takich klej w ogóle nie powinien być dopuszczony do użytku w muzeach, pod żadnym pozorem nie jest to możliwe. Tanie preparaty celulozowe są bardzo popularne w sprzedaży. Dotyczy to wszelkiego rodzaju bystrzy, płatków owsianych, arcydzieł itp. Wszystkie te kleje bez wskazania ich składu chemicznego są w muzeum niedopuszczalne; są wyjątkowo zawodne, tworzą błony, które łatwo odbijają się od twardych, zwłaszcza gładkich powierzchni, co często prowadzi do nieoczekiwanego rozpadu sklejonych rzeczy.
Do klejenia małych kamiennych przedmiotów można użyć tej samej żelatyny w 25% roztworze w occie (7-8% kwasu octowego w wodzie).
W przypadku większych obiektów należy stosować szpachlówkę na bazie harpiusa (kalafonii) i wosku w różnych proporcjach, w zależności od twardości i wytrzymałości sklejanych fragmentów. Ogólna zasada jest taka: im słabszy materiał przedmiotu i mniejsza waga przedmiotu, tym bardziej miękka może być szpachla. Przepisy: do materiałów miękkich i średnich, wosk – dwie części, harpia – jedna część. Najpierw wosk podgrzewa się na małym ogniu, następnie stopniowo wlewa się pokruszony harpius; w przypadku tymczasowego dodania gruzu lub bardzo miękkich kamieni, dodaj mniej więcej wytopioną słoninę, w zależności od preferencji.
Do obiektów stałych i mozaik: wosk – jedna część, harpia – jedna część. W pierwszym i drugim przypadku pracują z podgrzaną szpachlą i przedmiotem. Gdy kit ostygnie, ogrzewa się go żelazkiem.
Do przedmiotów bardzo twardych i cięższych: szpachlówka nr 1, ale bez tłuszczu - 3 części, czysty, przesiany alabaster - 1 część
W wyjątkowych przypadkach, gdy konieczna jest ochrona przed wstrząsami i wstrząsami: wosk – 4 części, harpius – 2 części, biały mastyks caregradski – 1 część, szelak – 1 część, składniki wprowadza się stopniowo do roztopionego wosku. Kit jest przygotowany do przyszłego użycia; spożywane na gorąco.
Jeśli chcesz skleić duży przedmiot z marmuru, musisz użyć cementu, z których najlepszym jest magnezja, używana do technicznych prac marmurowych.
Jest jeszcze jedna seria doskonałych szpachlówek, bardzo mocnych, zbudowanych na bazie substancji białkowych, takich jak: kazeina, białko jaja itp. Kazeina to ta stała część, która wraz z wodą i tłuszczem tworzy emulsję zwaną mlekiem. Jeśli mleko zostanie poddane procesowi utleniania, na górze wydzieli się tłuszcz, a na dole powstanie woda i biały osad, tzw. twaróg; Twaróg ten należy dokładnie opłukać z tłuszczu i wysuszyć w temperaturze 30°. Jeśli temperatura będzie wyższa, twarożek łatwo będzie wysuszyć, natomiast niższa, nie uschnie i będzie podatny na gnicie. Rezultatem jest dość grube ziarno; duże ziarna muszą być drobno zmielone; jeśli mycie zostało wykonane dokładnie, a także suszenie, otrzymasz dobry klej kazeinowy, który można rozpuścić w amoniaku (zwanym w hostelu amoniakiem).
Jeżeli skrzep ten zostanie zmielony wodą i wapnem palonym, w rezultacie otrzymamy wyjątkowo twardą masę szpachlową o wyjątkowej wytrzymałości. Ale jasne jest, że taka twarda szpachlówka, doskonała do bardzo twardych materiałów, jest niebezpieczna dla luźnych rzeczy.
Zamiast twarogu można wziąć inną substancję białkową - białko jaja zmieszane z wapnem palonym. Rezultatem jest kit, który jest również bardzo mocny, ale bardziej miękki niż kazeina z wapnem palonym. Jeśli weźmiesz wapno gaszone, utwardzanie będzie dość powolne, ale niezawodne; Szpachlówka ta nadaje się do wszelkiego rodzaju odłamków.
Aby skleić, osusz i lekko ogrzej te części przedmiotów, które wymagają sklejenia, szybko nałóż kit, połącz fragmenty i mocno je zwiąż. Ta przyczepność będzie bardzo silna, jeśli nie zostanie pominięty moment twardnienia białka, ponieważ wapno natychmiast zaczyna koagulować białko, dlatego szpachlówkę należy zmielić w małych porcjach i nie przygotowywać do przyszłego użycia. Aby zapobiec rozrywaniu przez szpachlę bardzo sypkich materiałów, dodaje się do niej neutralny wypełniacz, np. mieloną cegłę lub marmur.
Konserwacja przedmiotów kamiennych dobrze odługowanych z soli polega na zabezpieczeniu ich przed nadmierną wilgocią, jeśli zostały sklejone żelatyną. Należy pamiętać, że dwutlenek siarki i dwutlenek węgla są bardzo niebezpieczne dla marmuru i wapienia, dlatego cenne zabytki wykonane z tych materiałów na wolnym powietrzu w dużych miastach mogą zostać poważnie uszkodzone. Aby się przed tym zabezpieczyć, można je pokryć cienką warstwą bielonego wosku; prace te wymagają udziału doświadczonego producenta marmuru lub specjalisty od renowacji.
Niezbędna jest także obecność doświadczonego marmurnika przy lutowaniu pojedynczych dużych części marmurowych posągów, gdyż wiąże się to z koniecznością wprowadzenia do marmuru miedzianych płytek.
Marmury można umyć pianką neutralnego (dziecięcego) mydła, następnie dokładnie zmyć najmniejsze ślady mydła, które łatwo rozpoznać dotykiem. Zamiast mydło dla dzieci można wziąć 2% roztwór sody kaustycznej (soda kaustyczna), ale nie należy używać sody oczyszczonej ze względu na dwutlenek węgla, który rozpuszcza marmur. Ponieważ każde mydło, nawet mydło dla dzieci, hydrolitycznie oddziela sodę kaustyczną w wodzie, obawy przed czystym roztworem sodu kaustycznego są bezpodstawne. Wpływ jakichkolwiek tłuszczów na marmur jest bardzo niepożądany, gdyż tworzą one na marmurze paskudnie wyglądającą tłustą warstwę mydła wapiennego, nierozpuszczalną w wodzie (ale rozpuszczalną w dwutlenku węgla). Aby uniknąć zarówno sody kaustycznej, jak i mydła, marmur można umyć wywarem z korzenia mydła (Saponaria officinals itp.) lub roztworem 2% boraksu, a na koniec - słabym roztworem amoniaku (5-10%).
__________1 Dokładniej, rozwiązanie dziesiętne 1/10 N
N - 14 008 O 3 - 48 000,
co daje 169,888, czyli po prostu 170 g na 1 litr wody, czyli około 2%.
Wbrew powszechnemu błędnemu mniemaniu, że nie ma nic bardziej niezawodnego i trwałego kamień naturalny marmur jest bardzo delikatny i wrażliwy bodźce zewnętrzne materiał. Marmur to miękki, porowaty kamień, który łatwo ulega zarysowaniu i zabrudzeniu i wymaga starannej pielęgnacji. W tym artykule postaramy się odpowiedzieć jak czyścić marmur.
Zacznijmy tę historię od tego, czego zdecydowanie nie powinieneś robić.
Jak nie czyścić marmuru!
Pamiętaj, bez względu na to, jak bardzo radzą Ci rzemieślnicy, nie możesz czyścić marmuru octem, winem, sokiem pomarańczowym, Coca-Colą ani żadnymi ściernymi detergentami (kreda, piasek itp.), wszelkie produkty zawierające kwas (m.in. do czyszczenia wanien), środki czyszczące do płytek ceramicznych. Nawet słabe kwasy zniszczą strukturę kamienia, a proszki i wióry ścierne pozostawiają zarysowania. Wiele firm oferuje czyszczenie marmuru, przyjeżdżają do Ciebie i czyszczą go środkami ściernymi, dzięki czemu później Twój marmur będzie nie do poznania. Uciekaj od nich tak szybko, jak to możliwe. Po takim czyszczeniu można przywrócić marmur, ale wydasz znacznie więcej pieniędzy niż zakup specjalnego łagodnego detergentu do mycia marmuru.
Jak czyścić marmur
Do codziennej pielęgnacji wystarczy zwykła woda i miękka ściereczka. W przypadku lekkich plam plamy można usunąć za pomocą domowych środków czyszczących. detergent (roztwór mydła, nie zawiera kwasu). Aby usunąć trudne plamy, będziesz potrzebować specjalnego środka do czyszczenia marmuru.
Jak zapobiegać niszczeniu marmuru i tworzeniu się plam
Jeśli masz obok marmurową podłogę drzwi wejściowe, połóż przed nią dywanik. Przyklejone do butów drobinki piasku i brudu będą stale rysować podłogę, a marmur bardzo szybko stanie się matowy i zużyty.
Jeśli masz w domu marmurową podłogę, nie chodź po nim w butach. Niezależnie od tego, czy lubisz chodzić boso, czy nie, jest to najbardziej niezawodny sposób na utrzymanie marmuru w nienaruszonym stanie. Faktem jest, że kurz i brud na pewno przylgną do Twoich butów, szczególnie przy twardych podeszwach, a tym bardziej przy obcasach, do podeszwy dostaną się ziarenka piasku, wszystko to będzie systematycznie niszczyć i rysować marmurową powierzchnię, naruszając jej pierwotny wygląd .
Jeśli masz w kuchni marmurowe blaty, spróbuj użyć desek do krojenia do krojenia jedzenia. Szklane szklanki umieszczaj wyłącznie na podstawkach zwłaszcza kieliszki wina(wino ma kwas). Gorące naczynia stawiać wyłącznie na stojakach, nie zdejmować ich z ognia i stawiać na kamiennym blacie, gdyż gwałtowna zmiana temperatury może spowodować pęknięcie kamienia, jego rozpad i kruszenie się.
Jeśli masz marmurową umywalkę, wannę lub prysznic, po każdym umyciu wytrzyj powierzchnię gumową ściągaczką procedura wodna aby na kamieniu nie pozostały matowe ślady mydła.
Staraj się codziennie wycierać marmur. Im dłużej brud na nim pozostanie, tym szybciej wgryzie się w kamień. Unikaj używania mydeł i detergentów wykonanych z rafinowanych produktów naftowych. Sprawią, że kamień stanie się matowy i wyblakły.
Czy można pokryć marmur woskiem?, pomoże to zachować. Używaj wyłącznie przezroczystego wosku i nigdy nie nakładaj go na biały marmur – marmur może zmienić kolor na żółty.
Wiele plam można usunąć za pomocą roztworu amoniak, ale staraj się nie używać go zbyt często, to również zaszkodzi kamieniowi.
Codzienna pielęgnacja marmuru
Wystarczy woda, miękka ściereczka i kawałek irchy. Wytrzyj marmur zamoczoną w nim szmatką ciepła woda i wypoleruj na połysk zamszem (lub inną suchą szmatką lub ręcznikiem). Raz lub dwa razy w roku należy umyć marmur ciepłym detergentem – wystarczy roztwór łagodnego płynu do mycia naczyń. Następnie ponownie spłucz marmur ciepłą wodą i wypoleruj go do sucha.
Jeśli rozlejesz lub upuścisz coś na marmur, spróbuj natychmiast to zetrzeć gąbką lub szmatką zamoczoną w ciepłej wodzie. Nie zostawiaj plamy na noc. Jeśli rozlałeś wino, wytrzyj je tak szybko, jak to możliwe papierowa serwetka uważając, aby nie pocierać, w przeciwnym razie plama może się utrwalić. Spłucz kilkakrotnie ciepłą wodą i wytrzyj suchą szmatką.
Najważniejszą rzeczą w usuwaniu plam z marmuru jest zrozumienie przyczyny ich powstawania. Bądź detektywem, zrozum, co najczęściej dzieje się w miejscu, w którym znalazłeś plamę i jakie może być jej pochodzenie.
Z białego (kolorowe pozostawią ślady) materiału chłonnego (bibuła, serwetka, ręcznik papierowy) przygotuj masę czyszczącą. Namoczyć dokładnie w roztworze czyszczącym opisanym poniżej (w zależności od rodzaju plamy). Rozprowadzić pastę czyszczącą (nie używać kwasów!) na całej powierzchni marmuru warstwą o grubości 6-7 mm. Pozostawić na powierzchni na okres od 1 do 48 godzin, w zależności od wieku i jasności plamy. Przykryj górę wilgotną szmatką i plastikiem lub folią, aby zapobiec wyschnięciu mieszanki. Przymocuj folię do powierzchni. (Teoretycznie nie trzeba pokrywać kamienia folią, wtedy pastę trzeba będzie zwilżyć po wyschnięciu).
Usuwanie plam pochodzenia organicznego z marmuru (tytoń, herbata, kawa, inne napoje (z wyjątkiem soków i wina), liście, kora, mocz i odchody zwierzęce).
Takie plamy pozostawiają różowawe ślady. Na ulicy mogą stopniowo mijać same, wypłukane deszczem i rozjaśnione słońcem. W pomieszczeniach najlepiej je usunąć poprzez wybielanie. Odpowiednia jest mieszanina 20% roztworu nadtlenku wodoru i kilku kropli amoniaku. Namocz białą mieszaninę w tym roztworze i pozostaw na 24 godziny. Po zakończeniu dokładnie spłucz marmur ciepłą wodą i wytrzyj do sucha.
Usuwanie tłustych plam olejowych z marmuru (olej, tłuszcz, krem, płyny, kosmetyki, żywica itp.)
Takie plamy pozostawiają ciemne ślady na kamieniu. Tak szybko, jak to możliwe Na plamę nałóż odrobinę chłonnego proszku - wiórków kredy lub nawet skrobi. Po pewnym czasie (w miarę wchłonięcia) usuń zabrudzony proszek i nałóż nowy. Pozostaw na 24 godziny. Usuń proszek sztywnym pędzelkiem zamoczonym w gorącym roztworze domowego detergentu. Wytrzeć do sucha i wypolerować. (Alternatywnie można przetrzeć proszek szmatką nasączoną amoniakiem). Jeśli jednak ta opcja alkaliczna okaże się niewystarczająco silna, będziesz musiał użyć rozpuszczalnika. Białą masę (jak opisano powyżej) zwilżyć acetonem lub octanem amylu (sprzedawanym w aptekach), otworzyć okna, zapewnić dobrą wentylację i nigdy nie używać w pobliżu ognia lub iskier. Staraj się nie zostawiać go na długo.
Usuwanie rdzy z powierzchni marmuru.
Rdza (brązowe plamy z żelaza, zielonkawe z brązu i miedzi) zwykle tworzy się w miejscu kontaktu marmuru z metalowymi lampami, śrubami, gwoździami, żelaznymi doniczkami itp. Użyj przemysłowego środka do usuwania rdzy z marmuru. Postępuj zgodnie z instrukcjami i nie pozostawiaj go na długo, ponieważ jest to substancja chemiczna i może rozbić kamień. Uporczywe plamy z metalu są niezwykle trudne do usunięcia i mogą pozostać na kamieniu na zawsze.
Usuwanie plam roślinnych pod prysznicami i basenami (glony, grzyby, pleśń, mech, porosty)
Przetrzeć roztworem amoniaku lub nadtlenku wodoru. Nawet nie myśl o mieszaniu ich razem, bo nastąpi reakcja chemiczna, w wyniku której powstanie śmiertelnie trujący gaz!
Usuwanie plam atramentowych z marmuru (długopisy, tusz itp.)
Takie plamy można usunąć nadtlenkiem wodoru, zmywaczem do paznokci lub acetonem. Uwaga, do jasnych kamieni nadaje się nadtlenek, na ciemnych mogą pozostać jasne plamy! Przeciwnie, aceton nadaje się do ciemnego kamienia.
Plamy po deszczu i uporczywe osady po twardej wodzie na marmurze.
Usuwa się je suchą, cienką metalową wstęgą (taką, jaką stosuje się do czyszczenia garnków, wystarczy wybrać tę najdelikatniejszą i najcieńszą). Uważaj – jest to materiał ścierny, który może usunąć wierzchnią warstwę powierzchni, a następnie będziesz musiał ją wypolerować
Plamy po soku i napojach gazowanych.
Tak silne środki drażniące niszczą marmur (przebijają połysk), dlatego w przypadku rozlania płynu na marmur należy go natychmiast oczyścić i wytrzeć suchą szmatką. Spłucz powierzchnię i wytrzyj do sucha. Jeśli jest już uszkodzony i połysk zniknął, należy przystąpić do polerowania.
Czyszczenie matowego marmuru.
Czyszczenie zmatowiałego marmuru i nadanie mu dawnego blasku to dość złożony proces, który zależy od tego, gdzie znajduje się powierzchnia marmuru, od rodzaju marmuru i od tego, co spowodowało utratę blasku.
Aby dodać połysku, możesz użyć specjalnych środków do czyszczenia marmuru sprzedawanych w wyspecjalizowanych sklepach, ale czasami to nie wystarczy ze względu na głębokość uszkodzeń powierzchni marmuru. Wtedy będziesz potrzebować pomocy specjalistów, którzy wypolerują powierzchnię marmuru.
Należy uważać z płynami do polerowania marmuru, bo... nadmierne użycie może spowodować uszkodzenie powierzchni.
Dzisiaj będziemy nadal zajmować się marmurem i dotykać jego właściwości oraz wad, które czasami powstają podczas eksploatacji. Można ją zaliczyć do skał średniotwardych, może być różna, zależy to od gęstości i składu, twardość w skali MOO może wynosić 2-3 lub 3-4. Jedną z właściwości marmuru jest porowatość, jak wszystkie naturalne materiały. Dlatego kamienie naturalne zaliczane do materiałów paroprzepuszczalnych. Co dziwne, łączy w sobie dwie właściwości, które mogą wydawać się ze sobą sprzeczne: przepuszczalność gazów i pary oraz niską nasiąkliwość wodą, wynika to z wielkości i geometrii porów. Porowatość wapieni jest większa niż marmuru, jej wahania sięgają 27%, natomiast dla marmuru maksymalnie 1%
Bardziej porowaty rodzaj marmuru można nazwać trawertynem, ponieważ... ma swoje pochodzenie w źródłach wodnych, zawiera znaczną ilość pęcherzyków gazu.
Jak już wspomniano w artykule „”, właściwości marmuru są nieodłącznie związane z cechami niezbędnymi do materiałów wykończeniowych. Jeszcze raz podkreślę odporność na zużycie, wytrzymałość, gęstość, łatwość obróbki, dekoracyjność i doskonałą trwałość polerowania. Ale wśród odmian są również kamienie, które mają niską odporność na zużycie, dlatego nie zaleca się stosowania ich do podłóg.
Porozmawiajmy teraz o wadach, które mogą powstać podczas użytkowania polerowanego kamienia. Nie jest narażony na działanie środowiska agresywnego i wilgoci, jeśli obróbka odbywa się w warunkach fabrycznych. Z biegiem czasu struktura wciąż ulega zmianom, ponieważ wewnętrzne połączenia pomiędzy kryształami ulegają zniszczeniu, tj. w profesjonalnym języku brzmi to jak wietrzenie powierzchni. Głębokość osłabionej warstwy sięga czasami kilku cm, najpoważniejsze zmiany zachodzą w miejscach uszkodzeń mechanicznych - mogą to być uderzenia, zadrapania, przy silnym nacisku na kamień. Z powodu zakłócenia wewnętrznych wiązań kryształów kamienia powierzchnia staje się gąbczasta, zaczynają się w niej pojawiać wgłębienia i wgłębienia z powodu utraty kryształów powierzchniowych. Jeżeli powierzchnie są narażone na silne obciążenia mechaniczne, mogą powstawać smugi i plamy. biały, składają się już z kryształów, które zostały zniszczone, ale jeszcze nie utraciły ze sobą połączeń.
Gdy powierzchnia zostanie osłabiona, doskonale zaczyna wchłaniać różne zanieczyszczenia, tj. pochłania płyny m.in. i oczyszczające, a także ciągną ze sobą cząstki zanieczyszczeń. Okazuje się, że woda i roztwory transportują brud w głąb materiału.
Nie można nie wspomnieć o defektach, które czasami pojawiają się z biegiem czasu. Można je podzielić na 2 części:
1) Uszkodzenia powierzchni, tj. Może się zdarzyć zniszczenie części lub części, pojawienie się pęknięć, odprysków na krawędziach i narożnikach, ścieranie powierzchni i jak wspomniano powyżej, wietrzenie powierzchni.
2) Zmiana tekstury, charakteryzująca się zanieczyszczeniem powierzchni, plamami i zmianami koloru kamienia oraz wykwitami.
A dokładniej, jeśli chodzi o niszczenie poszczególnych części lub detali wykonanych z marmuru, to zwykle ma to miejsce podczas okładzin zewnętrznych i wiąże się z przedostawaniem się wilgoci do szczelin między okładziną a ścianą, zimą zamarza i rozmraża. Dodatkowo nie należy zapominać o takich czynnikach jak kwaśne deszcze i odkształcenia skurczowe, tj. zarówno zbiorowo jak i indywidualnie istnieje możliwość zniszczenia marmuru.
W wyniku osiadania budynków i uderzeń w marmur, w narożnikach i krawędziach elementów marmurowych mogą pojawić się pęknięcia i odpryski.
Na podłogach i stopniach schodów mogą wystąpić przetarcia, których powstawanie uzależnione jest od ilości osób przebywających w lokalu (duże) oraz braku normalna opieka za powierzchnią, tj. wzrasta obciążenie ścierne. Wietrzenie powierzchni objawia się utratą połysku, jest to możliwe ze względu na brak kompatybilności różnych gatunków stosowanych w okładzinie, mogą również tworzyć się sypkie skorupy.
Na podłogach może to wyglądać w postaci łuszczących się cząstek i płatków marmuru. Odczynniki przeciwoblodzeniowe przynoszone z ulicy wraz z butami gości mogą również powodować wietrzenie powierzchni. Efekt ten może być również spowodowany zużyciem znacznej ilości wody podczas czyszczenia i słabą hydroizolacją.
Wnikając między szwy płyt, nadmiar wilgoci stopniowo gromadzi się pod nimi i zaczyna unosić się na powierzchnię. Podczas migracji przez marmur wchodzi w interakcję z dwutlenkiem węgla znajdującym się w powietrzu i łączy się z kalcytem, przekształcając go w rozpuszczalny wodorowęglan wapnia. Na powierzchni wilgoć odparowuje, a wapń zamienia się w nierozpuszczalne sole. Stopniowo objętość soli zaczyna przeważać nad objętością kalcytu i w konsekwencji tego procesu następuje zniszczenie materiału powierzchniowego. W podobnym procesie powstają wykwity, ale o tym w następnym artykule.Teraz poznałeś właściwości marmuru i wady, które czasami powstają podczas eksploatacji.
Produkty pochodzenia naturalnego kamień dekoracyjny Z biegiem czasu ulegają zanieczyszczeniu i impregnacji nowymi formacjami chemicznymi, które wnikają głęboko w strukturę krystaliczną.
Okładziny zewnętrzne z marmuru i wapienia będą wymagały renowacji po 5-10 latach. Okładzina granitowa nie wymaga renowacji przez kilka dziesięcioleci. Okładzina wewnętrzna przy odpowiedniej pielęgnacji praktycznie nie wymaga renowacji przez nieokreślony czas. Okładziny marmurowe w warunkach podziemnych, jeśli nie zostaną podjęte środki zapobiegawcze, ulegają przedwczesnemu zniszczeniu i wymagają renowacji kilka miesięcy po montażu. Podczas renowacji kamień jest myty, klejony, pęknięcia i szczeliny uszczelniane, a pierwotna faktura zostaje przywrócona.
Cukrowe zniszczenie marmuru jest charakterystyczne wyłącznie dla okładzin zewnętrznych. Jest to spowodowane nierównomiernym zniszczeniem warstwy wierzchniej narażonej na działanie czynników atmosferycznych. Jednocześnie szorstka powierzchnia kamienia przypomina strukturą cukier.
Łuskowate zniszczenie jest charakterystyczne tylko dla wapieni marmuropodobnych, charakteryzuje się niejednorodnością składu i objawia się w dużej mierze w wilgotnych warunkach.
W wyniku deformacji wykładanych konstrukcji powstają pęknięcia, odpryski i inne uszkodzenia mechaniczne.
Podczas obróbki ręcznej za pomocą narzędzi udarowych stosuje się młoty pneumatyczne lub elektryczne. Obróbka ta jest dozwolona w przypadku płyt o grubości większej niż 100 mm. Wszystkie elementy okładziny, z wyjątkiem ściernych, są obrabiane na obwodzie wąskim skarpelem (szerokość 20 mm), niezależnie od ogólnej tekstury płyt.
Szwy pomiędzy płytami okładzinowymi są ponownie haftowane, a jeśli występuje ołowiana uszczelka, są uszczelniane.
Obróbkę materiałami ściernymi przeprowadza się ręcznie lub za pomocą narzędzi zelektryfikowanych. Metodę tę stosuje się tylko na powierzchniach płaskich i poziomych.
Powierzchnie pionowe szlifuje się wyłącznie osełkami, ponieważ ziarno ścierne nie jest utrzymywane w płaszczyźnie pionowej. Szwy licowe są oczyszczane z zaprawy na głębokość 2-3 mm i dokładnie myte, aby nie zarysować powierzchni podczas polerowania.
Polerowanie przeprowadza się wyłącznie przy użyciu białych proszków, ponieważ trudno jest usunąć ślady kolorowych proszków.
Wykwity (wykwity) powstają, gdy stosuje się niskiej jakości cement, zanieczyszczony piasek i dodatki - przyspieszacze twardnienia zapraw cementowych w ilościach przekraczających ustalone. Główną przyczyną powstawania plam na powierzchni okładzin wewnętrznych jest niewystarczające zabezpieczenie spodniej strony płyt przed wilgocią powierzchni fornirowanej, co powoduje zabarwienie jasnych kamieni tlenkami żelaza. Nie wolno pozostawiać pod okładziną drewnianych klinów, mas uszczelniających i innych materiałów pochodzenia organicznego, których produkty rozkładu mogą również powodować powstawanie plam na powierzchni okładziny.
Aby zabezpieczyć przed kurzem, wykwitami i plamami, powierzchnia okładziny jest regularnie myta, pokrywana środkami ochronnymi i okresowo polerowana. Związki zapobiegawcze (na przykład mastyks na bazie wosku i parafiny) nakłada się cienką warstwą czystą lnianą szmatką na powierzchnię okładziny, która została wcześniej dokładnie umyta i pozostawiona na 3-4 minuty do odparowania rozpuszczalnika. Następnie za pomocą polerki elektrycznej przetrzyj powierzchnię okładziny do lustrzanego połysku, a najpierw czystą szmatką dokręć filcowe kółko polerki.
Lustrzany połysk białych marmurów przywraca się za pomocą proszku cyny. Do polerowania kamienia różne kolory stosuje się tlenki chromu i glinu.
W niektórych skałach, zwłaszcza w marmurze, znajdują się związki substancji żelaznych, które w powietrzu, a zwłaszcza pod wpływem wilgoci, zmieniają swój skład chemiczny, nadając ogólnemu odcieniu powierzchni produktu żółtawy lub różowawy odcień. Ten proces działania chemicznego z jednoczesnym mechanicznym zanieczyszczeniem porów kamienia nazywany jest patynowaniem, a powstały żółtawy lub różowawy odcień powierzchni marmuru nazywany jest patyną. Patyna nadaje kamieniowi „ciepły” jednolity, czasem subtelny odcień. Usuń patynę za pomocą środków chemicznych lub szorstko czyszczenie mechaniczne niedopuszczalne jest używanie papieru ściernego lub tarnika, gdyż grozi to uszkodzeniem produktu.
Wyroby z patynowanego marmuru należy jedynie dokładnie czyścić i myć z powierzchniowego kurzu i brudu. Czyszczenie i mycie powierzchni marmuru plastrami kwasu siarkowego, solnego lub wody królewskiej jest niezwykle szkodliwe dla produktów, ponieważ powierzchnia marmuru ulega zniszczeniu, staje się matowa i szorstka. Jedynym kwasem dozwolonym przy renowacji wyrobów z marmuru i wapienia jest kwas szczawiowy; nie niszczy kamienia i służy do usuwania powierzchniowych plam rdzy. Soda, podobnie jak zasada, nie działa również destrukcyjnie na kamień, dlatego sodę prostą czystą w słabych roztworach można stosować do produktów przechowywanych w pomieszczeniach zamkniętych i bez uszkodzenia powierzchni. Do mycia kamienia nie można stosować tak silnych zasad, jak soda kaustyczna, ponieważ wnikając w pęknięcia i głębokie pory, mogą powodować kruszenie powierzchniowej warstwy kamienia w wyniku krystalizacji pozostałych zasad w porach i szczelinach produktu.
Najbardziej nieszkodliwym i skutecznym środkiem do mycia kamienia jest proste neutralne mydło. Za pomocą mydła, pędzla, gąbki i gorącej wody produkty kamienne można zmyć z wszelkich zanieczyszczeń aluwialnych.
Jeżeli wierzchnia warstwa produktu kamiennego uległa częściowemu zniszczeniu, to przed przystąpieniem do mycia należy zabezpieczyć powierzchnie zagrożone zniszczeniem. W tym celu stosuje się: marmurit – magnezję wypaloną z pyłem marmurowym, rozcieńczoną chlorkiem magnezu, a następnie pokrytą powierzchnią parafiną; szpachlówka kredowa na żelatynie, a następnie impregnacja formaldehydem; szpachlówka wykonana z bieli cynkowej na naturalnym oleju schnącym. Dopiero po uszczelnieniu pęknięć i siateczek włosów jednym ze wskazanych związków i dokładnym ich wysuszeniu można przystąpić do mycia produktu.
Do mycia marmurowych dekoracji ogrodowych, zwykle pokrytych porostami i mchami, należy używać mydła neutralnego z dodatkiem pumeksu. Powierzchnię pociera się pędzlem lub szczotką. Porosty, które szczególnie mocno osiadły na marmurze, usuwa się szczotką z drutu miedzianego. Gładkie i szerokie powierzchnie marmuru można łatwo oczyścić naturalnym pumeksem w kawałku. Duże pionowe płaszczyzny marmuru myje się trocinami, które po wchłonięciu wody z mydłem łatwo przyklejają się do powierzchni marmuru zatrzymując na nim mydło i wilgoć, przyspieszając tym samym zmywanie brudu.
Farbę olejną z wyrobów marmurowych przemywa się wstępnym zmiękczaniem sodą kaustyczną, mydłem w płynie lub wybielaczem. Powierzchnię farby smaruje się nasyconym roztworem takiej zasady, następnie zmiękczoną farbę ostrożnie zeskrobuje ostrym nożem, jednocześnie zmywając powierzchnię wodą. Przed myciem produktu w ten sposób należy dokładnie uszczelnić wszelkie pęknięcia i uszkodzenia na jego powierzchni, aby nie przedostały się przez nie soda kaustyczna.
W przypadkach, gdy stara sadza i brud nie są zmyte z powierzchni produktu, stosuje się czyszczenie parą. Produkty wykonane z polerowanego granitu i podobnych skał magmowych czyści się i myje za pomocą szczotek drucianych z twardym włosiem i miękkim. Wyroby z ciosanego granitu, wapienia, piaskowca, tufu i dolomitu oczyszcza się poprzez ciągłe młotkowanie lub obróbkę powierzchniową piaskarką.
Plamy występują głównie na wyrobach z marmuru i do ich usuwania stosuje się środki chemiczne, których skład zależy od charakteru plamy. W niektórych przypadkach charakter plamy można określić na podstawie jej wyglądu. Dlatego plamy oleju z czasem stają się żółte lub ciemnobrązowe. Plamy z miedzi lub brązu mają kolor zielony, a czasami brąz tworzy również brązowe plamy.
Plamy usuwa się zazwyczaj za pomocą okładów lub plastrów o różnym składzie chemicznym. Aby usunąć plamy z oleju lub tłuszczu, nałóż pastę spalonego tlenku magnezu zmieszanego z benzyną lub benzenem. Plamy olejowe usuwa się za pomocą pasty składającej się z 2 części sody oczyszczonej, 1 części wapna puszystego i 1 części pumeksu piaskowego. Rdzę żelazną usuwa się pastą z 1 części cytrynianu sodu rozpuszczonego w 6 częściach wody, a także gliceryny i kredy. Po wyschnięciu pasty należy ją ponownie zwilżyć lub usunąć, a plamę pokryć nową warstwą pasty. Ponieważ produkt działa powoli, w przypadku głębokich i silnych plam można zastosować pastę składającą się z 1 części ługu sodowego, 1 części wapna gaszonego, 1 części mydła w płynie i 4 części trocin. Plamę należy pokryć tą pastą na 24 godziny, po czym należy ją zmyć wodą.
Plamy z tlenku miedzi powstają w miejscach, gdzie spływają krople brązu, miedzi lub mosiądzu przylegające do marmuru. Aby wyeliminować te plamy, odpowiednie są kompozycje stosowane przeciwko plamom rdzy. Ponadto stosuje się następujące środki: a) pasta z 1 części chlorku amonu i 4 części sproszkowanego talku, wymieszana na sucho z dodatkiem wody amoniakalnej; b) balsam z białej tkaniny nasączonej roztworem cyjanku potasu – 7,5 g na 1 litr wody.
Plamy żywiczne powstałe w wyniku kontaktu z drewnem żywicznym (np. podczas pakowania produktu do drewnianego pojemnika do transportu) usuwa się w następujący sposób: w pierwszej kolejności powierzchnię kamienia naciera się pumeksem, następnie balsamem nasączonym szmatką w roztworze fosforanu sodu i wybielacza dociska się mocno w to miejsce. Odplamiacze stosuje się w postaci pasty, będącej mieszaniną środków chemicznych z kredą, mąką kamienną lub innym obojętnym proszkiem, lub w postaci plastra składającego się z kilku warstw tkaniny nasączonej roztworem chemicznym.
Plamy z oleje smarowe Są trudne do czyszczenia, dlatego należy je usunąć natychmiast po wykryciu. W tym celu zwilż tampon wykonany z białej tkaniny, złożony w trzech lub czterech warstwach, w mieszaninie acetonu i octanu amylu (1:1) i nałóż go na plamę, dociskając tampon kawałkiem szkła lub patykiem. marmur. Szkło i marmur zapobiegają szybkiemu odparowaniu roztworu. Rozmiar tamponu powinien być większy od rozmiaru plamki o 3-4 cm z każdej strony.
Ślady olejów usuwa się poprzez nałożenie na plamę pasty z mąki wapiennej, kredowej lub marmurowej, zapieczętowanej czystą benzyną i pozostawienie do całkowitego wyschnięcia.
Stare plamy oleju usuwa się w następujący sposób. Na bejcę, którą dociska się płytą marmurową, nakłada się włókno azbestowe o grubości 8-10 mm, impregnowane octanem amylu.
Na wierzchu umieszczona jest podgrzewana blacha stalowa. Azbest wysycha, zwilża się go octanem amylu. Blacha stalowa musi być wystarczająco gorąca. Operację powtarza się aż do całkowitego usunięcia plam.
Plamy z zaschniętego oleju, które powstają na podszewce podczas łączenia 1 szwów masą uszczelniającą wykonaną na oleju schnącym, usuwa się z dużym trudem poprzez wielokrotne nakładanie wacika zamoczonego w nadtlenku wodoru. Do tych samych celów należy zastosować: mieszaninę alkoholu metylowego z 10% roztworem fosforanu trójsodowego w stosunku wagowym 1:1. Na usuwaną plamę kładzie się tekturę azbestową o grubości 8-10 mm, zaimpregnowaną roztworem, a na wierzch kładzie się płytę marmurową, która pokryta jest podgrzewaną blachą stalową. Operację powtarza się, aż plama zostanie całkowicie usunięta.
Samo wypełnienie nie wystarczy do uszczelnienia szczelin i dużych pęknięć. W takich przypadkach przed wylaniem pęknięcie lub szczelinę mocuje się za pomocą wsporników wykonanych z miedzi lub mosiądzu, dla których wierci się w kamieniu otwory, w których wzmacnia się końce wsporników wycięte „kryzą”. Ściany szczeliny oczyszcza się z brudu lub śladów poprzedniej renowacji i zwilża wodą. Następnie szczelinę z przodu produktu pokrywa się pokruszoną gliną, aby nie prześwitowała wylewana masa. Od strony nalewania glinę nanosi się tak, aby powstał kanał z otworem u góry w postaci lejka. W kilku miejscach kanału wykonano otwory umożliwiające ujście powietrza podczas wylewania masy. Końce wsporników mocujących kamień wzdłuż pęknięcia również wylewa się za pomocą glinianych lejków („ulotek”). Korpus grubszych wsporników powinien zmieścić się w wyciętym w kamieniu rowku. Przygotowaną masę wlewa się do glinianych kanałów, a otwory (otwory) zakrywa się gliną, gdy tylko pojawi się z nich wylana masa.
Po wypełnieniu szczeliny gliny nie można usunąć, dopóki nie ostygnie całkowicie i nie stwardnieje wylana kompozycja. Powstałe kopczyki i guzki odcina się ostrym narzędziem, a miejsca słabo wypełnione masą uszczelnia się szpatułką lub podobnym narzędziem. Jeżeli od zewnątrz wystaje ciemny pas wypełnienia, należy wyjąć ze szczeliny odrobinę masy i uszczelnić rowek marmurem lub inną masą dobrze dobraną do koloru kamienia.
Podczas uszczelniania małych pęknięć związkami stosowanymi na gorąco (żywice, siarka) pęknięcia najpierw podgrzewa się, następnie szybko wciera się w nie masę, po czym kamień kilkakrotnie prasuje się rozgrzanym żelazkiem wzdłuż uszczelnionej pęknięcia.
Uszkodzone lub zniszczone małe części można naprawić, wkładając je z tego samego kamienia, co odnawiany produkt. Aby przywrócić uszkodzone części profilowanych stopni, gzymsów i różnych wyrobów kształtowych, najpierw wyrzeźbij brakującą część z miękkiego materiału (glina, plastelina) i usuń z niej formę gipsową. Za pomocą modelu odlanego w formie część tę wykonuje się z kamienia, który wkleja się w wyrób, uprzednio wzmocnionego zszywkami i pironami.
Wkładki można wykonać z masy przygotowanej według jednej z powyższych receptur i dopasowanej kolorystycznie do odnawianego kamienia. Model odlano w formie gipsowej. Do imitacji marmuru stosuje się kompozycję gipsową zmieszaną z ałunem glinowym lub wodą klejącą z dodatkiem kalafonii ( żółty), ultramaryna (kolor zielonkawy), cynober (kolor ciemnoczerwony) itp.
Aby zmniejszyć higroskopijność, tj. zdolność wchłaniania wilgoci z powietrza do porów, części produktu wykonane z kompozycji gipsowej gotuje się w nasyconym roztworze ałunu, moczy w oleju lnianym lub gotuje w parafinie.
