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Ti incontrano dai loro vestiti

Le donne russe, anche le semplici contadine, erano rare fashioniste. I loro voluminosi petti contenevano molti abiti diversi. Amavano particolarmente i cappelli: semplici, per tutti i giorni e festivi, ricamati con perline, decorati con gemme. Il costume nazionale, il suo taglio e i suoi ornamenti sono stati influenzati da fattori quali la posizione geografica, il clima e le principali occupazioni in questa regione.

"Quanto più attentamente studi il costume popolare russo come opera d'arte, tanti più valori trovi in ​​esso, e diventa una cronaca figurata della vita dei nostri antenati, che, attraverso il linguaggio del colore, della forma e dell'ornamento , ci rivela molti dei segreti nascosti e delle leggi di bellezza dell’arte popolare”.

M.N. Mertsalova. "La poesia del costume popolare"

In costumi russi. Murom, 1906-1907. Collezione privata (archivio Kazankov)

Quindi nel costume russo, che iniziò a prendere forma nel XII secolo, ci sono informazioni dettagliate sulla nostra gente: un lavoratore, un aratore, un contadino, che vive per secoli in condizioni di estati brevi e inverni lunghi e feroci. Cosa fare nelle infinite sere d'inverno, quando una bufera di neve ulula fuori dalla finestra e soffia una bufera di neve? Le contadine tessevano, cucivano, ricamavano. Hanno creato. “C’è la bellezza del movimento e la bellezza della pace. Il costume popolare russo è la bellezza della pace", ha scritto l'artista Ivan Bilibin.

Camicia

Una camicia lunga fino alla caviglia è l'elemento principale del costume russo. Composito o pezzo unico, realizzato in cotone, lino, seta, mussola o semplice tela. L'orlo, le maniche e i colletti delle camicie, e talvolta la parte del petto, erano decorati con ricami, trecce e motivi. Colori e fantasie variavano a seconda della regione e della provincia. Le donne Voronezh preferivano i ricami neri, rigorosi e sofisticati. Nelle regioni di Tula e Kursk, le camicie, di regola, sono strettamente ricamate con fili rossi. Nelle province settentrionali e centrali predominavano il rosso, il blu e il nero, a volte l'oro. Le donne russe spesso ricamavano segni di incantesimi o amuleti di preghiera sulle loro camicie.

Venivano indossate camicie diverse a seconda del lavoro da svolgere. C'erano camicie da "falciatura" e "stoppie", e c'era anche una camicia da "pesca". È interessante notare che la camicia da lavoro per il raccolto era sempre riccamente decorata, era equiparata a quella festosa.

Maglia da pesca. Fine del 19° secolo. Provincia di Arkhangelsk, distretto di Pinezhsky, Nikitinskaya volost, villaggio di Shardonemskoye.

Camicia da falciatrice. Provincia di Vologda. II metà del XIX secolo

La parola "camicia" deriva dalla parola russa antica "strofinare" - bordo, bordo. Pertanto, la maglietta è un tessuto cucito con cicatrici. Prima non si diceva “orlo”, ma “orlo”. Tuttavia, questa espressione si trova ancora oggi.

Prendisole

La parola "sarafan" deriva dal persiano "saran pa" - "sopra la testa". Fu menzionato per la prima volta nella cronaca Nikon del 1376. Tuttavia, la parola d'oltremare "sarafan" veniva ascoltata raramente nei villaggi russi. Più spesso: kostych, damasco, kumachnik, livido o kosoklinnik. Il prendisole aveva, di regola, una silhouette trapezoidale, veniva indossato sopra una camicia. All'inizio si trattava di abiti prettamente maschili, paramenti cerimoniali principeschi con lunghe maniche pieghevoli. Era realizzato con tessuti costosi: seta, velluto, broccato. Dai nobili il prendisole passò al clero e solo successivamente si affermò nel guardaroba femminile.

I prendisole erano di diversi tipi: ciechi, altalena, dritti. Quelli altalena sono stati cuciti da due pannelli, collegati tramite bellissimi bottoni o elementi di fissaggio. Il prendisole dritto era allacciato con cinghie. Era popolare anche un prendisole cieco obliquo con zeppe longitudinali e inserti smussati sui lati.

Prendisole con scalda-anima

Prendisole festivi ricreati

I colori e le sfumature più comuni per i prendisole sono blu scuro, verde, rosso, azzurro e ciliegia scuro. Gli abiti festivi e nuziali erano realizzati principalmente in broccato o seta, mentre gli abiti quotidiani erano realizzati in stoffa grezza o chintz.

“Bellezze di classi diverse si vestivano in modo quasi identico: l'unica differenza era il prezzo delle pellicce, il peso dell'oro e la lucentezza delle pietre. Quando usciva, il cittadino comune indossava una camicia lunga, sopra un prendisole ricamato e una giacca bordata di pelliccia o di broccato. La nobildonna: una camicia, un soprabito, un letnik (un indumento che si allarga sul fondo con bottoni preziosi), e sopra c'è anche una pelliccia per maggiore importanza.

Veronica Batkhan. "bellezze russe"

Ritratto di Caterina II in abito russo. Dipinto di Stefano Torelli

Ritratto di Caterina II in shugai e kokoshnik. Dipinto di Vigilius Eriksen

Ritratto della granduchessa Alexandra Pavlovna in costume russo." Artista sconosciuto. 1790javascript:void(0)

Per qualche tempo, il prendisole fu dimenticato tra la nobiltà - dopo le riforme di Pietro I, che proibì ai suoi cari di indossare abiti tradizionali e coltivò lo stile europeo. Caterina la Grande, famosa trendsetter della moda, ha restituito il capo di abbigliamento. L'imperatrice cercò di instillare nei suoi sudditi russi un senso di dignità e orgoglio nazionale, un senso di autosufficienza storica. Quando Caterina iniziò a governare, iniziò a vestirsi con abiti russi, dando l'esempio alle dame di corte. Una volta, a un ricevimento con l'imperatore Giuseppe II, Ekaterina Alekseevna apparve in un abito russo di velluto scarlatto, tempestato di grandi perle, con una stella sul petto e un diadema di diamanti sulla testa. Ed ecco un'altra prova documentale tratta dal diario di un inglese che ha visitato la corte russa: "L'imperatrice indossava abiti russi: un abito di seta verde chiaro con un corto strascico e un corpetto di broccato dorato, con maniche lunghe".

Poneva

Poneva - una gonna ampia - era un elemento obbligatorio del guardaroba di una donna sposata. Poneva era composta da tre pannelli e poteva essere cieca o incernierata. Di norma, la sua lunghezza dipendeva dalla lunghezza della camicia da donna. L'orlo era decorato con motivi e ricami. Molto spesso, la poneva veniva cucita con tessuto misto lana con motivo a scacchi.

La gonna veniva indossata su una camicia e avvolta attorno ai fianchi, e una corda di lana (gashnik) la teneva in vita. Di solito sopra veniva indossato un grembiule. Nella Rus', per le ragazze che avevano raggiunto l'età adulta, c'era un rituale di indossare una poneva, che indicava che la ragazza poteva già essere fidanzata.

Cintura

Cinture di lana da donna

Cinture con motivi slavi

Macchina per tessere cinture

Nella Rus' era consuetudine che la maglietta femminile fosse sempre allacciata con una cintura; c'era persino un rituale di cintare una neonata. Si credeva che questo cerchio magico proteggesse dagli spiriti maligni, la cintura non veniva rimossa nemmeno nello stabilimento balneare. Camminare senza era considerato un grande peccato. Da qui il significato della parola "unbelt": diventare insolente, dimenticare la decenza. Le cinture di lana, lino o cotone venivano lavorate all'uncinetto o tessute. Talvolta la fascia poteva raggiungere i tre metri di lunghezza ed era indossata dalle ragazze non sposate; l'orlo dal voluminoso motivo geometrico veniva indossato da chi era già sposato. Durante le vacanze veniva indossata una cintura giallo-rossa in tessuto di lana con treccia e nastri.

Grembiule

Costume urbano da donna in stile folk: giacca, grembiule. Russia, fine del XIX secolo

Costume da donna della provincia di Mosca. Restauro, fotografia contemporanea

Il grembiule non solo proteggeva gli abiti dalla contaminazione, ma decorava anche l'abito festivo, conferendogli un aspetto finito e monumentale. Il grembiule del guardaroba era indossato sopra una camicia, un prendisole e una poneva. Era decorato con motivi, nastri di seta e inserti di finitura, il bordo era decorato con pizzi e volant. C'era la tradizione di ricamare il grembiule con determinati simboli. Da cui è stato possibile, come da un libro, leggere la storia della vita di una donna: la creazione di una famiglia, il numero e il sesso dei figli, i parenti defunti.

Copricapo

Il copricapo dipendeva dall'età e dallo stato civile. Ha predeterminato l'intera composizione del costume. I copricapi delle ragazze lasciavano aperta una parte dei capelli ed erano piuttosto semplici: nastri, fasce per la testa, cerchi, corone traforate e sciarpe piegate.

Le donne sposate dovevano coprirsi tutti i capelli con un copricapo. Dopo il matrimonio e la cerimonia dello “scioglimento della treccia”, la ragazza indossava un “gattino da giovane donna”. Secondo l'antica usanza russa, sopra la kichka veniva indossata una sciarpa - ubrus. Dopo la nascita del primo figlio, indossavano una kichka con le corna o un alto copricapo a forma di vanga, simbolo di fertilità e capacità di generare figli.

Kokoshnik era il copricapo cerimoniale di una donna sposata. Le donne sposate indossavano un kichka e un kokoshnik quando uscivano di casa, e a casa di solito indossavano un povoinik (berretto) e una sciarpa.

L'età del suo proprietario potrebbe essere determinata dai vestiti. Le ragazze si vestivano in modo più vistoso prima della nascita di un bambino. I costumi dei bambini e degli anziani erano caratterizzati da una tavolozza modesta.

Il costume femminile era pieno di motivi. Nell'ornamento erano intessute immagini di persone, animali, uccelli, piante e forme geometriche. Predominavano i segni solari, i cerchi, le croci, le figure rombiche, i cervi e gli uccelli.

Stile cavolo

Una caratteristica distintiva del costume nazionale russo è la sua natura multistrato. L'abito di tutti i giorni era il più semplice possibile, consisteva degli elementi più necessari. Per fare un confronto: il costume festivo di una donna sposata potrebbe includere circa 20 capi, mentre un costume quotidiano potrebbe includerne solo sette. Secondo le leggende, abiti larghi e multistrato proteggevano la padrona di casa dal malocchio. Indossare meno di tre strati di abiti era considerato indecente. Tra la nobiltà, abiti complessi enfatizzavano la ricchezza.

I contadini cucivano abiti principalmente da tele e lana filate in casa e, dalla metà del XIX secolo, da chintz, raso e persino seta e broccato fabbricati in fabbrica. Gli abiti tradizionali rimasero popolari fino alla seconda metà del XIX secolo, quando la moda urbana iniziò gradualmente a soppiantarli.

Ringraziamo gli artisti Tatyana, Margarita e Tais Karelin - vincitori di concorsi di costume nazionali e internazionali e insegnanti - per aver fornito le fotografie.

Il costume nazionale russo può essere approssimativamente suddiviso in costume della Rus' di Kiev e nord-orientale del X-XIV secolo, costume della Rus' di Mosca del XV-XVII secolo e costume popolare del XVIII-inizio XX secolo. Inoltre, in ogni periodo si può distinguere un costume tradizionale della gente comune e gli abiti dei nobili. Prima dell'adozione del cristianesimo, l'abbigliamento degli antichi slavi mostrava caratteristiche del costume scitico (camicie, pantaloni).

I materiali principali per l'abbigliamento in questo periodo erano il lino e la lana. Nel X secolo, sotto l'influsso della nuova fede, tuniche di seta e mantelli con fodera rossa provenienti da Bisanzio compaiono nel costume dei principi e del loro seguito; tuniche, dalmatiche e mantelli drappeggiati compaiono nel guardaroba dei loro mogli e figlie. Gli abiti dei nobili erano realizzati con costosi tessuti importati e decorati con ricami, gioielli e pellicce in oro e argento.

Sotto Pietro il Grande e nelle epoche successive, il costume della nobiltà cambiò notevolmente e non divenne più il costume nazionale russo, ma una varietà di quello europeo. Solo nell'ambiente contadino e in parte mercantile si conservano le antiche tradizioni. Gli uomini indossano ancora camicie, porti, zipun e caftani e cappotti di pelle di pecora. Il costume femminile rimane praticamente invariato. L'abbigliamento femminile principale continua ad essere la camicia e il prendisole.

In diverse aree, erano tradizionali colori e metodi diversi per tagliare i prendisole. Nel XVIII secolo erano cuciti di tela e calicò in rosso o blu e decorati con una striscia verticale centrale di nastro, pizzo e una fila di bottoni; lo stesso nastro era cucito lungo la parte inferiore dell'orlo, nella parte superiore il prendisole e talvolta sotto il petto. Nel 19 ° secolo, i prendisole erano realizzati in chintz, calicò, raso, raso e altri tessuti acquistati, spesso non semplici, ma fantasia, con il tessuto raccolto in piccole pieghe nella parte superiore. Capi di abbigliamento come epancha, dushegreya, poneva e grembiule continuano a far parte del costume femminile.

La base del costume popolare femminile dei secoli X-XIV era una camicia lunga con maniche lunghe, decorata lungo il collo con ricami o una striscia di tessuto in colore contrastante. La camicia non veniva mai indossata così, sopra veniva messa una coperta, un gemello o un bavaglino. Poneva è una gonna sotto il ginocchio composta da tre pezzi rettangolari di tessuto collegati in vita da una cintura. I poneva erano solitamente realizzati con tessuti dai colori vivaci.

La zapona era un abito dritto, senza maniche, con scollo rotondo, con spacchi sui fianchi dalla vita al fondo. Il gemello era legato con una corda. Un bavaglino è un abito corto esterno con maniche corte e scollo rotondo, decorato lungo l'orlo e il collo con ricami o strisce di tessuto di colore diverso. Lo stato civile di una donna potrebbe essere giudicato dal suo copricapo. Le ragazze non sposate indossavano fasce o cerchi, e le ragazze sposate si coprivano la testa con un guerriero (qualcosa come una sciarpa) e un ubrus (un pezzo di tessuto lungo che era legato intorno alla testa in un certo modo).

Alcune innovazioni apparvero anche nel costume femminile dei secoli XV-XVII, sebbene la sua base fosse ancora una camicia lunga e dritta. Sopra ora viene indossato un prendisole: un tipo di abito con un corpetto dritto con spalline e una gonna svasata. Le contadine lo cuciono con tessuto di lino e le ragazze nobili con seta e broccato. Una striscia di larga treccia o tessuto ricamato di colore contrastante è stata cucita sul davanti del prendisole al centro dall'alto verso il basso. Il prendisole era allacciato sotto il petto. Inoltre, i capispalla da donna erano dushegreya: abiti corti e oscillanti con spalline, con o senza fodera. Lo scaldaanima era realizzato con bellissimi tessuti a motivi geometrici ed era inoltre decorato con trecce ricamate lungo i bordi.

A quel tempo, le figlie dei mercanti e dei boiardi indossavano un letnik sopra le camicie: un abito lungo e dal taglio dritto con maniche larghe, cucito fino al gomito come una campana, e poi semplicemente pendente quasi fino al pavimento. Diverse zeppe erano cucite ai lati del vestito, rendendo l'indumento molto largo nella parte inferiore. Il colletto e le maniche pendenti erano riccamente decorati con perle e ricamati in oro e seta. Il capospalla caldo era una pelliccia a maniche lunghe. Telogrea era un indumento lungo e oscillante con maniche pieghevoli, allacciate con bottoni o lacci.

Un elemento importante del costume di una donna era il copricapo. Le ragazze non si coprono la testa, ma decorano le loro trecce con nastri e perline colorate e mettono cerchi o corone sulle loro teste. Le donne sposate indossano le “kichkas”: copricapi costituiti da un cerchio, una copertura di stoffa e uno sfondo decorato. Allo stesso tempo apparve il kokoshnik: un copricapo con una parte anteriore densa di varie forme, riccamente decorato con ricami in oro e argento, perle e pietre preziose. Il kokoshnik era legato dietro con ampi nastri e talvolta ciondoli o perline preziosi cadevano dalla parte anteriore sulla fronte e sulle tempie. Tessuti sottili e belli potevano essere attaccati sul retro del kokoshnik, che cadeva in pieghe fino alla vita o addirittura sul pavimento. In inverno, le nobili dame indossavano cappelli di pelliccia, come quelli degli uomini.

L'abbigliamento tradizionale quotidiano della gente comune nei secoli X-XIV erano camicie e porti. Le camicie erano realizzate in tessuto di lino di vari colori o lunghezze eterogenee sotto i fianchi con maniche intere. Si portavano fuori dai pantaloni e si allacciavano in vita con un cordone colorato o una cintura stretta. Nei giorni festivi la camicia era completata da maniche ricamate e colletti tondi.
I Portas sono pantaloni da uomo che si assottigliano sul fondo e sono legati in vita con una coulisse. Le scarpe tradizionali dei contadini (sia uomini che donne) erano scarpe di rafia; al posto dei calzini a quei tempi c'erano gli onuchi, strisce di tessuto che venivano legate attorno ai piedi e alle caviglie. Gli uomini indossavano berretti di feltro in testa.

Nei secoli XV-XVII, il costume quotidiano dei contadini cambiò leggermente. Pertanto, il taglio tradizionale del collo della camicia da uomo si sposta dal centro al lato sinistro, e la camicia stessa si accorcia e riceve il nome di “kosovorotka”. Apparvero abiti oscillanti allacciati con bottoni: zipun e caftano. Lo zipun era un vestito di stoffa sopra le ginocchia, leggermente più largo nella parte inferiore, con maniche strette e chiusura sul sedere.

Un caftano è un capospalla lungo sotto il ginocchio con maniche lunghe e collo alto. I caftani dei nobili boiardi erano solitamente riccamente decorati con tessuti costosi, ricami, trecce o trecce. L'abbigliamento invernale esterno era una lunga pelliccia oscillante, con maniche larghe e un ampio colletto, foderata di zibellino, volpe, lepre, volpe artica, scoiattolo e pelle di pecora. La parte superiore della pelliccia era solitamente ricoperta di stoffa (i contadini usavano la stoffa per questo e i boiardi usavano costosi tessuti importati).

Durante questo periodo i costumi della nobiltà feudale e dei contadini cominciarono a differire sempre di più, e non solo nella qualità dei tessuti e delle decorazioni, ma anche nel taglio degli abiti. Nei secoli XV-XVII, il guardaroba dei nobili comprendeva capi di abbigliamento come feryaz e okhaben. Feryaz è un caftano lungo fino al pavimento dal taglio speciale con maniche lunghe, realizzato in tessuto di seta o velluto. Era consuetudine mettere il feryaz su un solo braccio, raccogliendo con forza la manica lunga, mentre il secondo pendeva liberamente dietro quasi fino al pavimento.

Okhaben era anche un tipo di caftano con un ampio colletto quadrato che pendeva lungo la schiena e maniche lunghe annodate sul retro. Questo caftano era indossato sulle spalle. Entrambi questi capi di abbigliamento erano del tutto inadatti a svolgere qualsiasi lavoro e avevano solo lo scopo di sottolineare l'appartenenza di classe del loro proprietario.

La formazione di qualsiasi costume nazionale, il suo taglio, ornamento e caratteristiche, è sempre stata influenzata da fattori quali il clima, la posizione geografica, la struttura economica e le principali occupazioni delle persone. L'abbigliamento nazionale enfatizzava le differenze di età e famiglia.

Nella Rus' il costume nazionale ha sempre avuto caratteristiche dipendenti dalla regione ed era diviso in quotidiano e festivo. Guardando gli abiti nazionali, si poteva capire da dove veniva una persona e a quale classe sociale apparteneva. Il costume russo e la sua decorazione contenevano informazioni simboliche sull'intero clan, sulle sue attività, costumi ed eventi familiari.

La nostra gente è stata a lungo considerata un popolo di contadini e questo, ovviamente, ha influenzato le caratteristiche del costume nazionale: il suo ornamento, il taglio, i dettagli.

Gli scienziati ritengono che il costume nazionale russo abbia iniziato a prendere forma intorno al XII secolo. Fu indossato da contadini, boiardi e re fino al XVIII secolo, fino a quando, con decreto di Pietro I, avvenne un cambio forzato di costume in uno europeo. Pietro I credeva che la comunicazione culturale e commerciale con l'Europa fosse molto importante per la Russia, e il costume russo non era molto adatto a questo. Inoltre, non era molto comodo per lavorare. Forse questo è stato un passo politico, o forse semplicemente una questione di gusti dello stesso Pietro I, ma in un modo o nell'altro, da allora, il costume nazionale russo è stato conservato per la maggior parte nello strato contadino. Con decreto di Pietro I era vietato produrre e vendere abiti russi, per questo erano previste multe e persino la privazione della proprietà. Solo i contadini potevano indossare il costume nazionale.

Con tutta l'abbondanza di abiti diversi, nella Rus' spiccavano diversi set base di costumi femminili russi. Questi sono il complesso del passaparola (russo settentrionale) e il complesso ponyov (russo meridionale, più antico). Allo stesso tempo, la camicia è stata per lungo tempo la base dell'abbigliamento femminile. Di norma, le camicie erano di lino o cotone e quelle più costose erano di seta.

L'orlo, le maniche e i colletti delle camicie erano decorati con ricami, trecce, bottoni, paillettes, applicazioni e vari inserti a motivi geometrici. A volte un ornamento denso decorava l'intera parte del petto della maglietta. Motivi, ornamenti, dettagli e colori nelle varie province erano speciali. Ad esempio, le camicie della provincia di Voronezh, di regola, erano decorate con ricami neri, che aggiungevano severità e raffinatezza all'outfit. Ma nelle camicie delle province centrali e settentrionali si notano principalmente ricami con fili d'oro: seta o cotone. Nelle province settentrionali e centrali predominavano i colori rosso, blu e nero, nonché la cucitura fronte-retro. Le camicie della Russia meridionale (ad esempio, nelle province di Tula e Kursk) erano caratterizzate da vari motivi e densi ricami rossi.

È interessante notare che sulle camicie delle ragazze (principalmente delle province di Tver, Arkhangelsk e Vologda), che erano già state promesse, c'erano vari motivi geometrici: rombi, cerchi, croci. Tra gli antichi slavi, tali modelli portavano un carico semantico.

Prendisole

Sarafan (dalla parola iraniana serara- il significato di questa parola è approssimativamente "vestito dalla testa ai piedi") era l'abbigliamento principale delle regioni settentrionali della Russia. Anche i prendisole erano di diversi tipi: ciechi, altalena, dritti. I prendisole altalena, popolari nelle regioni degli Urali, avevano una silhouette trapezoidale e si distinguevano per il fatto che la loro parte anteriore era cucita da due pannelli di tessuto, e non uno (come in un prendisole cieco). I pannelli di tessuto erano collegati tramite bellissimi bottoni o elementi di fissaggio.

Un prendisole dritto (rotondo) con spalline era più facile da realizzare. È apparso un po' più tardi. I colori e le sfumature più popolari per i prendisole erano il blu scuro, il verde, il rosso, l'azzurro e il ciliegia scuro. I prendisole festivi e nuziali erano realizzati principalmente in broccato o seta, mentre i prendisole quotidiani erano realizzati in stoffa ruvida o chintz. La scelta del tessuto dipendeva dalla ricchezza della famiglia.

Sopra il prendisole, che era un abbigliamento festivo per i contadini e un abbigliamento quotidiano per la nobiltà, veniva indossato un corto scaldaanima. La giacca da doccia era realizzata con tessuti costosi e densi: velluto, broccato.

Il costume nazionale più antico della Russia meridionale si distingueva per il fatto che consisteva in una lunga camicia di tela e una poneva.

Poneva

Poneva (indumento perizoma, come una gonna) era una parte obbligatoria del costume di una donna sposata. Era costituito da tre pannelli, era cieco o basculante; di regola, la sua lunghezza dipendeva dalla lunghezza della camicia della donna. L'orlo della poneva era decorato con motivi e ricami. La poneva stessa era realizzata, di regola, in tessuto a quadretti, metà lana.

Poneva era vestito con una camicia e avvolto attorno ai fianchi, e una corda di lana (gashnik) la teneva in vita. Davanti veniva spesso indossato un grembiule. Nella Rus', per le ragazze che avevano raggiunto l'età adulta, c'era un rituale di vestire una ponyova, che indicava che la ragazza poteva già essere fidanzata.

In diverse regioni, i ponev erano decorati in modo diverso. Differivano anche nella combinazione di colori. Ad esempio, nella provincia di Voronezh, i ponev erano riccamente decorati con ricami e paillettes arancioni.

E nelle province di Ryazan e Kaluga, i ponev erano decorati con complessi motivi intrecciati. Nella provincia di Tula, la ponyova era principalmente rossa, mentre la ponyova a scacchi neri è stata trovata nelle province di Kaluga, Ryazan e Voronezh.

I ponev erano decorati con dettagli aggiuntivi, a seconda della ricchezza della famiglia: frange, nappe, perline, paillettes, pizzi metallici. Più giovane era la donna, più luminosa e ricca era decorata la sua veste.

Oltre ai prendisole e ai pony in costume nazionale russo, ci siamo incontrati gonna andarak E vestito sottoveste. Va notato che questi abiti non venivano usati ovunque, ma solo in alcune regioni e villaggi. Ad esempio, un vestito con un berretto era l'abbigliamento distintivo dei cosacchi. Era indossato dalle donne cosacche del Don e dalle donne cosacche del Caucaso settentrionale. Era un vestito che veniva indossato sopra una camicia con maniche larghe. Sotto questo vestito venivano spesso indossati calzoncini.

Nel costume popolare russo c'era una chiara divisione in abiti quotidiani e festivi.

L'abito di tutti i giorni era il più semplice possibile, consisteva degli elementi più necessari. Per fare un confronto, un abito da donna festivo per una donna sposata potrebbe includere circa 20 articoli e uno di tutti i giorni - solo 7. Gli abiti di tutti i giorni erano solitamente realizzati con tessuti più economici di quelli festivi.

Gli abiti da lavoro erano simili agli abiti di tutti i giorni, ma esistevano anche abiti speciali specifici per il lavoro. Tali vestiti erano realizzati con tessuti più resistenti. Un fatto interessante è che la camicia da lavoro per il raccolto (raccolta) era riccamente decorata e equiparata a quella festosa.

C'erano anche i cosiddetti abiti rituali, che venivano indossati ai matrimoni, ai funerali e in chiesa.

Un'altra caratteristica distintiva del costume popolare russo era la varietà dei copricapi. Il copricapo completava l'intero ensemble, rendendolo intero.

Nella Rus' c'erano cappelli diversi per le ragazze non sposate e per le donne sposate. I cappelli delle ragazze lasciavano scoperti alcuni capelli ed erano piuttosto semplici. Erano nastri, fasce per la testa, cerchi, corone traforate e sciarpe piegate in una corda.

E le donne sposate dovevano coprirsi completamente i capelli sotto un copricapo. Kika era un elegante copricapo femminile indossato dalle donne sposate. Secondo l'antica usanza russa, sopra il kiki veniva indossata una sciarpa (ubrus).

Vorremmo in particolare attirare la vostra attenzione sul fatto che alleghiamo libri di storia rari all'articolo.Costume nazionale russo:

• Materiali sulla storia dell'abbigliamento russo, volume I, 1881 - Scarica
• Materiali sulla storia dell'abbigliamento russo, volume II, 1881 - Scarica
• Materiali sulla storia dell'abbigliamento russo, volume III, 1881 - Scarica
• Materiali sulla storia dell'abbigliamento russo, volume IV, 1881 - Scarica

• Abbigliamento popolare russo Parmon F.M. - Scaricamento
• Costume in Russia XV - Inizio XX secolo 2000. - Scarica
• Abbigliamento popolare russo Rabotnova I.P. - Scaricamento

• Abbigliamento popolare nei rituali tradizionali slavi orientali -Scarica
• Abbigliamento popolare russo e abiti moderni - Scarica
• Costume popolare russo - Efimova L.V. - Scaricamento

• Costume tradizionale della regione di Novgorod Vasilyev.. - Scarica
• Costume popolare della provincia di Voronezh Ponomarev.. - Scarica
• Poesia del costume popolare Mertsalova M.N. 1988. - Scaricamento
• Belovinsky L.V. Tipologia di costume popolare russo - Scarica
• Bykov A.V. Costume popolare della regione di Vologda - download
• Grinkova N.P. Costume popolare della regione di Vologda - download
• Grinkova N.P. Decorazioni del tempio in costume femminile popolare russo - download
• Grinkova N.P. Saggi sullo sviluppo del costume russo - Scarica
• Gubanova E.N., Ozhereleva O.V. Abito da donna - Scarica
• Zelenin D.K. Rituali popolari russi con scarpe vecchie (1913) - Scarica
• Ivanova A. Costume popolare della Russia settentrionale - download
• Karshinova L.V. Costume popolare russo - download
• Kislukha L.F. Costume popolare della Russia settentrionale - download
• Makovtseva L.V. Costume popolare russo - download
• Reshetnikov N.I. Costumi e rituali popolari - Scarica
• Saburova L.M. Vestiti della popolazione russa della Siberia - download
• Sosnina N., Shangina I. Costume tradizionale russo - enciclopedia - Download

Abbigliamento tradizionale russo per le donne

L'abbigliamento nazionale russo non solo protegge dal freddo e dal caldo. Ha “parlato” dello stato civile del suo proprietario, della sua età, da dove veniva.

Ogni versione del costume aveva dettagli caratteristici e un design speciale. Anche la corretta selezione dei tessuti era importante. Decorazioni, decori e tagli avevano un significato simbolico nascosto.

Secondo i ricercatori, il costume nazionale russo si è “formato” intorno al XII secolo.

E fino al XVIII secolo fu indossato da rappresentanti di tutti i segmenti della popolazione, dai poveri contadini ai ricchi boiardi e governanti.

Dopo il decreto di Pietro I, l'abito tradizionale russo lasciò il posto all'abito europeo. Peter era sicuro che il "costume comune" non fosse adatto per un vero e proprio scambio culturale e commerciale con gli europei.

Alcuni studiosi ritengono che questa non fosse una mossa politica, ma rappresentasse una manifestazione del gusto del sovrano. Da quel momento, l'abito tradizionale russo è diventato “contadino” ed è stato preservato solo dai rappresentanti dei corrispondenti segmenti della popolazione.

Ciò era sancito dalla legge: erano previste sanzioni per la produzione e la vendita del costume nazionale russo.

L'abito tradizionale russo esisteva in due versioni, festiva e quotidiana. Entrambi sono caratterizzati dalla cosiddetta “multicomposizione” (presenza di più strati di indumenti). La silhouette è dritta o allargata verso il basso (svasata).

Non era consuetudine enfatizzare la vita. Nella scelta dei tessuti, sono stati preferiti i colori vivaci.

Il costume nazionale russo per le donne potrebbe essere sarafan e ponevny.

La prima opzione era popolare nelle regioni settentrionali, la seconda in quelle meridionali. La base dell'outfit era una camicia ampia. Le camicie erano realizzate con tessuti naturali: lino o cotone. I rappresentanti dei segmenti ricchi della popolazione hanno scelto opzioni più costose, ad esempio la seta.

L'orlo della camicia, così come le maniche e la zona del colletto erano decorati con ricami, trecce, paillettes e bottoni. Durante la cucitura venivano utilizzati anche inserti fantasia. Per un costume festivo è stata preparata una camicia, completamente ricamata sul davanti con un ornamento denso.

Ogni regione aveva le proprie varietà di motivi e ornamenti con cui venivano decorati gli abiti russi.

Anche la combinazione di colori variava. Nei villaggi e nelle frazioni vicino a Voronezh indossavano abiti con ricami neri, che sembravano molto eleganti. Nelle province settentrionali e centrali si preferivano opzioni luminose: ricami con fili dorati o dai colori vivaci di seta o cotone. Le tonalità predominanti erano il rosso, il blu e il nero.

Il costume nazionale della Russia meridionale consisteva in una camicia lunga e ampia e una poneva (un pezzo di tessuto simile a una gonna).

Tale abbigliamento era obbligatorio per le donne sposate. Poneva era composto da tre pezzi di tessuto. Sull'orlo venivano posti ricami e altre decorazioni. Il tessuto scelto era un misto lana pesante (a differenza della camicia, che era realizzata in semplice tela).

"Costume popolare russo." Conversazione cognitiva con bambini in età prescolare senior

Il ponevu era tenuto in vita da una corda fatta di fili di lana (gashnik). Spesso veniva indossato anche un grembiule davanti. Nelle regioni meridionali, le camicie erano ricamate principalmente con motivi rossi.

Di grande importanza erano anche gli elementi del ricamo, che trasmettevano agli altri informazioni importanti sul proprietario dell'abito. Ad esempio, sulle camicie delle ragazze promesse si potevano vedere cerchi, diamanti e croci.

Alcune varianti di ornamenti erano di antica origine slava e avevano un significato pagano.

Prendisole

Il tradizionale prendisole russo, sorprendentemente, è di origine orientale. Tradotto, il nome di questa cosa significa “completamente vestito”. C'erano diversi tipi di prendisole:

• I prendisole altalena venivano indossati nella regione degli Urali. Sembravano un trapezio.

  La cucitura che collegava i due pezzi di tessuto era situata davanti. Il luogo in cui erano fissate le tele era decorato con bottoni o trecce decorative.

• Il prendisole cieco non aveva cuciture sul davanti. Tali vestiti erano realizzati con un unico pezzo di tessuto.
• I prendisole dritti "rotondi" erano molto comodi da indossare grazie alla loro vestibilità ampia e alla presenza di spallacci.

I colori dei prendisole dipendevano dallo scopo dell'abbigliamento (festivo o per tutti i giorni).

I tessuti più apprezzati erano il rosso, il blu, l'azzurro e il bordeaux. Per i normali prendisole veniva utilizzato tessuto ruvido o materiale chintz. Per le occasioni cerimoniali veniva scelto il costoso broccato o il tessuto di seta. Sopra il prendisole indossano una dushegreya (giacca con maniche) di materiale spesso ed economico o broccato, pelliccia, velluto e simili.

Abbigliamento russo casual e festoso

Nel costume nazionale russo c'era una divisione molto chiara degli abiti in festivi e quotidiani.

Gli abiti da indossare ogni giorno erano molto semplici e consistevano solo di pochi elementi (di solito non più di 7).

È stato cucito con materiali poco costosi. Per il lavoro esistevano versioni separate della tuta: cucite saldamente, realizzate in tessuto spesso, comode e che non limitavano i movimenti.

Un costume russo festivo può includere fino a 20 elementi diversi. Per la sartoria venivano utilizzati tessuti costosi: lana, broccato, velluto, ecc. Tali abiti venivano indossati solo in occasioni speciali, per il resto del tempo venivano accuratamente conservati nelle casse.

Una specie di costume festivo era rituale: andare in chiesa, partecipare a funerali e battesimi.

Decorazioni

Le donne di ogni età amano da tempo una varietà di gioielli.

L'abbigliamento russo era completato da perline, collane lussuose, orecchini e pendenti. Nelle famiglie benestanti i bottoni erano decorati anche con inserti di pietre, filigrane ed eleganti incisioni.

Anche il copricapo era considerato un ornamento. Le ragazze non sposate indossavano nastri luminosi, varie fasce per la testa, cerchi o sciarpe appositamente legate.

Dopo essersi sposata, una donna ha cambiato radicalmente la sua immagine. Ha nascosto completamente i capelli sotto un kika o un kokoshnik con una sciarpa gettata sopra. Kiki e kokoshnik riccamente decorati facevano parte dell'abbigliamento festivo, mentre berretti militari e sciarpe di cotone o lino erano più adatti per l'uso quotidiano.

Costume popolare russo

Abito caftano per viaggi e intrattenimento

Ieri abbiamo esaminato gli abiti realizzati con sciarpe e oggi presteremo attenzione all'abito caftano. Questi semi hanno molto in comune. L'abbigliamento caftano è spesso realizzato con tessuti leggeri ed è esposto all'aria. Ecco perché questo modello è perfetto per chi ama viaggiare in paesi caldi e semplicemente per gli artisti.

Che cosa sembra?

La versione originale prevedeva una tunica con caviglia lunga, maniche larghe e collo aperto. Nella versione moderna, questo vestito è solitamente più corto, le maniche sono più strette e il cane è troppo alto. In genere i ramponi sono realizzati con tessuti leggeri e non elastici come mussola, lino o cotone, anche se a volte si verificano lussuose variazioni di seta.

Il caftano, indumento ampio e con cuciture piatte, è un tradizionale abbigliamento maschile del Nord Africa e del Mediterraneo orientale.

Nel 1950, Christian Dior fu il primo a inviare collezioni di moda. Successivamente, Yves Saint Laurent e Roy Halston continuarono a sviluppare il tema dei coutants alla moda.

I caftani divennero popolari negli anni '60 grazie alla direttrice di Vogue Diana Vreeland, Elizabeth Taylor e molte altre celebrità. Tutti loro hanno creato bellissime immagini e hanno contribuito a rendere l'abbigliamento maschile di Koutan l'oggetto di un elegante guardaroba femminile.

Oggi questi abiti possono essere visti nelle collezioni di Etro, Alberto Ferretti, Emilio Pucci e molti altri.

A chi si adatta un abito caftano e come abbinarlo

Il caftano è la scelta migliore per viaggiare in zone calde e al mare.

Per dare all'immagine un'atmosfera rilassata, l'abito dovrebbe essere abbinato a sandali piatti dorati o altre scarpe aperte. Una bella cintura e orecchini lunghi possono portare il look da cowboy dall'abbigliamento da spiaggia agli eventi serali.

Un abito caftano decorerà qualsiasi immagine.

Forse l'unica cosa da considerare è il posizionamento del campione. Il sito dovrebbe essere localizzato a livello di una parte del corpo che può essere visivamente ingrandita.

Questo versatile abito estivo è indossato dai facoltosi visitatori di costose località balneari e anche dalle donne che vogliono apparire eleganti e rilassate.

Gli abiti caftano sono comodi e leggeri, motivo per cui questo capo è un must nel nostro guardaroba perché i luoghi e l'intrattenimento sono disponibili non solo in estate ma durante tutto l'anno.

Oltre ai motivi leggeri, i designer offrono abiti caftano realizzati con tessuti naturali densi. Molti modelli sono decorati con bordi, sfere, paillettes e ricami. Questo vestito sarà una scelta eccellente per festeggiare il Capodanno o altre festività.

La maggior parte dei lavoratori russi nella Russia prerivoluzionaria apparteneva alla prima generazione e non aveva ancora perso i contatti con il villaggio in cui avevano parenti; I contadini spesso venivano in città “per lavorare” e tornavano a casa per il raccolto.

Nonostante l’inizio della stratificazione, contadini e lavoratori avevano ancora molto in comune sotto forma di pensieri, costumi e modi di vestire.

Fine XIX. Per secoli, i contadini della Russia meridionale hanno indossato abiti tradizionali realizzati con vecchi modelli: camicie da uomo e pantaloni attillati, abiti da donna, camicie, pantaloni, grembiuli e distintivi.

In città ed entrando in produzione continuarono a indossare gli stessi abiti, ma il cambiamento delle condizioni di vita e l'influenza della moda urbana portarono presto alla creazione di un nuovo outfit. Già all'inizio del XX secolo, le persone che lavoravano nelle fabbriche e negli impianti indossavano pantaloni, gilet e giacche, e le lavoratrici cominciarono a indossare ali e maglioni.

Va però notato che nell'abbigliamento dei lavoratori urbani è stata mantenuta una parte della fattoria: ad esempio, la cintura che tirava fuori la camicia era ancora una parte obbligatoria dell'abbigliamento maschile, e le donne non abbandonavano il grembiule.

L'interazione continua con i lavoratori iniziò a prendere in prestito nuovi stili di abbigliamento dagli agricoltori. Nuovi abiti entrarono nella vita contadina e furono usati insieme a quelli vecchi e tradizionali. In generale, i giovani volevano indossare abiti di stile urbano, mentre gli anziani rimanevano fedeli al tradizionale abbigliamento rurale; ma c'erano altre opzioni per la coesistenza di queste due forme di costume.

In altri villaggi, le donne rurali indossavano camicie e piroghe nella vita quotidiana, mentre nei giorni festivi indossavano abiti festivi da città; ma accadeva anche che la festa fosse considerata, al contrario, antica, la cucitura fosse fatta su misura per l'abbigliamento contadino, il che le conferiva un valore sacro, e nei giorni ordinari si indossassero abiti in stile cittadino.

Durante la Guerra Civile era difficile procurarsi abiti o tessuti in modo che i lavoratori e i contadini potessero continuare a indossare ciò che avevano prima della guerra.

Gli indumenti erano spesso logori, con segni di ripetute riparazioni.

In quegli stessi anni, molti contadini si unirono in unità armate e bande che si opponevano equamente sia ai Rossi che ai Bianchi - allora queste associazioni furono chiamate “verdi”.

I membri di tali unità indossavano normali abiti del villaggio quando venivano indossati e sostituiti con abiti presi dal nemico. L'equipaggiamento tipico di un combattente "verde" era una strana combinazione di elementi dell'esercito rosso e bianco e abiti civili.

Molti dipartimenti verdi soddisfacevano le esigenze di abbigliamento della popolazione benestante e poi integravano i loro costumi con costosi articoli di lusso come pellicce che venivano consumate indipendentemente dalla stagione. Il fascino speciale tra i "verdi" era che portavano quante più armi possibile.

Abito tradizionale contadino

I tessuti interni erano ancora utilizzati per confezionare abiti contadini in alcune regioni, ma furono rapidamente eliminati da una varietà di materiali tessili, dal cotone economico al costoso broccato.

I costumi erano decorati con prodotti industriali come nastri colorati, garze maculate, glitter metallici, palline e bottoni. Gli abiti tradizionali più comuni erano confezionati dagli stessi contadini, ma erano particolarmente elaborati e belli da essere cuciti su ordinazione dai "maestri" o in occasione delle fiere.

Ogni età corrispondeva alle loro idee sull'abbigliamento. Gli abiti più colorati erano per le giovani donne, giovani donne dal matrimonio alla nascita del loro primo figlio. L'abbigliamento delle famiglie contadine più anziane sembrava più modesto: l'accento non era posto sull'eleganza, ma sulla qualità del materiale.

Per i contadini più anziani era inappropriato vestirsi, gli abiti erano realizzati con tessuti colorati che avevano con piccole rifiniture. Tutte le decorazioni sono completamente scomparse dagli abiti delle persone anziane.

Il costume tradizionale femminile nella Russia meridionale era una maglietta lunga, una pentola, un grembiule (rifugio, ovest) e un distintivo (maglione, camoscio).

La maglietta era piatta, con maniche lunghe.

Lo ha nascosto con l'aiuto dei cosiddetti inserti policlinici. Le policasi possono essere diritte o oblique. I ripiani erano collegati da quattro pannelli di tela rettangolari, ciascuno largo 32-42 cm, e da un poligono inclinato (trapezoidale), collegato ad una manica inferiore larga, e una stretta ad un coperchio (vedi.

Campioni). La camicia formale era decorata con ricami, trecce e inserti di bellissimi tessuti luminosi.

Le camicie da donna avevano piume. Si tratta di una cinghia per arco in cui una serie di strisce longitudinali sono parzialmente o completamente collegate tra loro e installate sopra Gashnikov attorcigliati (corde attorcigliate) che hanno lembi sotto la striscia verso i fianchi.

Un barattolo di tessuto non tessuto era chiamato altalena ed era completamente rimosso come sordo dalle ali. In una lunga padella, in questo caso, al quarto viene aggiunto un quarto tessuto tradizionale: "proshka". Era fatto di un tessuto diverso, era più corto e dal basso c'era un "sottotenente" dalla parte del tessuto da cui erano stati tagliati. Dall'esterno sembrava essere qualcosa come un grembiule. La padella era solitamente lunga quanto la camicia o leggermente più corta.

Le spille erano realizzate con tessuti di lana o misto lana, a volte su tela.

Erano di colore scuro, molto spesso blu, nero, rosso e avevano un motivo appiccicoso o a strisce.

Sulle magliette e sui pony, le donne indossavano un lungo grembiule con maniche o nastri o, come si diceva, una tenda o una tenda.

Sul petto copriva la figura di una donna dal petto ed era legata al petto. La piattaforma può essere anche monotesta con fori per testa e braccia. Le vesti con piattaforma erano decorate con intrusioni, pizzi bianchi o colorati, di varia larghezza.

Sopra la maglietta vengono talvolta indossate ali e un grembiule (napershnik, shushpan, shushkov, nasi, ecc.) - su cardini o sotto forma di lenzuolo di una tunica con una manica.

Il grembiule quotidiano e il marciapiede erano rifiniti in modo modesto, il più delle volte semplicemente tessuti o lavorati a maglia. Ma gli abiti festivi erano decorati con ricami, motivi intrecciati, persiane colorate e nastri di seta.

Il costume tradizionale conserva vecchie coperte e matrimoni, per questo la donna sposata nasconde i capelli per lasciare scoperta la ragazza. Pertanto, il copricapo era considerato una fascia o un velo stretto ricoperto di stoffa con decorazioni di palline, palline e palline.

La donna sposata aveva una testa complessa chiamata gazza. La base per questo era il kitsch: una solida testa a forma di ferro di cavallo, a volte con piccole corna che sporgevano verso l'alto. Su di esso era attaccato un pezzo di tela, i cui bordi erano attaccati a una corda sottile, "arrampicata".

Il kitcha veniva posto sulla testa all'altezza della fronte e coperto con cura con un panno fatto di capelli della donna, quindi il panno veniva fissato alla testa collegando ripetutamente la corda di corno e fissandola. La parte posteriore della testa e del collo era coperta da un passeggero (schiena): una fascia rettangolare di tessuto attaccata ad un rinforzo su cartone, con i bordi cuciti insieme alle fasce. Incrociavano la fronte e collegavano ripetutamente le corna, costringendo i cani con le dita dietro la testa.

E infine, in cima alle corna ce n'erano addirittura quaranta di viola, di velluto o di mentoni che sovrastavano l'intera struttura.

La gazza era decorata con molti dettagli luminosi e colorati: nastri colorati, pendenti con palloncini, ghirlande, pizzi, piume di uccelli e piumino.

Un dettaglio obbligatorio del costume era la vita, di lana tessuta o lavorata a maglia (raramente filo di seta) e decorata con ornamenti.

Le cinture più costose hanno iscrizioni intrecciate, ad esempio il testo di una preghiera. Molto spesso, la larghezza della striscia varia da 1-6 cm, la lunghezza da 1,2 a 2,5 metri.

Ai piedi, le donne indossavano calzini di lana o sostituti dei calzini, strette fasce da strega avvolte attorno ai piedi. Le scarpe casual erano scarpe intrecciate, scarpe di cuoio o ramponi (scarpe con suola spessa e tacchi). I gatti erano riccamente decorati con disegni provenienti dal Marocco, scintillii, piccole borchie e persino campanelli.

I gatti stavano sulle gambe con il pizzo.

I costumi femminili nella Russia meridionale sono caratterizzati da una speciale combinazione di colori basata su combinazioni contrastanti. Il colore più popolare era il rosso.

Le decorazioni geometriche predominano nei rapporti delle donne rurali delle province meridionali. Ma in ogni regione il costume aveva le sue caratteristiche. Quindi, nella regione di Voronezh, dove potevano essere situate le città di Preobrazhensk e Derzhavin, erano pony in una gabbia bianca su un campo nero o rosso; erano decorati con linee colorate di giallo e verde. Le camicie erano realizzate con pannelli kumachi obliqui e ricoperte di ricami neri. La piattaforma era alla vita.

Le cinture intrecciate a Voronezh terminavano su entrambi i lati con cerchi ovali di cartone ed erano ricamate con lana colorata, piastrelle di metallo, perle di vetro e palline.

Durante le vacanze, donne e uomini indossavano una collana a forma di fungo sul petto, composta da tre strette strisce di corda lavorata a maglia nera su tavolette, palline collegate a quattro paia, le stesse dei cerchi sul bavero.

L'abbigliamento tradizionale maschile nei villaggi, sia nel nord che nel sud della Russia, è composto da magliette e pantaloni attillati. La camicia viene solitamente indossata sopra pantaloni e cinture.

Le camicie da uomo erano lunghe solo, quasi fino alla metà delle cosce e talvolta fino alle ginocchia. Combattevano indossando cappotti con tasselli e pannelli laterali. Il tubo è inclinato verso il basso, senza granuli, con appoggio sulla spalla.

Collo ovale, colletto. Molto spesso, l'incisione nella zona del collo era diritta - al centro del torace, così come a sinistra, destra o sinistra (vedi Fig.

campione).

Le magliette sono bloccate alla gola. Le camicie di tutti i giorni più comuni erano blu. Intelligente: bianco, nero, bordeaux, verde, rosso, ecc., a volte in righe o piccoli motivi. Finitura: trecce, ricami, arricciature e pieghe sottili, bottoni alla moda (bianco perla su fondo nero o scuro, nero o colorato - alla luce).

I pantaloni erano costituiti da due pantaloni doppi e una felpa estiva.

Erano stretti, affusolati. Venivano sollevati per la vita e trattenuti con le chiavi (vedi campione). I sigilli sono costituiti da una sostanza nera, blu o striata.

Ai piedi ci sono sandali di corteccia e corteccia, che torcono la pianta del piede dalla base alla vita del ginocchio, attaccati alla parte superiore del piede Oboro (Sacchetti con corde o nastri), che coprono trasversalmente la gamba.

Le scarpe più costose sono quelle con il tacco basso.

Una parte necessaria dell'abbigliamento contadino maschile era un cane. Può, come le donne, essere tessuto, lavorato a maglia o tessuto. Per i ragazzi, tali cinture sono generalmente più lunghe e larghe rispetto agli uomini sposati. Anche gli uomini indossavano cinture di cuoio, che le donne non potevano indossare.

Indossavano cappelli e berretti neri con la parte superiore in pelle lucida.

Erano sintonizzati, leggermente spostati su un orecchio.

Abiti e contadini all'inizio del XX secolo

Gli uomini e le donne che lavoravano nelle varie industrie (e poi gli agricoltori) utilizzavano l'abbigliamento di uso più comune, che veniva prodotto in grandi quantità ed era a disposizione di tutti. Puoi acquistare questi abiti in molti negozi di prêt-à-porter.

A volte cucivano le cuciture a casa, ma dalla fabbrica e da campioni di fabbrica.

Il tipo più comune di abbigliamento femminile semplice all'inizio del XX secolo era il cosiddetto "paio", che poteva essere completato con grembiuli, testa e spalle.

La “coppia” è una giacca e un'ala che ruotano insieme come un unico insieme. Solitamente erano garzati da un unico tessuto o da sfumature intrecciate: più colorate per la giacca, più colorate per la vela.

Ma a volte in un vestito - la coppia usa colori contrastanti o materiali combinati - ad esempio tessuti lisci stampati con imbottiture.

I bordi erano larghi, localizzati o provvisti di piccole rughe in corrispondenza dei lombi, talvolta con un'imbottitura sul bordo. I tracklet possono variare da gratuiti a futuristici. Così, la giacca "Bashka" o "cosacco" è stata cucita nel muro, con un colletto rialzato, con bellissime maniche affusolate al gomito. Bottoni in testa su bottoni o bandierine laterali o centrali.

Le camicie "Razletayka" erano senza cintura e venivano indossate senza cintura. Le giacche festive erano decorate sul petto con pizzi e archi fatti a macchina.

La piattaforma sembrava una striscia di tessuto raccolta in una cintura a righe annodata intorno alla vita. Le albicocche erano sia quotidiane che festive, usate per decorare i vestiti.

In questo caso erano realizzati con tessuti costosi e con abbondanti attrezzature.

Molto popolari erano sciarpe e scialli, indossati sulla testa e gettati sulle spalle. Ci sono molti percorsi: tela, cotone, calicò, seta e calicò.

Tovaglioli molto pregiati con motivi floreali colorati.

Storia della moda. Costume popolare russo

Alcuni lavoratori possono permettersi di indossare pizzi e merletti invece delle sciarpe durante le vacanze. Per i gioielli usano perle, perline, perle e orecchini di arancio, corallo e vetro. C'erano anche anelli di rame, stagno e argento.

Le ragazze indossavano anelli con occhiali colorati, le donne indossavano un combattimento liscio.

Scarpe - scarpe di pelle con cinturini in gomma sui lati, meno spesso - scarpe ruvide con tacco piccolo.

L'abito da uomo da operaio e da giovane contadino consisteva in una camicia con cintura o gonna, pantaloni, una giacca e una giacca.

Le camicie a camicia erano simili alle tradizionali camicie contadine, ma erano più corte di quelle vecchio stile, con maniche affusolate e scollo più alto.

Un'altra novità è che il petto a caduta è apparso in Kosovaro. Nei giorni feriali indossavano magliette di cotone o raso nero, blu, marrone; in vacanza - T-shirt realizzate con tessuti leggeri, come rosa, rosso scuro, raso rosso o seta. Capricorno sopra i pantaloni, la vita o le ali.

Avevano anche camicie con colletti riflettenti.

Le giacche erano monopetto e doppiopetto, in stile classico. Giacche e pantaloni di colore scuro. Per quanto riguarda il gilet, è normale che il tessuto dello shil sia una giacca o viceversa, e la parte posteriore sia in materiale base e abbia una striscia di tenuta.

Una decorazione speciale all'inizio del XX secolo è il metallo, comprese le catenelle per orecchie da tasca in argento poste nella tasca.

Le scarpe principali per un costume del genere erano gli stivali, che erano pieni di pantaloni.

Il coperchio era ricoperto di asini, pelle o stoffa e berretti. Nel giorno festivo venivano decorati con un nastro di seta o trecce, per il quale venivano attaccati fiori veri o artificiali in più punti.

Taglio dritto in costume popolare.

Modello per tagliare una camicia contadina.

3. Tipi di taglio e design decorativo delle camicie popolari.

4. Schema di taglio per una camicia da donna con bordi dritti.

5. Camicia da donna con bordi dritti.

Camicia da donna con bordi obliqui.

Taglio dritto in costume popolare.

L'abbigliamento popolare russo è un fenomeno della cultura materiale del popolo russo. Secondo la divisione etnografica, ha due distinti complessi di abbigliamento femminile nazionale russo: la Russia settentrionale e la Russia meridionale. Il complesso dell'abbigliamento popolare della Russia meridionale (Fig. 1): camicia, poneva, grembiule (tenda, tenda, gemello) e copricapo.

C'erano molte varietà di questo complesso, diverse nello scopo, comprese quelle rituali.

Nelle regioni meridionali della Russia, sopra la camicia, che era praticamente una gonna e consisteva di tre pannelli di lana o mezza lana, veniva indossata una poneva. I poneva erano dondolanti o chiusi, raccolti in vita con una corda. Solo le donne sposate indossavano i ponev.

Un grembiule - una tenda - veniva indossato sopra la camicia e la poneva (vedi.

riso. 1, fig. 2). Era indossato anche sopra una camicia con un prendisole, completando l'intero ensemble. La tenda era sempre decorata con una varietà di tecniche: tessitura a motivi, ricami, strisce di tessuto, ecc. La tessitura e il ricamo a motivi sulla tenda erano spesso distribuiti dall'alto verso il basso, ma principalmente nella sua parte inferiore.

A volte veniva decorata solo la parte inferiore del sipario.

La creazione di abiti popolari si basa sui principi e sulle caratteristiche in base alle quali è stato formato il taglio, sono stati disposti gli ornamenti e le singole parti sono state combinate in uno o nell'altro insieme.

Costume popolare russo

Usanze e tempi stabiliscono quando, cosa e in quale combinazione di vestiti indossare.

Direttamente correlato all'attività lavorativa umana, l'abbigliamento popolare si distingue per la sua grande adeguatezza di taglio. Nella maggior parte dei casi è semplice ed economico, poiché è determinato dalla larghezza del tessuto filato in casa, dal desiderio di creare una forma comoda per l'uomo e di riciclare completamente il tessuto. Questo costume non limitava i movimenti ed era adatto sia per il duro lavoro contadino che per le celebrazioni.

L'abbigliamento popolare russo può essere presentato in due silhouette: dritta (senza volant e con volant) e trapezoidale (taglio obliquo).

Queste forme di abbigliamento silhouette corrispondono alle proporzioni naturali della figura femminile.

Ad esempio, la parte principale dell'abbigliamento in molti popoli è camicia – tagliato da pezzi rettangolari di lino. La sua vita, le maniche, gli inserti sotto le braccia e sulle spalle (tasselli, gonne) erano rettangoli di diversa lunghezza e larghezza (Fig. 3).

La divisione strutturale della camicia dipendeva principalmente dalla larghezza della tela. La larghezza della tela e l'economia del taglio determinavano la linea di cucitura delle maniche e la lunghezza delle sezioni delle spalle. Quando si utilizzava un tessuto più largo, la sezione delle spalle si allungava in modo significativo e la linea di cucitura delle maniche talvolta assumeva una posizione orizzontale. Quando si utilizzava un tessuto stretto, la sezione delle spalle si allungava leggermente e la linea dello scalfo assumeva una posizione verticale e una forma rettangolare. Nella saggezza del design popolare ci sono funzioni capienti. Ogni dettaglio principale con linee di taglio rette, così come strisce, zeppe e tasselli sulle maniche, non solo ha funzioni strutturali ed estetiche, ma contribuisce anche all'economicità del taglio. Il taglio dritto della camicia contadina dà motivo di considerarla un'unica base costruttiva. Nelle regioni meridionali le camicie dal taglio dritto si complicano introducendo dettagli Polikov (Fig.5). Polik - questo è un dettaglio di taglio rettangolare o trapezoidale che collega la parte anteriore e quella posteriore lungo la linea delle spalle (Fig. 6). Strisce rettangolari collegano quattro pannelli di tela, formando una cintura per le spalle nel prodotto. Le sporgenze oblique (parti trapezoidali ricavate da quelle rettangolari) sono collegate da una base ampia a sezione verticale, e da una stretta a collo. Polyk offre un'elevata funzionalità dell'abbigliamento popolare. L'uso del polik nelle camicie a taglio dritto è determinato dall'elevata abilità dell'artigiano del XIX secolo, che ha cercato la massima praticità, che si è trasformata in arte (giromanica non tagliata e maniche senza colletto). La funzione costruttiva del polyc gioca un ruolo importante nell'abbigliamento: aiuta a bilanciare il taglio dritto di una camicia per qualsiasi figura, indipendentemente dalla taglia; la dimensione dell'imbottitura aiuta ad aumentare o diminuire il volume della maglia; polyk aiuta a delineare il corpo della figura e quindi a separare il volume degli abiti dalla figura; crea la direzione della manica e ne garantisce la rotazione e il dinamismo. Il lato estetico del pavimento si manifesta nel determinare la posizione della sua posizione e la quantità di finiture ad essa associate. Nelle camicie a righe dritte, la finitura caratteristica era la riga stessa, realizzata in calicò, chintz stampato, raso o con inserti di tessitura fantasia. Le cuciture erano decorate con ricami, pizzi, trecce, ecc. La Figura 7 mostra una lunga camicia da donna con bordi dritti, arricciata al collo. Nelle camicie con gonne oblique, veniva decorata la giunzione della gonna con la vita, separando visivamente la gonna dalla manica (Fig. 8). Ricami e inserti colorati erano posizionati in basso sulle maniche, quasi sulla linea del gomito. Il rivestimento comprendeva anche zeppe cucite nella parte inferiore delle maniche. I cunei di cucitura erano posizionati su entrambi i lati della parte principale della manica. Il cuneo sul lato del gomito della manica, di regola, era molto più grande e tagliato più sottile tessuto e più spesso di colore diverso. La linea di cucitura del cuneo sul lato del rotolo anteriore era significativamente più corta dell'altro lato di questo cuneo, il che contribuiva alla direzione della manica in avanti. Inoltre, si estendeva contro la sezione del gomito per le dimensioni di un tassello monopezzo. Una camicia da donna con bordi obliqui è mostrata in Fig. 8. Nei prodotti etnografici, l'inizio dei tagli verticali dal centro della parte posteriore e anteriore varia da 11 a 25 cm. con una larghezza del pavimento di 17 – 23 cm. e la profondità del taglio su un lato va da 31 a 41 cm. La forma del polyk (larghezza e lunghezza dei lati) non è stabile, le sue opzioni dipendono dal gusto puramente individuale e dalle tendenze della moda. Il lato stretto del polyk fa parte del collo. La lunghezza di questo lato del polyk dipende dall'intera lunghezza della linea del collo, dai componenti (posteriore, anteriore) e dai metodi di lavorazione. La lunghezza del lato opposto e largo del pavimento dipende dalla profondità dei tagli verticali lungo il ripiano e lo schienale ed è progettata secondo il disegno del modello. La posizione dei tagli verticali è segnata dal centro della parte posteriore e anteriore alla stessa distanza in base alla larghezza del pavimento e la lunghezza del taglio è uguale alla lunghezza del lato più grande del pavimento. 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I contadini sono i custodi delle idee estetiche e delle tradizioni nel costume popolare

Il costume nazionale russo è stato preservato principalmente nello strato contadino della società, poiché per decreto di Pietro Le classi dirigenti russe dovettero adottare l'obbligo di indossare abiti di foggia straniera. La formazione della composizione, della copertura e delle caratteristiche dell'ornamento è stata influenzata dall'ambiente geografico e dalle condizioni climatiche, dallo stile di vita economico e dal livello di sviluppo delle forze produttive. La vastità dell'area di insediamento, i vari ambienti naturali e le materie prime, la natura dei costumi e delle condizioni di vita sono diventati la ragione dell'emergere di diverse opzioni di abbigliamento. Pertanto, in Russia non esisteva un unico costume nazionale.

Quindi, nell'abbigliamento femminile, con tutta l'abbondanza di tipologie, si distinguono quattro complessi:

1. Camicia con copricapo di poneva e gazza.

2. Camicia con prendisole e kokoshnik.

3. Camicia con gonna - andarak.

4. Abito a cavo.

I primi due sono i principali. I costumi differivano tra loro per componenti, caratteristiche di taglio e decorazioni. L'evoluzione del costume tra la gente avvenne lentamente. Il primo complesso copriva le regioni meridionali e centrali della Russia: province di Oryol, Kursk, Ryazan, Tambov, Tula, Mosca, Kaluga. In ognuno di essi aveva differenze significative.

Costume della Russia meridionale: di origine più antica. Consiste in una lunga camicia di tela, sopra la quale le donne sposate indossavano un perizoma - ponevu, e c'era sicuramente un grembiule (tenda, gemello). Poi veniva l'indumento sul petto, che scendeva appena sotto la vita e aveva una varietà di nomi: nasov, navershnik, shushun, sukman, shushpan. Per le donne era obbligatorio un copricapo spesso e composto da più pezzi. Le ragazze indossavano diversi tipi di fasce. L'abito è stato realizzato con materiali fatti in casa.

Il complesso con un prendisole o nella Russia settentrionale, che esisteva nel nord della Russia, nella regione del Volga, negli Urali, in Siberia, in alcune regioni (provincie di Smolensk, Kursk, Voronezh, Kharkov) consisteva in una camicia e un lungo prendisole, in cima di cui indossano uno scaldaanima: un indumento corto sul petto con cinghie. Nella stagione fredda, vestilo in vita con colletto e maniche. Con un costume del genere, le ragazze indossavano una benda o una corona e le donne sposate indossavano un kokoshnik.

Un abito composto da una camicia e una gonna andarak a righe, meno spesso a scacchi (panno , Sukminki) non era tipico dei russi in generale. Si è diffuso localmente in alcuni villaggi delle province di Vologda, Kursk, Oryol, Ryazan e Smolensk.

Costume femminile tipico dei cosacchi del bacino del Don e del Caucaso settentrionale, con abito oscillante - una kubelka, influenzato dalla popolazione locale. Si indossava sopra una camicia, spesso con un berretto di maglia e pantaloni; nel XIX secolo fu sostituito da una gonna con giacca.

Nel costume popolare, veniva chiaramente osservata la divisione in quotidiano, lavorativo, festivo e rituale. L'abbigliamento festivo era sempre nuovo, più spesso realizzato con tessuti costosi, composto da un gran numero di capi e riccamente decorati. Anche gli abiti festivi erano divisi: uno veniva indossato la domenica, l'altro nelle principali festività annuali. Comprende anche costumi rituali: per la fidanzata, matrimonio, funerale (a volte anche matrimonio). È interessante notare che la camicia del raccolto, la camicia da lavoro, è stata elevata dal rituale al rango di festa ed è stata decorata in modo particolarmente magnifico. Un abito quotidiano per il lavoro in casa e sul campo era realizzato con tessuti particolarmente resistenti ed era decorato in modo più modesto. L’abbigliamento ha sempre enfatizzato le differenze familiari e di età. Nelle regioni meridionali del paese, l'unico abbigliamento per una ragazza sotto i 14-15 anni era una camicia, le ragazze indossavano una gonna "orlo" di tela e nel costume di una giovane donna predominavano i colori più vivaci di quelli più anziani -quelli più scuri. I copricapi delle ragazze e delle donne erano diversi, ed erano conosciuti anche quelli delle donne anziane. Le vedove indossavano abiti bianchi. Il costume dei bambini era quasi identico a quello degli adulti, ma consisteva in meno capi. Il guardaroba di una ricca contadina comprendeva prendisole di broccato, scalda-anima bordati di pelliccia e copricapi decorati con perle. Il costume delle donne cosacche degli Urali era ricco. Nelle famiglie povere prevaleva il filato fatto in casa; come decorazione venivano usati tessuti, piccole perle d'acqua dolce, perle di vetro, perline, piume di uccelli e piume tinte.

Caratteristiche comuni nell'abbigliamento popolare:

1. Abiti solidi, dritti e oscillanti rivelano il desiderio di creare una forma massiccia, leggermente sezionata, una silhouette solida e semplice.

2. La massa aumenta dal basso verso il basso, questo è enfatizzato dalle scarpe: scarpe di rafia intrecciate con spesse onuches, grandi stivali arricciati e pesanti scarpe da gatto, che venivano indossate sopra sette o otto paia di spesse calze di lana.

3. La vita non è enfatizzata, nascosta dietro le pettorine. Pertanto, le forme del corpo non sono state identificate.

4. Il costume popolare è molto complesso. Questa complessità è combinata con la tessitura a motivi, il ricamo a più punti, il cucito e il lavoro a maglia con vari materiali e le applicazioni.

I colori preferiti sono il bianco e il rosso, ma gli abiti dei ricchi settentrionali e delle donne Volzhan erano realizzati con tessuti costosi acquistati come damasco e semi-broccato.

Il costume dei russi della Siberia si distingue per la sua insolita luminosità e le sue caratteristiche cromatiche inaspettate. I capispalla sono solitamente neri, marroni, giallo scuro, grigi, ma spesso tinti di blu e poco decorati. L'abito da uomo, ad eccezione dei capispalla, segue le proporzioni e le divisioni del corpo umano.

Sin dai tempi antichi, la base dei costumi delle donne e delle ragazze è stata la camicia, il più antico elemento slavo comune. In tutta la Russia, ragazze e donne indossavano una lunga camicia bianca, cucita da pannelli diritti di tessuto di lino o canapa. Le camicie erano intere o composite. Il tutto era cucito da quattro pannelli longitudinali di tela (indossati dalle ragazze).

Tipi di camicie da donna russe.

1. Camicie a righe (diritte o oblique) - inserti sulle spalle che ne espandono la parte superiore e il colletto. Erano cuciti sia sull'ordito che sulla trama. I poliki sono stati tagliati separatamente o insieme alle maniche.

2. Camicie a tunica, camicie con colletto e camicie con sprone. La forma delle maniche è diritta o si restringe verso il polso, a palloncino alle spalle o al polso, sciolte o arricciate con o senza tassello, raccolte sotto un bordo stretto o su un polsino ampio decorato con pizzo. Negli abiti nuziali e festivi dal XVII alla fine del XIX secolo c'erano camicie: maniche lunghe, con maniche lunghe fino a due metri, con zeppe, senza arricciature. Una volta indossata, tale manica era raccolta in pieghe orizzontali o aveva speciali finestre a fessura per far passare le braccia. Camicie simili erano realizzate in lino, mentre quelle più costose erano realizzate con tessuti di seta e broccato.

Ogni provincia aveva le proprie tecniche di decorazione, luoghi e metodi di implementazione dei modelli e una combinazione di colori specifica. Nelle camicie antiche predominavano la tessitura a motivi e i ricami con fili di lino, seta, lana e successivamente cotone.

Le posizioni principali dei modelli sono colletti, mantelli, maniche e orli. Sul colletto è presente una stretta striscia di tessitura o ricamo, successivamente un'applicazione di strisce di tessuto luminose. In alcune camicie, l'intera zona del petto era ricamata con motivi densi. Più spesso, il motivo centrale della decorazione della camicia erano le fodere in calicò, chintz stampato, raso o inserti in tessuto fantasia. Si distinguevano inoltre sulle cuciture per ricami neri, rossi o policromi, fusione, punto pieno contato, mezzo punto croce, treccia di pizzo cucita, paillettes cucite e vari bottoni. A volte i motivi erano lungo le cuciture, il fondo era chiaramente enfatizzato ed erano completamente decorati. Particolare attenzione è stata prestata all'orlo delle camicie stoppie e falciate, lungo il fondo delle quali erano presenti motivi multicolori dipinti con un'ampia striscia, realizzati con punto catenella multicolore, pittura leggera, punto pieno contato, toppa in tessuto o applicazione. C'era un arredamento abbondante in costume della Russia meridionale. Sono stati utilizzati motivi floreali e geometrici, palmette, volute, rosette, fiori di pizzo, numerosi zigzag rombici e a forma di croce, meandri. I ricami intensamente rossi, densi, simili a tappeti e la tessitura sono i più caratteristici delle camicie delle province di Kursk e Tula. Un effetto decorativo luminoso era ottenuto dal contrasto del fondo bianco del tessuto con i mantelli e le maniche riccamente colorati. In altri, l'intera area della manica era ricoperta da un motivo geometrico di tessuto intrecciato. Spesso venivano usate "forature" a strisce colorate. La combinazione di strisce di vari colori, proporzioni e materiali in un unico capo, l'uso di scintillii, trombe, bottoni, perline, ecc. esalta il gioco dei colori e le relazioni tonali.

Camicie dei villaggi della provincia di Voronezh, decorate con ricami, seta nera o fili di lana utilizzando la tecnica del set. La natura grafica della cucitura e le strette strisce lobari dell'ornamento danno origine a una rigorosa raffinatezza dello stile e costituiscono la loro bellezza unica. Le camicie da donna degli Odnodvorets si distinguono per la particolarità del taglio e del decoro. Le gonne e la parte superiore della manica erano decorate con strisce di tessuto e ricami. Sopra il polso mettevano i cosiddetti "bryzhi" - polsini larghi fatti di nastri di seta. L'orlo era decorato con una striscia di tessuto ipotecario o intrecciato. Il colletto verticale, chiamato la “carta vincente”, aggiungeva un’eleganza solenne. Il bordo era rifinito con pizzo e treccia di fabbrica. Nei giorni festivi ne mettono un altro.

Camicie dei residenti delle province settentrionali e centrali della Russia. Il ricamo veniva eseguito con fili di cotone, seta e oro, in cui predominavano numerose tonalità di rosso, talvolta intervallate da blu e nero, con scintillii metallici; predominava la cucitura double-face. Sulle camicie da matrimonio, la larghezza del motivo ricamato sull'orlo a volte raggiungeva i 30 centimetri o più.

Insieme ai motivi geometrici furono utilizzati pavoni, cavalli, leopardi e l'albero della vita con le figure successive.

In alcuni casi, sullo stesso oggetto coesistevano decorazioni di tecniche diverse. Ciò può essere visto particolarmente chiaramente sulle camicie delle ragazze promesse nelle province di Vologda, Arkhangelsk e Tver, dove sono presenti segni solari: cerchi, croci, complicati rombi, che portavano un carico semantico nelle credenze degli slavi. Colori: bianco, rosso chiaro, spesso utilizzando fili metallici e materiali intrecciati in oro. Suono cromatico sobrio, ma è possibile combinare il viola scuro contrastante con l'oro.

L'ornamento delle camicie femminili in Russia è più modesto e occupa meno spazio. Le camicie per bambini e donne anziane erano decorate in modo ancora più semplice. Le donne anziane spesso indossavano camicie di tela non decorate, legate con filo di garus.

Poneva: accessorio obbligatorio per il costume di una donna sposata. Consisteva in 3 pannelli di tessuto di lana filato in casa, spesso a quadretti. In base al taglio, i ponev si dividono in ponev "swing" senza cuciture, tipici delle regioni sud-occidentali della Russia, e ponev ciechi con cuciture. La cucitura è un quarto pannello inserito tra tre pannelli, realizzato con una trama diversa, solitamente tessuto di fabbrica. Oltre al taglio, differivano nei metodi di decorazione e nel modo di indossarli. Erano indossati in una borsa, infilando uno o due lembi anteriori nella cintura e formando una sala speciale sul retro, che richiedeva ornamenti aggiuntivi. Lo stile della decorazione è molto vario. I motivi geometrici sono tipici di questo tipo, la colorazione è sobria e rigorosa, ma c'erano anche ponev luminosi, compresi quelli Orlov interamente decorati con applicazioni. La versione di poneva con cuciture si è diffusa a Kursk, Voronezh, Smolensk e in altre province. Erano ricoperti da ricchi ricami policromi, fili di seta o di lana, paillettes e strisce. L'abbondanza e l'insolitezza delle decorazioni a Voronezh e Ryazan ponev nei toni rosso-arancio e giallo-marrone.

Nelle occasioni festive delle giovani donne (prima della nascita di un bambino), oltre ai consueti addobbi, vi erano addobbi aggiuntivi. A seconda del loro reddito, venivano decorati con oggetti acquistati: larghi pizzi di metallo, strisce di treccia, frange di fili intrecciati, perline e scintillii. A volte sui pannelli posteriori delle giovani donne venivano cucite numerose grandi rosette fatte di nastri luminosi con perline o campanelli al centro e nappe fatte di fili di seta.

Sarafan è un termine di origine orientale, significa “vestito dalla testa ai piedi”. Ne esistevano quattro tipologie:

1. Un prendisole cieco obliquo, comune nelle regioni del nord: Novgorod, Olonets, Pskov. Era cucito da un foglio di tessuto piegato sulle spalle e sui lati erano inserite zeppe leggermente smussate o longitudinali. Feryaz: un prendisole cieco fatto di stoffa rossa.

2. Il prendisole oscillante obliquo è comune nella parte europea, nelle regioni degli Urali. Si chiamava altalena perché la sua parte anteriore era costituita da due, anziché uno, pannelli di tessuto, collegati da chiusure su bottoni di rame, stagno o argento o cuciti e dotati di una chiusura puramente decorativa. I lati sono ampliati con zeppe aggiuntive, conferendo alla silhouette una forma trapezoidale. Gli abiti nuziali e festivi erano realizzati in broccato e damasco.

3. Più tardi appare un prendisole rotondo o dritto con spalline. Successivamente, sostituì il pesante prendisole obliquo in broccato, perché era più facile da realizzare. Per l'uso quotidiano, era cucito con tessuto eterogeneo e chintz. Festivo realizzato con tessuti di seta luminosi. Nel XVIII e all'inizio del XIX secolo, le famiglie ricche usavano spesso il semi-broccato per i prendisole nuziali. Predominavano i toni del blu, del verde, del blu scuro e del ciliegio scuro. Singoli fiori o mazzi di fiori, intrecciati con fili d'oro e d'argento, erano sparsi sul campo di seta. La linea del davanti era decorata con pizzi d'oro e d'argento, oltre a costosi bottoni in filigrana. Nelle regioni meridionali si preferiva la colofonia, il raso, la stoffa bianca e nera e il tessuto cinese. La scelta del tessuto dipendeva dalla ricchezza della famiglia. Particolarmente interessanti sono i prendisole di lana nera della provincia di Kursk con ricami ricchi e densi in fili di lana rossi, verdi e gialli.

Oltre ai prendisole e ai prendisole, il costume nazionale include anche una gonna: le gonne da un metro di lana filate in casa sono interessanti. Colore: toni verdi, rossi, bordeaux, blu. Ai matrimoni, i ricami policromi con fili di lana venivano eseguiti su strisce multicolori. Soggetti: figure umane, rosette a otto petali ea vortice, simboli solari, ghirlande. Decorato con applicazioni plissettate e pizzo. Nelle gonne “tristi”, il colore rosso scompare del tutto e viene sostituito dal bordeaux.

Grembiule

1. Un grembiule simile a una tunica indossato sopra la testa con maniche o giromanica stretti - solitamente incluso in un complesso con una poneva (tenda, gemello). Nel costume delle ragazze e delle ragazze adulte, era l'unica aggiunta alla maglietta.

2. Indossare con un prendisole:

a) un grembiule con lacci sopra il lavoro

b) un gemello con un seno o una corazza - legato in vita e completato da una treccia attorno al collo.

Dalla fine del XIX secolo è stato ampiamente utilizzato il grembiule allacciato in vita. Era indossato con gonne e prendisole. Oltre a proteggere dalla contaminazione, i grembiuli avevano uno scopo decorativo, coprendo le parti non decorate del costume. Hanno contribuito alla creazione di una composizione coerente dell'ensemble. La ricchezza e la densità del decoro aumentavano dall'alto verso l'orlo. Sui grembiuli della Russia meridionale sono presenti disegni di piante e immagini zoomorfe. Oltre alle poneva e ai prendisole, in alcune zone si trova la gonna, inizialmente come fenomeno locale, e nel XX secolo come versione predominante dell'abbigliamento lungo la vita. Di grande interesse sono le gonne da un metro filate in casa a righe di lana (province di Ryazan, Tambov). Nonostante lo stesso taglio, differivano nettamente, anche nei villaggi vicini, per colore, proporzioni e combinazione di strisce. I toni del verde, del rosso e del blu sono comuni nel colore. Il materiale per le gonne è stato lucidato. Sugli abiti da sposa, i ricami policromi con fili di lana venivano eseguiti su strisce multicolori luminose. I suoi soggetti preferiti erano figure umane, rosette a otto petali e vorticose, simboli solari e ghirlande. Inoltre, le gonne erano decorate con applicazioni di velluto e pizzo.

Grembiule Il costume contadino femminile ovunque includeva un grembiule che, secondo il suo design, era diviso in diversi tipi.

Uno di questi, un grembiule simile a una tunica con maniche o giromanica stretto indossato sopra la testa, faceva solitamente parte di un complesso con una poneva e veniva utilizzato principalmente nelle province della Russia centrale e meridionale sotto il nome di “tenda”, “zapon”. Nei costumi delle ragazze e delle ragazze, era l'unica aggiunta alla maglietta. Ci sono casi isolati della sua esistenza nelle province di Novgorod e Semipalatinsk. Un grembiule con sprone è considerato un'opzione successiva.

Altri tipi di grembiuli venivano solitamente indossati con il prendisole. Uno di questi era allacciato con lacci sopra il petto, l'altro - un gemello con un seno o un seno - era legato in vita e con un nastro aggiuntivo al collo. Tali grembiuli erano diffusi principalmente nella regione della Russia centrale, nella regione del Volga, negli Urali e in Siberia. Dalla fine del XIX secolo. Era ampiamente utilizzato un grembiule allacciato in vita. Era indossato con gonne e modelli successivi con prendisole.

I grembiuli portavano un grande carico decorativo: coprivano la parte non decorata del costume e contribuivano alla creazione di una composizione cromatica coerente dell'insieme. I grembiuli delle regioni meridionali, ripetendo in termini generali la decorazione delle camicie, erano più intensamente ornati di quelli settentrionali. La ricchezza e la densità del decoro crescevano ritmicamente dall'alto verso l'orlo. Il modello era formato da composizioni ornamentali diverse per stile, tecnica esecutiva e materiale. Questi sono armoniosamente collegati, a volte ripetono strisce di tessitura, motivi di tessitura, nastri di seta luminosi, applicazioni di tessuto, pizzi. In alcuni casi vengono utilizzate paillettes, trecce, seta e frange di metallo.

Sui grembiuli della Russia meridionale sono presenti disegni di piante e immagini zoomorfe. Nella decorazione dei grembiuli nelle regioni settentrionali, in particolare nelle province di Vologda e Arkhangelsk, è stata data preferenza al ricamo con cucitura bifacciale, alla pittura e alla composizione. C'erano sia motivi geometrici che composizioni complesse: cavalli con cavalieri, leoni, leopardi. L'unicità delle combinazioni di colori e degli insoliti mezzi decorativi attirano i grembiuli dai villaggi della provincia di Mosca. Tessuti interamente con strisce strette nei toni del rosso, blu, giallo, arancione-marrone, come un guscio coprivano completamente la parte anteriore dell'intero abito. Il loro decoro era certamente coerente nel tono e nella tecnica con la decorazione delle maniche delle camicie.

Abbigliamento per il petto. Una componente importante e talvolta obbligatoria di un elegante costume femminile era l'abbigliamento sulle spalle (petto), che veniva indossato principalmente nel periodo autunno-primavera, sopra una camicia, una poneva e un grembiule.

Nelle province del sud, le donne sposate usavano bavaglini a tunica, che ricordavano una camicia, ma più corti, per le vacanze. Uniformi nel taglio, differivano per materiale, taglio del colletto, presenza o assenza di maniche, zeppe e lunghezza. A seconda del numero e del colore delle decorazioni, avevano nomi diversi in diverse province: shushpan, shushun, nasov, sukman, korotay, zheltik, navershnik, gonna, bastrog.

A seconda del periodo dell'anno e del luogo di esistenza, venivano cuciti con tela, stoffa sottile o lana e talvolta riccamente decorati. La parte anteriore delle pettorine era decorata con cuciture a pizzo, applicazioni, tessuto colorato, rosso, giallo, blu; il taglio del colletto e delle spalline erano decorati con abbondanti ricami semplici o policromi e strisce di tessuto incastonato o intrecciato.

Oltre a quelli a forma di tunica, nel sud della Russia esistono anche quelli a forma di altalena. A differenza dei primi, che spesso erano dotati di cintura, venivano indossati senza cintura. Nella provincia di Tula, il loro orlo era decorato con frange di seta o lana con paillettes e perline, e nella provincia di Tambov nelle cuciture laterali venivano inserite zeppe rosse o di calicò. A differenza del costume da contadino, il costume da un solo cortile del sud della Russia utilizzava un corsetto scuro e avvolgente che gli conferiva un aspetto snello. Era decorato con ricami a tamburo colorati.

È noto anche il tipo di abbigliamento per le spalle: con spalline. Questo è il "bastrog" utilizzato nelle province di Ryazan e Tambov. Ha una forma trapezoidale e arriva fino alla vita, ricordando gli scalda-anima del nord.I Bastrog erano ricoperti di applicazioni di calicò, ricami policromi di lana e paillettes.

Nelle regioni settentrionali, gli scaldini dell'anima, chiamati anche korotyon, pero, epanechka, pelliccia corta, erano fatti di broccato, velluto e damasco scarlatto. Particolarmente eleganti erano gli scaldaanima realizzati in velluto cremisi, fittamente ricamati con treccia o filo d'oro. Erano tipici dei residenti dei ricchi, dei villaggi e dei cittadini: borghesi, mercanti. Gli shugai swing (come le giacche) con le maniche erano trapuntati con cotone idrofilo, un ampio colletto risvoltato e le maniche erano rifinite con frange di metallo o pelliccia poco costosa. Le giacche chiamate "pellicce" erano realizzate con sete e pellicce costose.

L'indumento sulla spalla formava la silhouette dell'abito.

Copricapi Uno dei componenti più importanti del costume era il copricapo, che completava l'intero insieme (del costume). L'intero territorio della Russia è caratterizzato da due categorie di cappelli nettamente diverse. Gli abiti delle ragazze, che lasciavano aperti i capelli e la sommità della testa, avevano la forma di una ghirlanda: un cerchio o una fascia per capelli.

I copricapi delle donne erano vari, ma tutti nascondevano completamente i capelli, che, secondo le credenze popolari, avevano poteri stregoneschi e potevano portare sventura. Il copricapo sottolineava non solo il cambiamento dello stato civile di una donna, ma anche il suo status sociale e patrimoniale.

I cappelli da ragazza erano piuttosto semplici nella forma e nel metodo di fabbricazione. Le fasce erano di forma rettangolare e fissate alla testa con nastri o nastri. Il loro primo tipo erano i pannelli della testa realizzati con una striscia di tela con le estremità decorate con ricami utilizzando punto pieno su due lati, mezzo punto croce, paillettes e filo di metallo. Nelle regioni meridionali si preferivano motivi geometrici nell'ornamento, mentre in quelle settentrionali si preferivano motivi vegetali ornitomorfi.

I più comuni erano gli abiti da ragazza a forma di corona o cerchio. A seconda del luogo di esistenza, il materiale per la loro fabbricazione variava. Nelle regioni meridionali della Russia erano ampiamente utilizzati tessuti, trecce, nastri, perline, bottoni, paillettes e piume. La combinazione di colori di queste fasce, fasce e ghirlande è luminosa e ricca. Piume di uccelli tinte, comprese le piume di pavone, venivano utilizzate non solo nel copricapo stesso, ma anche come parti aggiuntive.

Cerchietti, nastri, pizzi di broccato e trecce, tessuti damascati e strisce di calicò con ricchi ricami con filo d'oro, tipici delle province settentrionali, erano realizzati larghi, su una base spessa. A volte erano decorati con una parte inferiore o lenticchia d'acqua composta da perle di fiume, madreperla tritata e perline che scendevano fino alla fronte.

Si diffusero "corone con città" traforate volumetriche, corone, frange, anch'esse decorate con perle, madreperla, inserti di pietre e vetro e lamine colorate.

La corona nuziale era un bordo denso con una treccia, sotto la quale sporgeva una ghirlanda traforata, decorata con perle, madreperla, perline, con inserti di lamina, vetro e talvolta cucite su spille.

Una variante del copricapo della ragazza tutta russa era una sciarpa fabbricata in fabbrica, piegata in una corda e legata con le estremità all'indietro. Era completato da pendenti con perline.

La base di tutte le varietà di copricapi della Russia meridionale del tipo "gazza" era un pezzo duro sulla fronte cucito da tela trapuntata, compattato con corteccia di canapa o betulla e indossato direttamente sui capelli. A seconda della sua forma, piatta o che imitava le corna che si estendevano all'indietro, veniva chiamata kichka o kichka cornuta. Era questo dettaglio del copricapo che dava una forma o l'altra alla sua intera struttura, che veniva completata con l'aiuto della parte superiore, una sorta di copertura di calicò, calicò o velluto - una gazza; la parte posteriore della testa era coperta da una striscia rettangolare di tessuto: la parte posteriore della testa. A volte questo vestito comprendeva fino a dodici parti e il suo peso raggiungeva i cinque chilogrammi.

C'erano varie varianti di questo copricapo: con corna, a forma di zoccolo, a forma di vanga, a forma di bombetta. Quindi nella provincia di Ryazan, insieme ai gattini quasi piatti con le corna appena delineate sui copricapi, ci sono anche copricapi con corna alte fino a trenta cm, nella provincia di Tula sono stati completamente modificati attraverso un ulteriore disegno complesso di diversi strati fissati verticalmente di nastri raccolti, dando l'impressione di ventagli lussureggianti e luminosi. I copricapi erano particolarmente diversi l'uno dall'altro nei metodi e nei temi della decorazione e nella combinazione di colori. Nelle province di Oryol, Tula, Kursk e Voronezh, è stata data preferenza ai colori rosso chiaro, verde e giallo, mentre nel sud-est, nelle province di Ryazan e Tambov, rosso scuro e nero. Sulla fascia era ampiamente utilizzato il ricamo con pittura, punto fermo e punto pieno utilizzando seta multicolore, lana, filo di cotone con l'aggiunta di scintillii e perline. Ha fornito informazioni complete sull'età. I copricapi delle giovani donne prima della nascita di un bambino erano decorati in modo più luminoso. A poco a poco il disegno divenne più asciutto e sobrio; le donne anziane indossavano gazze con ricami bianchi o radi neri.

Realizzata allo stesso modo delle gazze in calicò e velluto, la parte posteriore della testa era ricoperta su tutta la superficie da fitti ricami, spesso integrati da ricami dorati. La parte anteriore della gazza era decorata con una striscia di treccia lucida, "ciuffi" di piume di drago. Nella provincia di Tula, si diffusero ciuffi di piume di pollame dai colori vivaci infilati nel lato di un copricapo e palline di "pistola" in piuma d'oca attaccate all'orecchio o all'orecchio. A volte le orecchie erano ricoperte di cuscinetti o ali con trecce, trecce, perline e scintillii.

I copricapi femminili nelle province settentrionali della Russia, che avevano il nome generale "kokoshnik", differivano significativamente nel loro aspetto da quelli del sud. A differenza delle gazze, sono stati realizzati su ordinazione da artigiane professioniste con tessuti di fabbrica. Le forme dei copricapi nordici, nonostante l'origine e il nome unificanti, erano molto diverse anche nelle zone vicine. Quasi tutta la superficie delle "teste" a forma di elmo della provincia di Tver era ricoperta di trecce, fitti ricami con filo d'oro e cordoni; la fascia terminava con una perla o un fondo di perline: "lenticchia d'acqua". Il copricapo di lenticchia d'acqua del distretto vicino era in miniatura, la sua corona riccamente ornata copriva solo un ciuffo di capelli nella parte posteriore della testa, e la lenticchia d'acqua molto ampia e la parte posteriore della testa coprivano il resto della testa.

Le province di Vladimir, Nizhny Novgorod, Yaroslavl e Kostroma del XVIII secolo sono caratterizzate da kokoshnik massicci piatti con una lama verticale o orizzontale sopra la fronte. Si presentano in forme triangolari allungate o arrotondate; a volte la luce della fascia raggiunge i 60 centimetri. Il lato anteriore di tali kokoshnik era ricamato con perle utilizzando lamina colorata e inserti di vetro, e il lato posteriore era, di regola, di velluto di ciliegio e decorato con ricami in filo d'oro, ornamenti floreali e ornitomorfi. Il kokoshnik aveva un fondo ampio che copriva quasi tutta la fronte. Nella maggior parte delle province, costosi kokoshnik e samshur venivano indossati con le sciarpe. In occasioni speciali venivano utilizzate sciarpe con fitti motivi floreali ricamati con fili d'oro e d'argento. Il disegno occupava metà della sciarpa. Quando lo si indossava, le sue estremità erano piegate sotto il mento.

I centri per la produzione di sciarpe ricamate in oro erano Kargopolye e alcuni distretti delle province di Nizhny Novgorod e Tver.

Entro la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, i kokoshnik e i samshur furono sostituiti da povoiniki e collezioni più facili da realizzare, cuciti con tessuti di fabbrica.

Decorazioni rimovibili. Hanno giocato un ruolo importante nel costume femminile. Questi sono: orecchini, bavaglini, gaitane, pendenti sulla schiena e in vita. In tutte le regioni della Russia avevano i loro colori ed erano realizzati con materiali diversi.

La decorazione più popolare erano gli orecchini. Un importante centro di produzione era il villaggio di Rybnoye, nella provincia di Kazan, e il villaggio di Krasnoye sul Volga.

Molto interessanti sono gli orecchini fatti in casa delle province meridionali realizzati con piumino d'oca, piume, perline, fili di lana multicolori e perline.

Nel nord i più apprezzati erano gli orecchini di perle basse, “farfalle”, piatti, a rosetta, a pera, ecc.

“Lingue”, “seni” del collo e del petto, collane, collane, monistas, gaitan, catene.

"Lingue" e "seni" erano realizzati in tessuto di cotone, decorati con applicazioni, e quelli più costosi erano di seta, ricamati con filo d'oro e battitura e decorati con inserti di vetro multicolore e lamina.

La monista e la gaitana con perline erano in armonia con la multicolorità del costume della Russia meridionale. Erano larghe strisce policrome lunghe circa 1,5 metri con un chiaro disegno di reti, rombi e rosette. A seconda del luogo in cui venivano realizzati i gaitan, i loro colori variavano. Erano completati da croci di rame e icone smaltate sospese ad esse.

In termini di modo di indossare, i Monisti e i Gaitani sono simili a "imbracature" fatte di piccole perle multicolori; indossavano anche grandi ambre, o perle di vetro, che coprivano il collo in più file.

Le regioni settentrionali sono caratterizzate sia da collane a colletto o colletto, aderenti al collo e costituite da ampie reti di madreperla, perle e perline bianche, sia da strisce di tela ricamate con gli stessi materiali, completate da inserti di vetro colorato e nastri. Molto apprezzate erano le perle d'ambra e tutti i tipi di catene metalliche, sia voluminose, ad anello, sia piatte con maglie di filo liscio a coste o filigrana.

Per diversi secoli i bottoni sono stati un attributo dell'abbigliamento russo. Erano destinati non solo al fissaggio, ma anche alla decorazione. I bottoni erano realizzati con vari metalli e decorati in un'ampia varietà di modi. La loro decorazione utilizzava incisioni, niello, filigrana, granulazione, inserti di vetro e pietra e incastonature con piccole perle e madreperla. Quando la loro produzione cessò nel XIX secolo, i bottoni continuarono ad essere usati come pendenti o gemelli.

Nell'abbigliamento della Russia meridionale, è stata prestata molta attenzione alla decorazione della schiena. Interessanti sono i lunghi fili di perline che erano una continuazione dei gaitan: "funghi" e "note" fatti di garus o cordone di seta, treccia nera con perline, lussureggianti nappe multicolori e rosette ricamate con filo d'oro, paillettes e perline.

Nella provincia di Ryazan, le decorazioni posteriori delle "ali" consistevano in due strisce di tessuto con trecce, strisce colorate, perline e bottoni.

Nella provincia di Kursk - "spalle" fatte di lunghi nastri di seta.

Varie trecce intrecciate in trecce erano molto popolari tra le ragazze, realizzate nel nord da trecce, strisce di seta ricamate con filo d'oro, nel sud e nell'ovest: lame di perline abbassate, pendenti multicolori e nappe.

Un elemento obbligatorio del costume nazionale russo, sia femminile che maschile, era la cintura. Camicie, prendisole, capispalla erano allacciati intorno a loro e la cintura era attaccata.

A seconda dello scopo, la cintura veniva legata sotto il petto o sotto lo stomaco. Se il prendisole era realizzato con tessuti costosi (damasco, broccato, velluto), a volte la cintura veniva legata alla camicia sottostante. Fin dall'antichità era considerato un talismano per il proprietario. Le persone associavano varie superstizioni alla cintura.

Le ragazze indossavano varie tasche sulle cinture, i "lakoniks" - riccamente decorati con ricami e applicazioni. Donne: piccole tasche-portafogli per soldi e piccoli oggetti. Gli uomini appesero pettini, borse e strumenti per accendere il fuoco alla cintura.

Le cinture erano intrecciate e tessute. Tra i cosacchi si diffusero cinture di velluto, treccia e metallo, un'aggiunta obbligatoria a loro era una fibbia figurata. La lunghezza e la larghezza delle cinture variano a seconda dello scopo e del luogo di utilizzo. Alcune cinture erano decorate con iscrizioni tessute.

Costume da uomo Era più dello stesso tipo in tutta la Russia e non era colorato come quello femminile.

Le differenze etniche e locali erano più deboli delle differenze sociali e di età.

La composizione di un abito da uomo comprendeva ovunque una camicia, pantaloni (pantaloni), una cintura, scarpe e un copricapo.

Gli abiti di tutti i giorni erano cuciti con tessuti a quadretti o a strisce eterogenei o stampati filati in casa e quasi non erano decorati.

La parte più antica del costume, che ha subito poche modifiche, era una camicia corta, lunga fino al ginocchio, simile a una tunica, con il colletto dritto, spesso obliquo, e il tassello. Un pezzo di tessuto "di supporto" è stato cucito all'interno della schiena e del petto. Proprio come le donne, le camicie da uomo erano necessariamente allacciate con una cintura stretta tessuta in casa o in pelle, che spesso terminava con nappe.

Le camicie festive e nuziali erano decorate con intrecci o ricami, prevalentemente in rosso, lungo il colletto, lo spacco sul petto, il bordo delle maniche e l'orlo. Le fantasie utilizzate erano le stesse delle camicie da donna. Le più eleganti erano le camicie da matrimonio e da festa dei giovani. Le decorazioni su di essi erano talvolta poste sul retro ed erano multicolori, numerose e varie nella tecnica di esecuzione.

Particolarmente colorate erano le camicie degli sposi della provincia di Semipalatinsk. La schiena e il petto sono riccamente colorati con un motivo geometrico. I colori predominanti nel ricamo sono il blu e il rosso. Il motivo è disposto asimmetricamente, sotto forma di un'ampia striscia; nell'arredamento vengono utilizzati treccia, pizzo e applicazioni.

Le camicie delle province meridionali erano decorate molto più intensamente di quelle settentrionali. Il ricamo sulle camicie Voronezh è stato eseguito con filo nero.

I pantaloni da uomo (pantaloni) erano realizzati in tessuto a righe o tessuto stampato, in tessuto bianco fatto in casa e, quando fa freddo, in tessuto fatto in casa. I porti avevano un aspetto uniforme in tutta la Russia; le differenze riguardavano solo alcuni dettagli di taglio. Di regola, non erano decorati.

I copricapi dei contadini russi erano vari, ma i principali erano due tipi di cappelli di feltro di lana bianca, grigia o marrone - con una corona e falde piccole, e berretti - stivali di feltro senza falde. I cappelli nuziali erano riccamente decorati. I cappelli invernali nel nord-est furono presi in prestito dalle popolazioni indigene e gradualmente sostituiti dal tradizionale cappello ushanka.

Per molti secoli, l'abbigliamento nazionale russo ha preservato i valori culturali del nostro popolo. Il costume trasmette le tradizioni e i costumi degli antenati. Il taglio ampio, lo stile semplice, ma i dettagli degli abiti decorati con cura e amore trasmettono l'ampiezza dell'anima e il sapore della terra russa. Non per niente il revival delle origini russe può ora essere visto nelle moderne collezioni di moda.

L'abbigliamento degli antichi slavi è l'abito nazionale della popolazione della Rus' fino al regno di Pietro I. Lo stile, la decorazione e l'immagine del costume si sono formati sotto l'influenza di:

• L'attività principale della popolazione (agricoltura, allevamento del bestiame);
• Condizioni naturali;
• Posizione geografica;
• Rapporti con Bisanzio e l'Europa occidentale.

Gli abiti degli slavi erano realizzati con fibre naturali (cotone, lana, lino), avevano un taglio semplice e una lunghezza fino alla punta dei piedi. I nobili indossavano colori vivaci (verde, cremisi, scarlatto, azzurro) e le decorazioni erano le più lussuose:

• Ricami in seta;
• Ricamo russo con filo d'oro e d'argento;
• Decorazione con pietre, perline, perle;
• Decorazione in pelliccia.

L'immagine dell'abbigliamento dell'antica Rus' cominciò ad emergere nei tempi antichi, nel XIV secolo. Fu indossato dallo zar, dai boiardi e dai contadini fino al XVII secolo.

Periodo 15-17 secoli. Il costume nazionale russo conserva la sua originalità e acquisisce un taglio più intricato. Sotto l'influenza della cultura polacca, tra gli slavi orientali apparvero abiti oscillanti e attillati. Vengono utilizzati tessuti in velluto e seta. Le classi nobili principesche e boiardi avevano abiti più costosi e multistrato.

Fine del XVII secolo. Pietro I emana decreti che vietano l'uso dei costumi nazionali da parte della nobiltà. Questi decreti non si applicavano solo ai preti e ai contadini. Il decreto vietava la cucitura e la vendita di costumi russi, per i quali erano previste multe e persino la confisca dei beni. Sono stati pubblicati dal monarca russo per adottare la cultura europea e rafforzare le relazioni con l'Europa. Questa misura di instillare il gusto di qualcun altro ha avuto un impatto negativo sullo sviluppo nazionale.

Seconda metà del XVIII secolo. Caterina II cercò di restituire l'originalità russa ai costumi della nobiltà in stile europeo. Ciò si manifestava nei tessuti e nello splendore degli abiti.

Guerra patriottica del 19 ° secolo. Cresce lo spirito patriottico della popolazione, che ha restituito interesse per l'abbigliamento nazionale del popolo russo. Le nobili giovani donne iniziarono a indossare prendisole e kokoshnik. Gli abiti erano realizzati in broccato e mussola.

20 ° secolo. A causa dei rapporti tesi con i fornitori europei, si è verificato un ritorno allo stile di abbigliamento dell'antica Rus'. Ciò si è manifestato nelle tendenze della moda con elementi di stile russo.

Tipi

L'abbigliamento nazionale dell'antica Russia era molto vario e si divideva in abiti festivi e abiti quotidiani, e variava anche a seconda della regione, della classe sociale del proprietario, dell'età, dello stato civile e del tipo di attività. Ma alcune caratteristiche del costume lo distinguevano dall'abbigliamento di altre nazionalità.

Caratteristiche dell'abbigliamento nazionale russo:

1. Multistrato, soprattutto tra la nobiltà e le donne;
2. Perdere peso. Per comodità, sono stati integrati con inserti in tessuto;
3. Una cintura era legata per decorare e contenere i vestiti. L'ornamento ricamato su di esso era un talismano;
4. Gli abiti realizzati in Rus' erano tutti decorati con ricami e portavano un significato sacro, proteggendoli dal malocchio;
5. Dallo schema si poteva scoprire l'età, il sesso, la nobiltà del proprietario;
6. Gli abiti festivi erano realizzati con tessuti luminosi e riccamente decorati con finiture;
7. Sulla testa c'era sempre un copricapo, a volte a più strati (per le donne sposate);
8. Ogni slavo aveva un set di abiti rituali, che era più ricco e decorato in modo più colorato. Lo indossavano più volte all'anno e cercavano di non lavarlo.

La decorazione dell'abbigliamento russo contiene informazioni sul clan, sulla famiglia, sui costumi e sulle occupazioni. Quanto più costosi erano i tessuti e le decorazioni dell'abito, tanto più nobile e ricco era considerato il proprietario.

Nobile

Gli abiti delle classi principesche e boiardi mantennero lo stile russo nell'abbigliamento fino alla fine del XVII secolo. Tradizionalmente, si distingueva per il lusso e la stratificazione. Anche la crescita dei territori e le turbolente relazioni internazionali non hanno cambiato l'identità nazionale degli antichi abiti russi. E gli stessi boiardi e nobili ostinatamente non accettavano le tendenze della moda europea.

Durante il periodo tra il XVI e l'inizio del XVII secolo, il costume della nobiltà divenne più diversificato, cosa che non si può dire dell'abbigliamento contadino, che non cambiò per molti secoli. Più strati c'erano nell'abito, più ricco e nobile veniva considerato il proprietario. Il peso del vestito a volte raggiungeva i 15 kg o più. Anche il caldo non ha annullato questa regola. Indossavano abiti lunghi e larghi, a volte aperti con uno spacco sul davanti. Bellissimi gli outfit che mettevano in risalto il punto vita. L'abbigliamento femminile dell'antica Russia raggiungeva una massa di 15-20 kg, che faceva muovere le donne in modo fluido e maestoso. Questo tipo di andatura era l'ideale femminile.

Gli antichi abiti russi di principi e boiardi erano realizzati con tessuti costosi importati da Italia, Inghilterra, Olanda, Turchia, Iran e Bisanzio. I materiali ricchi - velluto, raso, taffettà, broccato, calicò, raso - erano in colori vivaci. Erano decorati con cuciti, ricami, pietre preziose e perle.

Contadino

L'abbigliamento dell'antica Rus' è uno degli antichi tipi di arte popolare. Attraverso le arti decorative e applicate, le artigiane tramandano le tradizioni e le origini della cultura russa. L'abbigliamento dei contadini russi, sebbene semplice, creava un'immagine armoniosa, completata da gioielli, scarpe e copricapo.

I materiali principali per il cucito erano tele filate in casa o tessuti di lana di tessitura semplice. Dalla metà del XIX secolo sono comparsi tessuti realizzati in fabbrica con motivi dai colori vivaci (seta, raso, calicò, raso, chintz).

L'abbigliamento contadino era molto apprezzato; veniva curato, alterato e indossato quasi fino al punto di deteriorarsi. Gli abiti festivi venivano conservati in cassapanche e tramandati dai genitori ai figli. Lo indossava raramente, 3-4 volte l'anno, e cercavano di non lavarlo.

Dopo lunghe giornate di lavoro nei campi o con il bestiame, arrivava la vacanza tanto attesa. In questo giorno i contadini indossano i loro abiti migliori. Splendidamente decorato, potrebbe raccontare del proprietario, del suo stato civile, della zona da cui proveniva. Il ricamo raffigurava il sole, le stelle, gli uccelli, gli animali e le persone. L'ornamento non solo decorava, ma proteggeva anche dagli spiriti maligni. I motivi russi sugli abiti erano ricamati sui bordi del prodotto: collo o colletto, polsini, orlo.

Tutti i costumi differivano tra loro per colore, stile e decorazione. E hanno trasmesso le caratteristiche naturali della loro terra natale.

Militare

L'esercito professionale russo non aveva sempre uniformi uniformi. Nell'antica Rus', i guerrieri non avevano un'unica uniforme. L'equipaggiamento protettivo è stato selezionato in base alle capacità finanziarie e ai metodi di combattimento. Pertanto, anche in piccole squadre, gli abiti e le armature degli eroi russi erano diversi.

Nell'antichità, sotto l'equipaggiamento protettivo, gli uomini indossavano una camicia di cotone o lino, cinturata in vita. Sulle gambe c'erano pantaloni harem di tela (porti), che erano raccolti non solo in vita, ma anche alle caviglie e sotto le ginocchia. Indossavano stivali ricavati da un unico pezzo di pelle. Più tardi apparvero le nagovitsa: calze di ferro per proteggere le gambe in battaglia e per le mani - bracciali (guanti di metallo).

L'armatura principale fino al XVII secolo era una cotta di maglia composta da anelli di metallo. Assomigliava ad una camicia a gonna lunga con maniche corte. Il suo peso era di 6-12 kg. Successivamente sono comparsi altri tipi di protezione del corpo:

• Baidana (anelli più grandi e sottili) fino a 6 kg di peso;
• "Armatura a piastre": piastre di metallo spesse 3 mm erano fissate su una base in pelle o tessuto;
• Anche l'"armatura a scaglie" era attaccata alla base, ma somigliava a scaglie di pesce.

L'armatura dei guerrieri era completata sulla testa da un elmo di metallo con una guglia. Potrebbe essere integrato con una semimaschera e un'aventail (rete di maglia che proteggeva il collo e le spalle). Nella Rus' nel XVI secolo apparve il tegilai (conchiglia trapuntata). Questo è un caftano trapuntato allungato con uno spesso strato di cotone idrofilo o canapa. Aveva maniche corte, colletto rialzato e placche di metallo cucite sul petto. Era più spesso indossato dalle guerre povere. Tale armatura protettiva dei guerrieri russi esisteva fino al XVII secolo.

Dettagli e loro significato nell'abbigliamento

In tutto il vasto territorio russo l'abbigliamento nazionale variava, a volte anche in modo significativo. Questo può essere visto nelle fotografie e nei musei. La rappresentazione di persone in abiti russi nei dipinti trasmette tutta la versatilità e l'originalità dell'antica Rus'. I gioielli abilmente realizzati dalle artigiane stupiscono per la complessità del lavoro.

Ogni regione era famosa per le sue arti decorative. Se la nobiltà cercava di avere abiti ricchi e originali che non fossero ripetuti da nessuno, allora i contadini li decoravano con ricami di motivi naturali e investivano il loro amore per la madre terra.

Maschio

La base dell'antico abbigliamento maschile russo era una camicia e pantaloni. Tutti gli uomini li indossavano. La nobiltà li realizzava con materiali costosi con ricchi ricami. I contadini li facevano realizzare con materiale filato in casa.

Fino al XVII secolo i pantaloni erano larghi, ma in seguito divennero più stretti e legati con una corda in vita e alle caviglie. I pantaloni erano infilati nelle scarpe. La nobiltà indossava 2 paia di pantaloni. Quelli superiori erano spesso realizzati in seta o stoffa. In inverno erano ricoperti di pelliccia.

Camicia

Un altro abbigliamento obbligatorio dell'antica Rus' per gli uomini era una camicia. Per i ricchi era un capo di biancheria intima, mentre i contadini lo indossavano quando uscivano senza indumenti esterni (caftano, zipun). La maglietta aveva uno spacco al collo davanti o lateralmente, solitamente a sinistra (kosovorotka). Il rivestimento del collo e dei polsini era solitamente realizzato in tessuto costoso, ricamato o decorato con trecce. I disegni luminosi sulla treccia avevano la forma di motivi vegetali. La camicia era legata con cordoncino di seta o di lana, a volte con nappe, e indossata per la laurea. I giovani sulla cintura, gli anziani - più in basso, sovrapponendosi sopra la vita. Ha interpretato il ruolo di una tasca. Le camicie erano realizzate in lino, seta e tessuto di raso.

Zipun

Sopra la maglietta era indossato uno zipun. Era lungo fino al ginocchio, con una cintura e abbottonato da un capo all'altro. Le maniche strette erano fissate ai polsini con bottoni. Alla scollatura era attaccato un colletto splendidamente decorato. Zipun veniva spesso indossato a casa, ma i giovani a volte lo indossavano fuori.

Caftano

I nobili indossavano un caftano quando uscivano. C'erano molti stili, la lunghezza comune era sotto le ginocchia.

• Più spesso il caftano era lungo, non attillato, con maniche lunghe. Chiusura con testa con 6-8 bottoni. Questo antico abbigliamento russo era decorato con un colletto in piedi, decorato con ricami e pietre;
• Indossavano anche un caftano avvolgente fatto in casa con bottoni, di metallo o di legno. Nelle case ricche venivano usati bottoni d'oro. Le maniche lunghe erano arrotolate, ma le opzioni al gomito erano più comode;
• Un altro stile di caftano, il chucha, veniva indossato per cavalcare. Aveva spacchetti laterali e maniche corte per il massimo comfort;
• La cultura polacca del XVII secolo influenzò l'aspetto del caftano, che aderiva perfettamente alla figura e svasato sotto la vita. Le maniche lunghe erano voluminose sulle spalle e si assottigliavano notevolmente sotto il gomito.

Il nobile aveva anche abiti cerimoniali, i suoi nomi erano un mantello o un feryaz, che veniva indossato sopra un caftano. La lunghezza degli abiti raggiungeva i polpacci o il pavimento, l'abito stesso era rifinito con pelliccia o decorato con un collo di pelliccia. L'ampio scialle era allacciato con un bottone. Per cucire l'abito è stato utilizzato un panno verde scuro, blu scuro o broccato dorato.

Pelliccia

Se il caftano e il furyaz erano inaccessibili ai contadini, quasi tutti i segmenti della popolazione avevano una pelliccia. Le pellicce venivano realizzate con la pelliccia all'interno, costose e poco costose. Quelli voluminosi con maniche larghe arrivavano fino a terra o erano sotto le ginocchia. I contadini indossavano pellicce di lepre e di pecora. E persone ricche e nobili li cucivano con pelli di zibellino, martora, volpe e volpe artica.

Copricapo

Un attributo obbligatorio dell'abbigliamento russo era un cappello di pelliccia, che ricorda un berretto alto. Nella nobiltà era decorato con ricami con filo d'oro. A casa, boiardi e nobili indossavano la tafya, simile a uno zucchetto. Quando escono, indossano un murmolka e un berretto di tessuto costoso con un bordo di pelliccia sopra la tafya.

Scarpe

Le calzature più comuni tra i contadini sono le scarpe liberiane. Non tutti avevano gli stivali di pelle, quindi erano molto apprezzati. Invece degli stivali, i contadini avvolgevano strettamente i loro piedi in un panno e cucivano la pelle sui loro piedi. Boiardi, principi e nobili avevano le calzature più comuni nell'antica Rus': gli stivali. Le dita dei piedi sono solitamente rivolte verso l'alto. Le scarpe erano realizzate in broccato colorato, marocchino e decorate con pietre multicolori.

Abbigliamento Donna

L'abbigliamento principale delle donne russe antiche era una camicia, un prendisole e una poneva. La formazione del costume popolare delle regioni meridionali dell'antica Rus' è stata influenzata dalla cultura ucraina e bielorussa. L'abito femminile consisteva in una camicia di tela e una poneva (gonna oscillante). Dall'alto, le donne indossano un grembiule o un gemello e allacciano una cintura. È richiesto un calcio alto o una gazza sulla testa. L'intero outfit era riccamente decorato con ricami.

Il costume slavo delle terre settentrionali aveva una camicia prendisole e un grembiule. I prendisole erano realizzati con un unico tessuto o con zeppe e decorati con trecce, pizzi e ricami. Il copricapo era una sciarpa o un kokoshnik decorato con perline e perle. Nella stagione fredda indossavano lunghe pellicce o giacche da doccia corte.

Camicia

Indossati da donne di tutte le classi sociali, si differenziavano per tessuto e decorazioni. Era fatto di cotone, lino, costosi - di seta. L'orlo, il colletto e le maniche erano decorati con ricami, trecce, applicazioni, pizzi e altri motivi. A volte disegni densi decoravano l'area del petto. Ogni provincia aveva modelli, modelli, colori e altri dettagli diversi.

Caratteristiche della maglietta:

• Taglio semplice con pezzi dritti;
• Le maniche erano larghe e lunghe, per non interferire, portavano braccialetti;
• L'orlo arrivava fino alle dita dei piedi;
• Spesso una camicia era composta da due parti (quella superiore era costosa, quella inferiore era più economica, poiché si consumava rapidamente);
• Riccamente decorato con ricami;
• C'erano diverse camicie, ma quelle eleganti venivano indossate raramente.

Prendisole

L'abbigliamento femminile dell'antica Russia veniva indossato fino al XVIII secolo in tutti i segmenti della popolazione. Cucivano oggetti di tela, raso, broccato e seta. Erano rifiniti con nastri di raso, trecce e ricami. All'inizio il prendisole sembrava un abito senza maniche, poi è diventato più vario:

• Sordo: cucito da un pezzo di tessuto piegato a metà, lungo la piega è stato realizzato un collo, decorato con tessuto luminoso;
• Altalena, obliqua: è apparsa più tardi e per la sua cucitura sono stati utilizzati 3-4 tessuti. Decorato con nastri e inserti fantasia;
• Dritto, altalena: cucito con tessuti dritti, raccolti sul petto. Era tenuto da due cinghie strette;
• Un tipo dritto composto da due parti: una gonna e un corpetto.

Tra le donne ricche era comune un prendisole shushun con fondo svasato. Su di esso erano cucite maniche estese, ma non erano indossate. Lo shushun era allacciato con bottoni fino in fondo.

Poneva

La gonna è composta da tre strati di tessuto di lana. Tessevano in casa, alternando fili di lana e canapa. È stato creato un modello cellulare. Decorato con nappine e frange. Le giovani donne erano decorate in modo più luminoso. Lo indossavano solo le donne sposate, a volte con una camicia appesa alla cintura. Sopra la gonna veniva messo un grembiule o un gemello con un foro per la testa.

Capispalla:

• Il volantino era cucito da un tessuto semplice e raggiungeva i polpacci in lunghezza. Era decorato con un collo di pelliccia;
• Uno scaldadoccia è un indumento corto, appena sotto la vita, trapuntato con fodera in cotone. Era rifinito con tessuti luminosi, broccato, raso e pelliccia. Indossato da contadini e nobiltà;
• Una pelliccia cucita con pelliccia all'interno era indossata da donne di tutte le classi; le contadine avevano pellicce più economiche.

Cappelli

L'abbigliamento in stile russo è completato da un copricapo, diverso per le donne non sposate e per quelle sposate. Le ragazze avevano una parte dei capelli aperta e legavano nastri, cerchi, fasce per la testa e corone traforate sulle loro teste. Le donne sposate si coprivano la testa con un velo sopra il kiki. Il copricapo delle regioni meridionali aveva la forma di una spatola e di corna.

Nelle regioni settentrionali, le donne indossavano kokoshnik. Il copricapo sembrava uno scudo rotondo. La sua solida base era decorata con broccato, perle, perline, perline e, tra la nobiltà, pietre costose.

Bambini

C'erano vestiti per bambini piccoli, erano apprezzati e in apparenza sembravano abiti per adulti. I bambini più piccoli portavano a termine i più grandi. Solo per i più piccoli potrebbe essere a maniche corte, per comodità potrebbe somigliare anche ad un vestitino.

Il primo pannolino con cui nasceva un bambino era la maglietta di suo padre, mentre quello di una bambina era quello di sua madre. Nell'antica Rus', i vestiti per i bambini erano alterati da quelli dei genitori. Si credeva che l'energia e la forza dei genitori avrebbero protetto il bambino da eventuali malattie o dal malocchio degli altri. Le camicie per ragazzi e ragazze non erano diverse: erano spesse e lunghe fino alla punta dei piedi. Gli abiti erano decorati con cura con ricami materni, che erano un talismano per il bambino.

A circa 3 anni, ai bambini veniva cucita la prima maglietta con una nuova biancheria. E le ragazze di 12 anni avevano diritto a una nuova poneva o prendisole, ai ragazzi - pantaloni arpione. Per i bambini adolescenti gli outfit erano più vari, si ripetevano i modelli per adulti: camicette, pantaloni, pellicce, cappelli.

L'abbigliamento tradizionale dell'antica Rus' è entrato a lungo nella storia. Ma le idee di moda dei designer sembrano impressionanti in un outfit moderno con elementi di stile russo. I look etnici sono di moda adesso.

Gli abiti dal design russo si attraggono con la loro modestia, sobrietà con una scollatura poco profonda, di media lunghezza o quasi fino al pavimento. I motivi russi sugli abiti aggiungono raffinatezza e originalità:

• Motivi floreali su tessuto;
• Ricamo a mano di motivi vegetali;
• Cucito, applicazioni;
• Decorazione con perline, nastri;
• Realizzazione di merletti, uncinetto, lavoro a maglia.

La rifinitura viene eseguita sui polsini, sull'orlo, sullo scollo o sullo sprone. I tessuti naturali (cotone, lino) sono molto apprezzati. E i colori delicati (blu, beige, verde, pistacchio) trasmettono femminilità e purezza. Lo stile di un abito o di un prendisole può essere diverso, ampio o dotato di una gonna leggermente svasata o “da sole”. Le maniche sono lunghe e corte.

Completano l'immagine dal sapore folcloristico con gioielli, accessori (grandi orecchini, perline, cinturino) e capispalla. Potrebbe essere un gilet, un cappotto o una calda pelliccia o un manicotto. Un cappello di pelliccia o sciarpe dai colori vivaci in testa completeranno il look. Gli stilisti a volte utilizzano un effetto a strati negli abiti moderni modificando il volume e la forma delle maniche.

Attualmente, i set di abbigliamento in stile russo per uomini, donne e bambini aggiungono un sapore nazionale alle feste e alle festività popolari. Una nuova tendenza, la festa in stile popolare russo, riporta gli ospiti all'antica Rus', alle sue tradizioni, ai balli rotondi e ai giochi.

L'abbigliamento nazionale russo è il custode delle radici culturali. L'immagine artistica è stata preservata attraverso molti secoli. Al giorno d'oggi c'è una rinascita di interesse per le tradizioni, le vacanze e la cultura russa. Stanno apparendo nuovi abiti moderni che utilizzano elementi del costume russo.