Ovdje mala tajna, koju većina profesionalaca radije drži za sebe: mnogi se sportski fotografi oslanjaju na obrezivanje kako bi stvorili pravu sliku, u smislu kompozicije.
U početku fotografiraju pod širim kutom nego što je potrebno, a zatim je tijekom obrade fotografije izrezuju na željenu poziciju. Na taj način imate veće šanse prenijeti dinamiku kretanja u pravom smjeru, što znači snimiti kvalitetan snimak.
Drugi glavni razlog za snimanje na ovaj način je taj što vam omogućuje korištenje središnje AF točke umjesto odabira periferne točke. Središnja točka je najfleksibilnija i najtočnija.
Tipka za zaključavanje fokusa
Većina ljudi fokusira pritiskom na okidač do pola, ali mnogi fotoaparati nude alternativni pristup koji koriste profesionalci: gumb AF. Obično se nalazi na stražnjoj strani fotoaparata i naziva se tipka rezervnog fokusa.
Jedna od prednosti tipke za zaključavanje AF-a je ta što se nećete morati brinuti da ćete pritisnuti prejako i slučajno snimiti fotografiju.
Ovo je također korisno pri snimanju objekata u pokretu. Na taj ih način možete držati u fokusu dok ne odlučite snimiti fotografiju. To će biti zgodno kada fotografirate biljke koje se kreću na vjetru.
Možete zaključati fokus pomoću gumba za zaključavanje AF-a i snimiti fotografiju u određenim uvjetima okoliš bit će prihvatljivo. Na taj način možete uštedjeti vrijeme i trud i ne morate se svaki put fokusirati.
Postavite otvor blende na F/8
Otvor blende f/8 izvrstan je izbor za većinu situacija snimanja. Ovo je optimalna rupa za leću, koja s jedne strane daje normalnu količinu svjetla, as druge omogućava snimanje mutnih i jasnih fotografija.
Ako nosite fotoaparat s instaliranim standardnim objektivom, bolje je unaprijed postaviti najuspješnije, po vašem mišljenju, parametre za snimanje. Postavite svoj fotoaparat tako da u svakom trenutku možete napraviti dobar snimak. Da biste to učinili, procijenite razinu osvjetljenja i odredite vrijednosti osjetljivosti koje vam omogućuju normalan rad u automatskom načinu rada.
Pratite histogram
Praćenje histograma važno je za kontrolu svijetlih i tamnih dijelova fotografije. Ideja iza ove tehnike je da su svjetlija područja (koja se nalaze na desnoj strani histograma) manje bučna, dok tamnija područja brže postaju zrnata. Na temelju ove logike, prvo biste trebali fotografirati svjetlije i svjetlije slike, a zatim ih potamniti. Glavna stvar je ne pretjerivati, jer potamniti označena područja neće biti lako.
Kada počnete fotografirati u novim uvjetima snimanja, nakon snimanja prve slike, pogledajte histogram kako biste procijenili omjer svijetlih i tamnih dijelova slike.
Upamtite - na lijevoj strani histograma su tamna područja, srednji tonovi u sredini, a na desnoj su svijetla područja. Ako postoje oštri porasti na rubovima histograma, to ukazuje na prisutnost vrlo svijetlih ili tamnih područja.
(modul Yandex direct (7))
Koristite brzi objektiv
Profesionalni fotografi sporta i divljih životinja imaju veliku prednost kada koriste vrhunske, brze objektive. Da, velike su i teške i koštaju pravo bogatstvo, ali kvaliteta ove optike u potpunosti odgovara njihovoj visokoj cijeni. Ova tehnika također omogućuje bolju kontrolu dubinske oštrine u uvjetima slabog osvjetljenja i omogućuje precizniji autofokus pri snimanju subjekata u pokretu.
Rijetki amateri mogu si priuštiti kupnju ovako luksuznih leća, ali postoje trgovine koje iznajmljuju optiku. Na taj način uvijek možete uzeti objektiv koji vam se sviđa i isprobati ga. Bez obzira idete li snimati sport ili fotografirati životinje, možete ponijeti sjajnu optiku sa sobom za taj dan. Korištenjem formatirane memorijske kartice možete postići maksimalnu kontinuiranu brzinu snimanja i dobiti rezultate najbolje kvalitete.
Koristite bljeskalicu
Na dnevnom svjetlu, bljeskalica će vašoj snimci dati život i ukloniti neželjene svijetle sjene. Korištenje bljeskalice kao dodatnog izvora svjetla pomoći će vam da snimite kvalitetnu fotografiju. Pravilno korištenje bljeskalice ključ je vašeg uspjeha. Kada radite s vanjskim bljeskalicama, lako je pogriješiti u postavkama, što će samo pogoršati situaciju, pa ih mnogi fotografi početnici pokušavaju ne koristiti.
Sa skupljim automatskim bljeskalicama nećete imati problema s postavkama i puno je jednostavnija za korištenje.
(modul Yandex direct (9))
Fokus u punom kadru
Trik s okvirom gdje je cijelo područje fotografije u fokusu omogućuje stvaranje najjasnije i najoštrije moguće slike. Ova tehnika je posebno korisna kod makro fotografiranja.
Da biste to implementirali, morate montirati kameru na tronožac. Postavite fokus na jednu točku i snimite prvu fotografiju fokusirajući se na središnju točku. Zatim snimite fotografiju pomicanjem fokusne točke na jednu od susjednih. Dakle, trebate fotografirati objekt koristeći sve ili više dostupnih točaka.
Nakon snimanja niza fotografija s različitim fokusnim točkama potrebno ih je spojiti u jednu fotografiju. To se radi ručno pomoću dostupnog softvera. Ovo je prilično mukotrpan i dug rad koji zahtijeva strpljenje i neke vještine. Photoshop je savršen za implementaciju, gdje možete odabrati područja u fokusu u zasebne slojeve, a zatim ih sve kombinirati u jedan okvir. Također možete pretraživati internet za besplatne programe, na primjer, Combine ZP.
Nemojte komplicirati kompoziciju kadra
Ovaj savjet može biti koristan pri fotografiranju nepokretnih objekata, makro fotografiji i fotografiji pejzaža. Suština preporuke je da ne komplicirate kompoziciju kadra nepotrebnim detaljima koji mogu odvratiti pozornost od glavne komponente fotografije.
Da biste bili produktivni, morate bolje razumjeti osnove kompozicije i pravila trećina. Dobro strukturiran okvir uvijek može privući i zaokupiti gledatelja. Oduprite se iskušenju fiksiranja velika količina elementi. Zbog toga vaša slika može izgledati pretrpano i teško čitljiva.
"Što manje, to bolje" - vrlo često u fotografiji ovo pravilo pomaže u stvaranju atraktivnog okvira. Ovim se principom možete voditi prilikom fotografiranja i pokrivanja važnih događaja. Da biste točno prenijeli atmosferu događaja, možda će biti dovoljno snimiti nekoliko uspješnih snimaka s pravilno postavljenim naglascima.
Preliminarno podizanje ogledala
Kod snimanja s dugim brzinama zatvarača, makro fotografije iu drugim posebnim slučajevima preporuča se korištenje funkcije predpodizanja zrcala, koja je sada dostupna na gotovo svim profesionalnim i poluprofesionalnim fotoaparatima. Ideja iza ove metode je da je vibracija fotoaparata uglavnom uzrokovana podizanjem zrcala, a ne otpuštanjem zatvarača. Stoga vam prethodno zaključavanje zrcala omogućuje izbjegavanje neželjenog podrhtavanja i snimanje jasne i oštre snimke.
Unatoč obilju informacija, često se postavlja pitanje savjeta početnicima, točnije onima koji se tek žele baviti fotografijom. Dakle, što reći onima koji se stvarno žele baviti fotografijom, ali ne znaju kako tome pristupiti?
Nemojte juriti za skupom opremom
Jedna od najčešćih zabluda je da vam za dobru fotografiju svakako treba dobar skupi fotoaparat i hrpa drugih skupih stvari. To je pogrešno. Upamti jednom zauvijek. Fotografiju snima fotograf, a kamera je samo alat u njegovim rukama. Remek-djela drvene arhitekture stvorena su samo jednom sjekirom. Isto je i s fotografijom.
Imajući najsofisticiraniju kameru, snimat ćete isti "tupi g..." kao da samo držite jeftini mobitel. Da, tehnička kvaliteta slika će vjerojatno biti veća. Ali tehnička kvaliteta nije glavna stvar u fotografiji.
Stoga ne pokušavajte potrošiti zadnje novce na novi DSLR koji se tek pojavio na tržištu. Novi modeli digitalnih fotoaparata mijenjaju se tako brzo da će vaš vrhunski DSLR vjerojatno biti beznadno zastario, dok ne shvatite kako snimati.
Kako biste počeli učiti osnove fotografije i značajno poboljšali razinu svojih fotografija, sve što vam treba je jednostavan "napredni" fotoaparat s proširenim skupom postavki, pa čak i "pametni telefon" s dobrim fotoaparatom. Vidio sam fotografije vrlo poznatih fotografa koje su snimali svojim iPhoneima i Androidima, jednostavno zato što nisu imali fotoaparat pri ruci. I bile su super slike. Upravo zato što su ti ljudi shvatili kako i što pucati, a čime je sekundarno pitanje.
U najgorem slučaju, potražite rabljeni SLR fotoaparat na forumima i male oglase. DSLR star 2-3 godine u izvrsnom stanju, sasvim pogodan za učenje fotkanja, može se kupiti 2-3 puta jeftinije od onog koji je tek izašao na tržište.
Nemojte juriti za "megapikselima". Oni neće učiniti vaše fotografije ništa boljim.
Stoga je prvi savjet da krenete s jednostavnim tehnikama, upoznajući osnove same fotografije kao procesa. Kada počnete shvaćati što vam definitivno nedostaje, kupite drugu kameru, ali shvaćajući točno što točno kupujete i zašto.
Razgovarajmo o oštrini
Za početnike, oštrina okvira jedan je od glavnih pokazatelja fotografije visoke kvalitete. Neka tako i bude.
U osnovi, neoštri, mutni okviri mogu imati 4 glavna razloga:
- "Podrhtavanje" je podrhtavanje fotoaparata pri dugim brzinama zatvarača kada snimate u uvjetima slabog osvjetljenja. Štoviše, učinak kretanja se može osjetiti čak i pri brzini zatvarača od 1/10 sekunde.
- Kretanje subjekta - nije svaki subjekt apsolutno statičan, pa čak i mali pokret može "razmazati" kadar, ako opet
Snimate pri prilično velikoj brzini zatvarača. - Promašaj autofokusa - Sustavi autofokusa nisu savršeni i ponekad mogu propustiti fokusiranje na drugi subjekt.
- Odabrana pogrešna dubina polja
Postoje i drugi razlozi, konkretniji, ali to je zaseban razgovor.
U 90% slučajeva uzrok mutnih slika je upravo pokret. Upamtite glavnu stvar - što je duža brzina zatvarača, kamera i subjekt trebaju biti mirniji.
Ako ste umorni od stalno "mutnih" slika, . Čak i jeftin tronožac može napraviti dramatičnu razliku.
Također, kako možete popraviti kameru bez stativa ako ga nemate sa sobom?
Držite kameru sa sobom
Prilika za dobar snimak često dolazi kada se najmanje nadate. Stoga pokušajte ne zaboraviti svoj fotoaparat kod kuće.
Ne pokušavajte namjerno "ići na fotografiranje", poput odlaska na posao, u nadi da ćete uhvatiti dobar kadar. Držite kameru sa sobom ako idete u šetnju, na neko zanimljivo mjesto ili čak na susret s prijateljima. Možda ćete upravo tada imati priliku snimiti sjajan pogodak. Samo za takve slučajeve bolje bi odgovaralo manji kompaktni fotoaparat od pozamašnog profesionalnog DSLR-a.
Razmislite o tome što želite fotografirati
Obratite pozornost na subjekte i prizore koji su zanimljivi za fotografiranje. Čak i kada nemate fotoaparat sa sobom. Uočite predmete, razmislite kako ih fotografirati da dobijete zanimljivu fotografiju. To se može raditi stalno, na putu do posla ili škole, pa čak i dok ste u trgovini.
Ako nađete zanimljivu temu, odvojite nekoliko minuta i zabilježite u bilježnicu ili na mobitel što, gdje i kako želite fotografirati.
Možda ćete drugi put, čak i nakon nekoliko mjeseci, imati slobodnu minutu da se ciljano vratite na ovo mjesto i fotografirate.
Jeste li sigurni da nema pri ruci subjekta za zanimljivu fotografiju? Možda je to cvijet na prozorskoj dasci, pogled s prozora, zdjela voća u kuhinji.
Trenirajte svoje fotografsko razmišljanje. Pokušajte drugačije gledati na poznate stvari, a ne onako kako to činite dan za danom.
Da, pojavljuju se nove tehnike i tehnike snimanja, ali osnove ostaju nepromijenjene desetljećima. I bez poznavanja osnova, nemojte žuriti prijeći na naprednije tehnike snimanja.
Pucajte redovito
Ovo je vjerojatno najvažniji savjet. Pucaj, pucaj i opet pucaj. To ne znači da kao luđak trebate sve fotografirati, pokušavajući kvalitetu zamijeniti kvantitetom. Ali što više snimate i analizirate ono što ste snimili, brže ćete shvatiti što treba učiniti.
Naučene osnove će se zaboraviti bez redovite prakse. A vaš cilj je toliko ih utjerati u svoju podsvijest da vam ruke automatski postavljaju potrebne parametre na kameri dok vaš mozak odlučuje koji je kut najbolji.
Ovaj članak je prvenstveno namijenjen onima koji su prvi put došli na stranicu sa željom da nauče fotografirati. Djelovat će kao vodič za ostale materijale stranice, na koje biste trebali obratiti pozornost ako iznenada odlučite "nadograditi" svoje fotografske vještine.
Prije nego što naučite fotografirati, morate sami odlučiti - zašto mi to treba i koliko duboko sam spreman zaroniti u to? Vjerojatno je svatko vidio sličnu karikaturu dijagrama ljudske evolucije:
Slika s interneta
Ponekad ova slika povlači granicu između fotografa s mobitelom i fotografa sa stativom i natpisom "neki bi ljudi trebali stati ovdje".
Članak koji čitate postoji od 2008. godine i svakih par godina se temeljito dorađuje u skladu s aktualnim trendovima i trendovima u području fotografije – amaterske i profesionalne. Tijekom 10 godina postojanja, ovaj članak je promijenio svoj sadržaj za gotovo 100%! To je zbog činjenice da sada živimo u prekretnici, kada je fotografija od samostalnih profesionalaca i entuzijasta postala univerzalni hobi. I to čak nije hobi, već sastavni dio Svakidašnjica. To vjerojatno već pogađate govorimo o o mobilnoj fotografiji. S jedne strane, ovo je jako cool, ali s druge... Fotografija zbog svoje masovnosti prestaje biti umjetnost. Svaki dan milijuni (ako ne i milijarde) istovrsnih fotografija s cvijećem, mačkama, tanjurima s hranom, selfijima i ostalim glupostima uploadaju se na internet i, čudno, sve to nađe svog gledatelja - “zvijezde Instagrama” zarađuju milijune lajkova za mutne fotografije poput "ja i moja mačka." Jednostavno zato što su njihove fotografije razumljive i bliske većini. Fotografije priznatih majstora u široj javnosti imaju puno slabiji rejting - ne razumiju ih. To je otprilike isto kao da usporedite dvije vrste glazbe - pop i, recimo, jazz.
Vratimo se još jednom na pitanje – zašto želiš učiti fotografiju? Ako to radite samo zato što je “moderno” ili “prestižno” – nemojte se mučiti. Ova moda će uskoro proći. Ako se stvarno želite "izdići iznad gužve i strke", ovaj je članak za vas!
Malo dosadne teorije
Prije svega, valja napomenuti da se fotografija sastoji od dva neraskidivo povezana dijela – kreativnog i tehničkog.
Kreativni dio dolazi iz vaše mašte i vizije radnje. Njegovo razumijevanje dolazi s iskustvom. To može uključivati i fotografsku sreću – što je fotograf iskusniji, to češće ima “sreće” s objektom i uvjetima snimanja. Kad sam započeo svoje kreativno putovanje, gledao sam radove naprednih autora na photosight.ru i doživljavao ih kao neku vrstu magije. Nedavno sam pregledao popis odabranih radova i shvatio da u njima nema nikakve magije, već samo puno iskustva i poprilično sreće :)
Tehnički dio je slijed pritiskanja gumba, odabira načina rada, podešavanja parametara snimanja kako bi se realizirala kreativna ideja. Omjer može biti različit s kreativne i tehničke strane i ovisi samo o vašoj odluci - kojom kamerom ćete slikati, u kojem načinu (automatski ili), u kojem formatu (), hoćete li to učiniti kasnije ili ostaviti kako jest ?
Naučiti fotografirati znači naučiti spojiti kreativni i tehnički dio u optimalnim omjerima. Uopće nije potrebno sve fotografirati u ručnom načinu rada (prepustit ćemo to pristašama "stare škole"), dovoljno je poznavati karakteristike svog fotoaparata i znati ih koristiti u skladu s uvjetima snimanja. . Kad vidimo lijepu sliku, potpuno nam je svejedno kako je umjetnik držao kist, kako je miješao boje ili koliko mu je visok štafelaj. Tako je i u fotografiji. Glavni je rezultat, a gledatelju je potpuno svejedno kako je do njega došlo.
Koji je najbolji fotoaparat kupiti za učenje fotografije?
Ako stvarno želite naučiti fotografiju, potreban vam je fotoaparat, a ne pametni telefon. Vrlo je poželjno da ovaj fotoaparat ima izmjenjive objektive. Pametni telefoni su konceptualno dizajnirani za automatsko snimanje, čak i ako imaju neke ručne postavke. Kada pokušate naučiti fotografirati pomoću pametnog telefona, vrlo brzo ćete shvatiti da ste dotakli strop - nema dovoljno fotografskih mogućnosti za daljnji razvoj. Kreativne mogućnosti bilo kojeg fotoaparata s izmjenjivim objektivima praktički su neograničene.
Da biste naučili fotografirati, uopće nije potrebno kupiti najmoderniju i najskuplju opremu. U današnje vrijeme amaterska tehnologija toliko se razvila da zadovoljava zahtjeve ne samo amatera, već i naprednih fotografa.
Sada o samim kamerama (točnije, o "lešinama"). Nema smisla juriti za najnovijim modelima. Skupe su i obično nemaju neke velike prednosti u odnosu na kamere prethodnog modela. Jedina stvar koja može potaknuti razumnu osobu da preplati za novost su neka radikalna ažuriranja, na primjer, matrica nove generacije. U većini drugih slučajeva, inovacije u fotografiji imaju vrlo neizravan odnos. Na primjer, broj senzora fokusa povećan je za 5%, dodana je Wi-Fi kontrola, GPS senzor i zaslon osjetljiv na dodir ultra visoke rezolucije. Nema smisla plaćati 20% više za takve inovacije u odnosu na prethodni model. Ne potičem vas da kupujete "stare stvari", ali preporučujem trezveniji pristup izboru između novog proizvoda i fotoaparata prethodne generacije. Cijene novih proizvoda mogu biti nerazumno visoke, dok broj istinski korisnih inovacija ne mora biti tako velik.
Predstavljamo osnovne značajke kamere
Preporučljivo je biti strpljiv i proučiti upute za fotoaparat. Nažalost, nije uvijek napisano jednostavno i jasno, ali to ne uklanja potrebu za proučavanjem mjesta i svrhe glavnih kontrola. U pravilu nema toliko kontrola - kotačić za odabir načina rada, jedan ili dva kotačića za podešavanje parametara, nekoliko funkcijskih gumba, kontrole zumiranja, autofokus i okidač. Također je vrijedno proučiti stavke glavnog izbornika kako biste mogli za konfiguriranje stvari kao što je stil slike. Sve to dolazi s iskustvom, ali s vremenom vam u izborniku kamere ne bi trebalo biti niti jedne nerazumljive stavke.
Upoznavanje izložbe
Došlo je vrijeme da uzmete fotoaparat u ruke i pokušate njime nešto dočarati. Prvo uključite automatski način rada i pokušajte fotografirati u njemu. U većini slučajeva rezultat će biti sasvim normalan, ali ponekad fotografije iz nekog razloga ispadnu presvijetle ili, obrnuto, pretamne.
Vrijeme je da se upoznate s takvom stvari kao. Ekspozicija je ukupni svjetlosni tok koji je matrica uhvatila tijekom rada zatvarača. Što je viša razina ekspozicije, to je fotografija svjetlija. Fotografije koje su presvijetle nazivaju se preeksponiranima, a fotografije koje su pretamne nazivaju se podeksponiranima. Razinu ekspozicije možete podesiti ručno, ali to nije moguće učiniti u automatskom načinu rada. Da biste mogli "posvijetliti gore ili dolje" morate ići u P (programirana ekspozicija) način rada.
Programirani način ekspozicije
Ovo je najjednostavniji "kreativni" način rada, koji kombinira jednostavnost automatskog načina rada i istovremeno vam omogućuje da uvedete ispravke u rad stroja - da fotografije budu prisilno svjetlije ili tamnije. To se radi pomoću kompenzacije ekspozicije. Kompenzacija ekspozicije obično se koristi kada scenom dominiraju svijetli ili tamni objekti. Automatika radi na način da prosječnu razinu ekspozicije slike pokušava dovesti do 18% sivih tonova (tzv. “siva karta”). Imajte na umu da kada u kadar uzmemo više svijetlog neba, tlo na fotografiji izgleda tamnije. I obrnuto, uzimamo više zemlje u kadar - nebo se posvijetli, ponekad čak i pobijeli. Kompenzacija ekspozicije pomaže kompenzirati sjene i svjetla koja se kreću izvan granica apsolutne crne i apsolutne bijele boje.
Čak iu programiranoj ekspoziciji, možete podesiti ravnotežu bijele boje i kontrolirati bljeskalicu. Ovaj način rada je prikladan jer zahtijeva minimum tehničkog znanja, ali istovremeno može dati mnogo bolje rezultate od potpuno automatskog načina rada.
Što je izdržljivost?
Bez obzira koliko je dobar i prikladan, nažalost, ne dopušta nam uvijek da dobijemo rezultat koji smo očekivali. Upečatljiv primjer je snimanje pokretnih objekata. Pokušajte izaći van i fotografirati automobile koji prolaze. Za jarkog sunčanog dana ovo će najvjerojatnije funkcionirati, ali čim sunce zađe iza oblaka, automobili će ispasti malo zamazani. Štoviše, što je manje svjetla, to će zamućenje biti jače. Zašto se to događa?
Fotografija je eksponirana kada se zatvarač otvori. Ako objekti koji se brzo kreću uđu u kadar, tada se za vrijeme otvaranja zatvarača imaju vremena pomaknuti i na fotografiji izgledaju blago mutno. Poziva se vrijeme za koje se zatvarač otvara izdržljivost.
Brzina zatvarača omogućuje vam da dobijete učinak "zamrznutog pokreta" (primjer u nastavku) ili, obrnuto, zamutite pokretne objekte.
Brzina zatvarača se prikazuje kao jedinica podijeljena brojem, na primjer, 1/500 - to znači da će se zatvarač otvoriti 1/500 sekunde. Ovo je dovoljno velika brzina zatvarača pri kojoj će automobili u vožnji i pješaci koji hodaju biti jasni na fotografiji. Što je kraća brzina zatvarača, brže se kretanje može zamrznuti.
Ako povećate brzinu zatvarača na, recimo, 1/125 sekunde, pješaci će i dalje ostati jasni, ali će automobili biti primjetno zamućeni. Ako je brzina zatvarača 1/50 ili dulja, rizik od dobivanja mutnih fotografija povećava se zbog fotografova se ruka trese i preporuča se koristiti fotoaparat na stativu ili koristiti stabilizator slike (ako je dostupan).
Noćne fotografije se snimaju s vrlo dugim ekspozicijama od nekoliko sekundi pa čak i minuta. Ovdje se više ne može bez stativa.
Kako biste mogli zaključati brzinu okidača, fotoaparat ima prioritet okidača. Označava se TV ili S. Osim fiksne brzine zatvarača, omogućuje vam korištenje kompenzacije ekspozicije. Brzina zatvarača ima izravan učinak na razinu ekspozicije - što je duža brzina zatvarača, to je fotografija svjetlija.
Što je dijafragma?
Drugi način rada koji može biti koristan je način rada s prioritetom otvora blende.
Dijafragma- ovo je "zjenica" leće, rupa promjenjivog promjera. Što je ovaj otvor dijafragme uži, to je veći DOF- dubina oštro snimljenog prostora Otvor blende označava se bezdimenzionalnim brojem iz niza 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 itd. U modernim kamerama možete odabrati srednje vrijednosti, na primjer, 3,5, 7,1, 13 itd.
Što je veći broj otvora blende, to je veća dubinska oštrina. Velika dubinska oštrina bitna je kada je potrebno da sve bude oštro - i prednji plan i pozadina. Krajolici se obično snimaju s otvorom blende od 8 ili većim.
Tipičan primjer fotografije s velikom dubinom polja je zona oštrine od trave pod nogama do beskonačnosti.
Smisao male dubinske oštrine je usredotočiti pozornost gledatelja na subjekt i zamutiti sve pozadinske objekte. Ova tehnika se obično koristi u. Za zamućivanje pozadine na portretu otvorite otvor blende na 2.8, 2, ponekad čak i na 1.4. U ovoj fazi dolazimo do razumijevanja da kit objektiv od 18-55 mm ograničava naše kreativne mogućnosti, jer na "portretnoj" žarišnoj duljini od 55 mm neće biti moguće otvoriti otvor blende širi od 5,6 - počinjemo razmišljati o brzom udaru (na primjer, 50 mm 1.4) tako da dobijete ovakav rezultat:
Plitki DOF sjajan je način za preusmjeravanje pozornosti gledatelja sa šarene pozadine na glavni subjekt.
Za kontrolu otvora blende, trebate prebaciti kontrolni kotačić na način prioriteta otvora blende (AV ili A). U tom slučaju vi kažete uređaju s kojim otvorom blende želite slikati, a on sam odabire sve ostale parametre. Kompenzacija ekspozicije također je dostupna u načinu prioriteta otvora blende.
Otvor blende ima suprotan učinak na razinu ekspozicije - što je veći broj otvora blende, to je slika tamnija (stisnuta zjenica propušta manje svjetla nego otvorena).
Što je ISO osjetljivost?
Vjerojatno ste primijetili da fotografije ponekad imaju valovitost, zrnatost ili, kako se to još naziva, digitalni šum. Šum je posebno izražen kod fotografija snimljenih pri slabom osvjetljenju. Prisutnost/odsutnost mreškanja na fotografijama određena je sljedećim parametrom: ISO osjetljivost. Ovo je stupanj osjetljivosti matrice na svjetlost. Označava se bezdimenzionalnim jedinicama - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 itd.
Kad snimate na minimalnoj osjetljivosti (primjerice ISO 100), kvaliteta slike je najbolja, ali morate snimati s dužom brzinom zatvarača. Pri dobrom osvjetljenju, primjerice, vani tijekom dana, to nije problem. Ali ako uđemo u prostoriju u kojoj je puno manje svjetla, tada više neće biti moguće snimati na minimalnoj osjetljivosti - brzina zatvarača će biti npr. 1/5 sekunde i rizik je vrlo velik " migolji se“, tako se zove zbog drhtanja ruku.
Evo primjera fotografije snimljene pri niskom ISO s dugom brzinom zatvarača na stativu:
Imajte na umu da je poremećaj na rijeci bio zamagljen u pokretu i činilo se da na rijeci nema leda. Ali na fotografiji praktički nema šuma.
Kako biste izbjegli podrhtavanje pri slabom osvjetljenju, morate ili povećati ISO osjetljivost kako biste smanjili brzinu zatvarača na najmanje 1/50 sekunde ili nastaviti snimati na minimalnom ISO i koristiti . Prilikom snimanja na stativu s dugom brzinom zatvarača, pokretni objekti su vrlo mutni. To je posebno vidljivo kod snimanja noću. ISO osjetljivost ima izravan utjecaj na razine ekspozicije. Što je veći ISO broj, to će fotografija biti svjetlija pri fiksnoj brzini zatvarača i otvoru blende.
Ispod je primjer fotografije snimljene pri ISO6400 kasno navečer na otvorenom bez stativa:
Čak iu web veličini vidljivo je da je fotografija dosta bučna. S druge strane, efekt zrnatosti često se koristi kao umjetnička tehnika koja fotografiji daje "filmski" izgled.
Odnos između brzine zatvarača, otvora blende i ISO
Dakle, kao što ste vjerojatno već pogodili, na razinu ekspozicije utječu tri parametra - brzina zatvarača, otvor blende i ISO osjetljivost. Postoji nešto poput "korak ekspozicije" ili EV (vrijednost ekspozicije). Svaki sljedeći korak odgovara ekspoziciji 2 puta većoj od prethodne. Ova tri parametra su međusobno povezana.
- ako otvorimo blendu za 1 korak, brzina zatvarača se smanjuje za 1 korak
- ako otvorimo blendu za 1 korak, osjetljivost se smanjuje za jedan korak
- ako smanjimo brzinu zatvarača za 1 korak, ISO osjetljivost se povećava za jedan korak
Ručni mod
U ručnom načinu rada fotograf ima mogućnost kontrole. To je potrebno kada trebamo čvrsto fiksirati razinu ekspozicije i spriječiti kameru da djeluje samostalno. Na primjer, potamnite ili posvijetlite prednji plan kada u kadru ima više ili manje neba.
Pogodno za snimanje u istim uvjetima, na primjer, kada šetate gradom po sunčanom vremenu. Jednom sam ga podesio i imao sam istu razinu ekspozicije na svim fotografijama. Neugodnosti u ručnom načinu rada počinju kada se morate kretati između svijetlih i tamnih lokacija. Uđemo li, primjerice, u kafić s ulice i tamo snimamo na “uličnim” postavkama, fotografije će ispasti pretamne jer je u kafiću manje svjetla.
Ručni način rada nezamjenjiv je pri snimanju panorama i to sve zahvaljujući istom svojstvu - održavanju konstantne razine ekspozicije. Kada koristite autoekspoziciju, razina ekspozicije uvelike će ovisiti o količini svijetlih i tamnih objekata. Ako smo u kadar uhvatili veliki tamni objekt, dobili smo osvijetljeno nebo. I obrnuto, ako kadrom dominiraju svijetli objekti, sjene blijede u crnilo. Lijepljenje takve panorame je muka! Dakle, kako biste izbjegli ovu pogrešku, snimajte panorame u M načinu rada, unaprijed postavljajući ekspoziciju na takav način da svi fragmenti budu ispravno eksponirani.
Rezultat je da prilikom lijepljenja neće biti "koraka" u svjetlini između okvira, koji će se vjerojatno pojaviti prilikom snimanja u bilo kojem drugom načinu.
Općenito, mnogi iskusni fotografi i učitelji fotografije preporučuju korištenje ručnog načina rada kao glavnog. U nečemu su u pravu - kada snimate u ručnom načinu rada, imate potpunu kontrolu nad procesom snimanja. Među stotinama opcija možete odabrati najispravniju kombinaciju postavki za određenu. Glavno je znati što radite i zašto. Ako nema jasnog razumijevanja principa rada u ručnom načinu rada, možete se ograničiti na poluautomatske - 99,9% gledatelja neće primijetiti razliku :)
U uvjetima izvještavanja, ručni način rada također nije osobito prikladan, jer se morate stalno prilagođavati promjenjivim uvjetima snimanja. Mnogi ljudi to rade lukavo - u načinu M popravljaju brzinu zatvarača i otvor blende, dok "otpuštaju" ISO. Iako je izbornik načina rada postavljen na M, snimanje je daleko od ručnog načina rada - kamera sama bira ISO osjetljivost i snagu bljeskalice, te te parametre može mijenjati u enormnim granicama.
Zum i žarišna duljina
Ovo je karakteristika koja određuje kut vidnog polja objektiva. Što je žarišna duljina kraća, objektiv pokriva širi kut; što je žarišna duljina duža, to je po svom učinku sličniji dalekozoru.
Često se koncept "žarišne duljine" u svakodnevnom životu zamjenjuje "zumom". Ovo je netočno, jer je zum samo faktor koji mijenja žarišnu duljinu. Ako maksimalnu žarišnu duljinu podijelimo s najmanjom, dobivamo faktor zumiranja.
Žarišna duljina mjeri se u milimetrima. Danas je u širokoj uporabi pojam “ekvivalentna žarišna duljina” koji se koristi za fotoaparate s crop faktorom, kojih je većina. Njegova je svrha procijeniti kut pokrivanja određene kombinacije leće/matrice i dovesti ih do ekvivalenta punog kadra. Formula je jednostavna:
EFR = FR * Kf
FR je stvarna žarišna duljina, CF (crop faktor) je koeficijent koji pokazuje koliko je puta matrica ovog uređaja manja od full-frame (36*24 mm).
Dakle, ekvivalentna žarišna duljina objektiva od 18-55 mm na 1,5 izrezu bila bi 27-82 mm. Ispod je ogledni popis postavki žarišne duljine. Pisaću u ekvivalentu punog kadra. Ako imate kameru s faktorom izrezivanja, jednostavno podijelite ove brojeve s faktorom izrezivanja kako biste dobili stvarnu žarišnu duljinu koju trebate postaviti na svom objektivu.
- 24 mm ili manje- "Široki kut". Kut pokrivanja omogućuje vam snimanje prilično velikog sektora prostora u okviru. To vam omogućuje da dobro prenesete dubinu okvira i distribuciju planova. 24 mm karakterizira naglašen efekt perspektive, koji ima tendenciju iskrivljavanja proporcija objekata na rubovima okvira. Često izgleda impresivno.
Bolje je ne fotografirati grupne portrete na 24 mm, jer ljudi na krajnjem kraju mogu imati glave koje su blago izdužene dijagonalno. Žarišne duljine od 24 mm i manje dobre su za pejzaže u kojima prevladavaju nebo i voda.
- 35 mm- “kratki fokus”. Dobar i za pejzaže, kao i za snimanje ljudi na pozadini pejzaža. Kut pokrivanja je prilično širok, ali je perspektiva manje izražena. Na 35 mm možete snimati portrete u punoj veličini i portrete u okruženju.
- 50 mm- “normalna leća”. Žarišna duljina je uglavnom za fotografiranje ljudi koji nisu iz velike blizine. Pojedinačni, grupni portret, “ulična fotografija”. Perspektiva otprilike odgovara onome što smo navikli vidjeti vlastitim očima. Možete fotografirati krajolik, ali ne svaki krajolik - kut vidnog polja više nije tako velik i ne dopušta vam prenošenje dubine i prostora.
- 85-100 mm- “slikar portreta”. Objektiv od 85-100 mm prikladan je za snimanje portreta do struka i većih portreta s pretežno okomitim rasporedom okvira. Najzanimljivije slike mogu se dobiti s brzim objektivima s fiksnom žarišnom duljinom, na primjer, 85mm F:1.8. Pri snimanju s otvorenim otvorom blende objektiv osamdeset i pet vrlo dobro zamućuje pozadinu, čime se naglašava glavni subjekt. Za druge žanrove, objektiv od 85 mm, čak i ako je prikladan, je natezanje. Njime je gotovo nemoguće snimati pejzaže, u zatvorenom prostoru veći dio interijera je izvan njegovog vidnog polja.
- 135 mm- “portretiranje u krupnom planu”. Žarišna duljina za portrete izbliza u kojima lice zauzima veći dio kadra. Takozvani portret izbliza.
- 200 mm ili više- “telefoto objektiv”. Omogućuje vam snimanje udaljenih objekata izbliza. Djetlić na deblu, srna na pojilu, nogometaš s loptom na sredini terena. Nije loše za snimanje malih objekata izbliza - na primjer, cvijeta u cvjetnjaku. Učinak perspektive praktički je odsutan. Bolje je ne koristiti takve leće za portrete, jer se lica vizualno čine šira i ravnija. Ispod je primjer fotografije snimljene na žarišnoj duljini od 600 mm - praktički nema perspektive. Bliski i daleki objekti u istom mjerilu:
Žarišna (stvarna!) udaljenost, osim na mjerilo slike, utječe na dubinsku oštrinu snimanog prostora (zajedno s otvorom blende). Što je žarišna duljina veća, dubina polja je manja, a samim time i zamućenje pozadine je jače. Ovo je još jedan razlog da ne koristite širokokutni objektiv za portrete ako želite zamućenje pozadine. Tu leži odgovor i pitanje – zašto “” i pametni telefoni ne zamućuju dobro pozadinu na portretima. Njihova stvarna žarišna duljina je nekoliko puta kraća nego kod SLR i sistemskih fotoaparata (bez ogledala).
Kompozicija u fotografiji
Sada kada smo općenito razumjeli tehnički dio, vrijeme je da razgovaramo o takvoj stvari kao što je kompozicija. Ukratko, kompozicija u fotografiji je relativni raspored i interakcija objekata i izvora svjetlosti u kadru, zahvaljujući čemu fotografsko djelo izgleda skladno i cjelovito. Ima dosta pravila, navest ću glavna, ona koja prvo treba naučiti.
Svjetlo je vaš najvažniji vizualni medij. Ovisno o kutu pod kojim svjetlost pada na predmet, on može izgledati potpuno drugačije. Crno-bijeli crtež praktički je jedini način prenošenja volumena na fotografiji. Prednje svjetlo (bljeskalica, sunce iza) skriva volumen, objekti izgledaju ravno. Ako je izvor svjetla malo pomaknut u stranu, to je bolje; pojavljuje se igra svjetla i sjene. Kontra (pozadinsko) svjetlo čini slike kontrastnim i dramatičnim, ali prvo morate naučiti kako raditi s takvim svjetlom.
Ne pokušavajte sve stati u kadar u isto vrijeme, fotografirajte samo suštinu. Kada fotografirate nešto u prvom planu, pripazite na pozadinu - u njoj se često nalaze neželjeni objekti. Stupovi, semafori, kante za smeće i slično - svi ti nepotrebni predmeti začepljuju kompoziciju i odvlače pažnju, nazivaju se "smeće za fotografije".
Ne postavljajte glavni subjekt u središte kadra, pomaknite ga malo u stranu. Ostavite više prostora u kadru u smjeru u kojem "gleda" glavni subjekt. Ako je moguće, isprobajte različite opcije i odaberite najbolju.
"Uvećaj" i "priđi bliže" nije ista stvar. Zoom povećava žarišnu duljinu objektiva, zbog čega je pozadina rastegnuta i zamućena - to je dobro za portret (u razumnim granicama).
Portret snimamo iz razine očiju modela s udaljenosti od najmanje 2 metra. Nedostatak mjerila povećanjem žarišne duljine (zoom zoom). Ako fotografiramo djecu, ne moramo to činiti iz vlastite visine, dobit ćemo portret na pozadini poda, asfalta ili trave. Sjedni!
Pokušajte ne snimati portret iz prednjeg kuta (kao putovnicu). Okretanje lica modela prema glavnom izvoru svjetla uvijek je korisno. Možete isprobati druge kutove. Glavna stvar je svjetlost!
Iskoristite prirodno svjetlo na najbolji način - umjetničkije je i živahnije od bljeskalice. Ne zaboravite da je prozor izvrstan izvor meke difuzne rasvjete, gotovo softbox. Pomoću zavjesa i tila možete promijeniti intenzitet svjetla i njegovu mekoću. Što je model bliže prozoru, to je osvjetljenje kontrastnije.
Kod snimanja „u gomili“ visoka točka snimanja, kada se kamera drži na ispruženim rukama, gotovo je uvijek prednost. Neki fotografi čak koriste ljestve.
Pokušajte ne dopustiti da linija horizonta prereže okvir na dvije jednake polovice. Ako postoji veći interes u prednjem planu, postavite horizont na razinu od približno 2/3 od donjeg ruba (tlo - 2/3, nebo - 1/3), ako je u pozadini - prema tome, na razini 1 /3 (tlo - 1/3, nebo - 2/3). Ovo se također naziva "pravilo trećina". Ako ne možete pričvrstiti ključne objekte na "treće", postavite ih simetrično jedan prema drugom u odnosu na središte:
Obraditi ili ne obraditi?
Za mnoge je to bolna točka - smatra li se fotografija obrađena u Photoshopu "živom" i "stvarnom". Po ovom mišljenju, ljudi su podijeljeni u dva tabora - neki su kategorički protiv obrade, drugi - zbog činjenice da nema ništa loše u obradi fotografija. Moje osobno mišljenje o obradi je sljedeće:
- Svaki fotograf treba imati barem osnovne vještine obrade fotografija - ispraviti horizont, okvir, prekriti mrvicu prašine na matrici, prilagoditi razinu ekspozicije, ravnotežu bijele boje.
- Naučite fotografirati tako da ih kasnije ne morate uređivati. Ovo štedi puno vremena!
- Ako je slika u početku ispala dobro, razmislite sto puta prije nego što je nekako programski "poboljšate".
- Pretvaranje fotografije u crno-bijelo, toniranje, zrnatost i korištenje filtara ne čini je automatski umjetničkom, ali postoji mogućnost da sklizne u loš okus.
- Prilikom obrade fotografije morate znati što želite dobiti. Nema potrebe raditi obradu radi obrade.
- Istražite mogućnosti programa koje koristite. Vjerojatno postoje funkcije za koje niste znali da će vam omogućiti brže i bolje postizanje rezultata.
- Nemojte se zanositi korekcijom boja bez visokokvalitetnog kalibriranog monitora. Samo zato što slika izgleda dobro na zaslonu vašeg prijenosnog računala ne znači da će izgledati dobro i na drugim zaslonima ili kada se ispiše.
- Uređenu fotografiju potrebno je ostaviti da miruje. Prije nego što ga objavite i pošaljete u tisak, ostavite ga nekoliko dana, a zatim ga pogledajte svježim očima - sasvim je moguće da ćete htjeti puno toga promijeniti.
Zaključak
Nadam se da razumijete da nećete moći naučiti fotografiju čitajući jedan članak. Da, zapravo nisam postavio takav cilj - "izložiti" sve što znam u njemu. Svrha članka je ukratko govoriti o jednostavnim istinama fotografije, ne ulazeći u suptilnosti i detalje, već jednostavno podići veo. Pokušao sam pisati sažetim i pristupačnim jezikom, ali čak i tako, članak je ispao prilično dugačak - a ovo je samo vrh ledenog brijega!
Ako ste zainteresirani za dublje proučavanje teme, mogu ponuditi plaćene materijale o fotografiji. Predstavljene su kao e-knjige u PDF formatu. Njihov popis i probne verzije možete vidjeti ovdje -.
Zabavna činjenica koju je malo teško provjeriti, ali čini se vrlo istinitom da je tijekom prošle godine čovječanstvo snimilo više od 880 000 000 000 (880 MILIJARDI) fotografija. A to čak ni ne računajući portrete mačaka. Štoviše, tijekom ovih 12 mjeseci spasili smo oko 10% svih ikada snimljenih fotografija, počevši od prve fiksne slike koju je 1822. snimio Francuz Joseph Nicéphore Niepce (nije sačuvana, a do danas je preživjela samo fotografija “Pogled” ). s prozora”, koju je on stvorio, ali četiri godine kasnije).
Ali u isto vrijeme, rijetko tko može tvrditi da se od svih tih "milijardi" ne više od istih 10% može nazvati doista visoko umjetničkim i visokokvalitetnim snimkama.
Mnogi fotografi početnici, posebno, čudno, djevojke, nastoje nabaviti skupi SLR fotoaparat (ili bez zrcala), nadajući se da će uz njegovu pomoć biti lako i jednostavno stvoriti prava foto remek-djela. Jednostavno poput snimanja fotografija s običnim pametnim telefonom. No, kako u konačnici pokazuju brojni javni postovi o prodaji uredske opreme na društvenim mrežama, otprilike dva mjeseca nakon kupnje, skupocjena kamera ispada “nepotrebna”.
A sve zato što je najvažnija zapovijed svakog fotografa: nije važno koliko ti je fotoaparat cool, važno je tko pritisne okidač.
Pa čak i ako ste uspjeli postići fotografije pristojne kvalitete sa skupim fotoaparatom, to ne znači da ih možete gledati bez dosade.
U isto vrijeme, čak i s relativno jednostavnom kamerom pametnog telefona, iskusni fotografi uspijevaju snimiti nevjerojatno spektakularne slike dostojne ukrašavanja sjajnih stranica poznatih časopisa poput GEO ili National Geographica. Primjer za to je Cotton Coulson, vodeći fotoreporter i fotoumjetnik časopisa National Geographic, koji je, prema vlastitom priznanju, svoje najbolje fotografije vrlo često ne snimao skupim SLR fotoaparatom, već standardnom kamerom svog iPhonea.
Pokušajmo saznati nekoliko korisnih savjeta koji će značajno poboljšati vizualnu i umjetničku kvalitetu vaših nadolazećih “mobilnih” fotografija...
1. Koristite aplikacije
“Fotoaparat” u vašem pametnom telefonu je prije svega program koji održava rad leće i fotoosjetljive digitalne matrice, te stoga možete koristiti isključivo aplikaciju koju vam programeri mobilnih operativnih sustava iOS ili Android nude samo u slučajevima u kojima ne planirate dobiti od fotografiranja nešto posebno.
Bolje je pobliže pogledati različite programe programera trećih strana, najčešće visoko specijalizirane i dizajnirane za različite situacije snimanja.
Takvi programi mogu proizvesti mnogo impresivniji prikaz boja ili ispravnije postaviti krupne planove za portretnu fotografiju, eliminirajući izobličenje objektiva. Evo nekoliko imena “na brzinu”: Pudding Camera, CameraMX, Photosynth, VSCO Cam, Slow shutter cam, Pro HDR, Camera+ i tako dalje... Vjerujte, eksperimentiranje je vrlo zanimljivo. Možete pronaći potpuno neočekivane učinke i zatim ih koristiti u pravo vrijeme.
U svakoj aplikaciji odmah idite na njezine postavke. Postavite najveću dostupnu razlučivost, igrajte se s balansom bijele boje, ISO i riskirajte isključivanje autofokusa.
Snimite nekoliko fotografija s različitim efektima i različitim vrijednostima ekspozicije (brzina zatvarača i otvor blende) i pod različitim uvjetima osvjetljenja. Zapamtite na kojim okvirima su postavljeni određeni parametri. Tako ćete shvatiti za koje su uvjete snimanja prikladni. najbolji način i više se nećete oslanjati na automatizaciju, koja često zna zakazati.
2. Zumiranje (povećanje)
Dok inventivni proizvođači marljivo, ali zasad neuspješno, pokušavaju ugraditi pravi objektiv s optičkim zumom u minijaturni modul kamere pametnog telefona, digitalni zum i dalje ostaje pravi “ubojica” dobrih snimaka u 90% slučajeva. Apsolutno uvijek ova metoda povećanja povezana je s ozbiljnim gubicima u kvaliteti slike. Najbolji "zoom" u takvim slučajevima ste vi sami. Samo odvojite vrijeme da se približite ako je moguće. U najgorem slučaju, možete povećati okvir na računalu, a nerijetko rezultat ispadne znatno bolji od onoga za što je sposoban vaš pametni telefon.
Pritom je važno da samo na taj način nećete gubiti vrijeme na postavljanje uvećanog okvira, jer ga onda možete jednostavno izrezati po potrebi iz velike slike, bez rizika da “odrežete” nešto bitno neopreznim pokretom zumiranja.
3. Kontinuirano snimanje
Kontinuirano snimanje jedno je od naj jednostavnih načina osigurajte se od lošeg udarca. Nakon toga jednostavno odaberite najbolju fotografiju iz serije, a ostale izbrišite bez žaljenja. Ipak, nemojte to činiti dok ne prebacite sve snimke na svoje računalo. Na njegovom ekranu puno je lakše vidjeti sve detalje okvira i može se pokazati da okvir koji dobro izgleda na malom ekranu neće biti onaj koji bi se isplatilo izabrati za foto album.
4. Odabir pravog kuta
Mnogi ljudi ne mogu ni zamisliti koliko učinkovito mogu kadrirati snimak jednostavnom promjenom kuta snimanja. To je osobito istinito kod snimanja portreta, mrtve prirode, makro fotografije i fotografije proizvoda.
Na primjer, jedno lice na portretu postaje izražajnije kada se slika izbliza, izravno, dok drugo postaje izražajnije kada se gleda malo iznad, ispod ili sa strane. A ako je s glomaznim SLR digitalnim fotoaparatom takve eksperimente prikladnije provoditi u foto studiju, tada se lagani i kompaktni pametni telefon može premjestiti bilo gdje, bilo kada i kako god želite, snimajući nekoliko snimaka odjednom iz najneočekivanijih kutova.
5. Izbor svjetla
Ugrađena bljeskalica vrlo je hirovita "opcija", a to vrijedi ne samo za pametne telefone, već čak i za amaterske SLR fotoaparate.
Činjenica je da takva bljeskalica obično radi na udaljenosti vrlo blizu objektiva, što u konačnici “umrtvi” fotografiju, iskrivljujući boje i sjene.
Preporučljivo je koristiti ugrađenu bljeskalicu kada je doba dana već jako mračno i ne možete bez dodatnog osvjetljenja kadra, kao i danju, ako je subjekt u sjeni, kako bi se raspršili kontrast od preeksponiranih područja kadra.
Općenito, postoji izreka da glavni alat fotografa nije čak ni fotoaparat, već svjetlo. Ako ne pristaje dobro na subjekt, nećete moći snimiti sliku ni s najskupljim profesionalnim SLR fotoaparatom. Ne kao pametni telefon.
Najviše Bolji uvjeti za pejzažnu fotografiju, u pravilu, ujutro i navečer, kada su sjene meke, prijelazi nisu previše kontrastni i svijetli objekti u kadru nisu preeksponirani izravnim sunčevim zrakama, što uzrokuje artefakte na fotografiji.
S ispravnim postavkama ravnoteže bijele boje i ekspozicije, možete dobiti dobre snimke neposredno prije grmljavinske oluje.
6. Fotografija proizvoda
Fotografija proizvoda obično je potrebna ako želite nešto prodati na internetskoj aukciji te oglas trebate dopuniti odgovarajućom ilustracijom.
Međutim, problem je u tome što su u običnoj prostoriji, gdje u pravilu morate snimati, svjetlosni uvjeti rijetko ne samo dobri, nego čak i prihvatljivi. Profesionalni fotografi obično u takvim slučajevima koriste posebne “light-boxove” koji predstavljaju kocku ili ekran s prozirnim stijenkama koje raspršuju svjetlost iza kojih se nalaze izvori svjetlosti.
U kućnim uvjetima, pri slabom osvjetljenju, korištenje bljeskalice se izrazito ne preporučuje. Vrlo snažno osvjetljava predmet, pretvarajući ga u Bijela mrlja, a prostor okolo je u “zoni sumraka”.
Situacija se može popraviti na tri jednostavna načina...
Prvi je nekako izolirati bljeskalicu od objektiva i subjekta koji se fotografira debelom “zavjesom” od papira ili komada plastike tako da svjetlost od bljeskalice ne udara u objekt, nego u stranu i vraća se već reflektirano i oslabljeno. U ovom slučaju, objekt će biti osvijetljen, ali ne tako svijetlo i, štoviše, uspješno reflektirano svjetlo može čak značajno poboljšati okvir.
Drugi način je smanjiti svjetlinu bljeskalice prekrivanjem prozirnim, mat materijalom: nekoliko listova papira, samoljepljive trake itd. U tom će slučaju svjetlo bljeskalice padati izravno na subjekt, ali više neće biti tako svijetlo i neće preeksponirati kadar. Možete eksperimentirati tako da bljeskalicu prekrijete više ili manje debelim slojem takvog domaćeg "filtera".
Konačno, treća metoda je LED svjetiljka s "hladnim" svjetlom i listom bijelog papira. Postavljanjem svjetiljke i papira sa strane objekta koji se fotografira, možete ga istovremeno osvijetliti svjetiljkom s jedne strane i kompenzirati kontrast sjene listom papira s druge strane. Vjerojatno ste vidjeli ovu tehniku na TV-u, kada pomoćnik snimatelja s velikim srebrnim “ekranom” stoji nedaleko od glumca u kadru i “osvjetljava” ga “zečićem” koji se odbija od reflektora.
7. Održavajte leću čistom
Kao i kod svake profesionalne kamere, čista i prozirna leća kamere pametnog telefona vrlo je važna. Štoviše, to je puno važnije za pametni telefon nego za objektiv fotoaparata, koji je prekriven poklopcem ili zavjesom kada se ne koristi (kao u digitalnim kompaktima). Pametni telefon stalno "trlja" po džepu, a pritom čak ni torbica obično ne štiti špijunku kamere. Naprotiv, postoji posebna rupa u kutiji za kameru, u koju vrlo često ne samo da zapadne krhotina iz vašeg džepa, već čak i vaš prst kada odgovorite na drugi poziv.
Ima li sumnje da će podebljani otisak prsta fotografiji koju snimite u žurbi dati vrlo neobičan i, nažalost, neugodan “mutni” efekt.
8. Razmotrite vrijeme zatvaranja
Za razliku od profesionalnih i nekih amaterskih digitalnih fotoaparata, fotoaparati pametnih telefona rijetko su dovoljno brzi da snime fotografiju odmah nakon pritiska na okidač. Štoviše, kašnjenje između jednog i drugog može biti više od sekunde, dok se objekt u okviru već pomaknuo.
I to se ne odnosi čak ni na sportska natjecanja, već na najjednostavniju makro fotografiju.
Recimo da fotografirate cvijet u polju. Zapuhao je vjetar i pomaknuo se cvijet, a ako se to dogodi u trenutku kada ste već pritisnuli okidač, a okidač još nije okinuo, okvir može biti beznadno uništen.
Stoga uvijek uzmite u obzir vrijeme odziva i uvjete snimanja, koji mogu biti "u sukobu" s njim.
9. Naknadna obrada aplikacija
Naknadnu obradu fotomaterijala u pravilu obavljaju samo profesionalni fotografi i fotoumjetnici koji od toga zarađuju za život. Međutim, čudno, ovaj postupak može biti ništa manje važan za snimke "pametnih telefona", jer, za razliku od fotoaparata, ne možete uvijek "štimati" brzinu zatvarača i otvor blende na pametnom telefonu. Ali tada možete obraditi okvir pomoću aplikacije za naknadnu obradu. Najpoznatiji od njih su alati na Instagramu i Flickru.
No, postoje i druge jednako, pa čak i korisnije aplikacije...
VSCO Cam: Skup raznih filtera i postavki. Važna prednost je što je besplatan.
Afterlight: aplikacija za korekciju boje. Košta jedan dolar.
Retuširanje dodirom: uklanja manje nedostatke na fotografiji i omogućuje kloniranje određenih dijelova slike. Dostupan u plaćenoj i besplatnoj verziji.
SnapSeed: nevjerojatan broj filtera i efekata, kao što je podešavanje fokusa, oštrine i prikaza boja, kao i tilt-shift. Štoviše, potpuno je besplatan.
Pixlr Express: okviri, efekti i filteri. Besplatno.
Photoshop Express: bogat skup različitih filtara i mogućnost rada s RAW datotekama. Uvjetno besplatno.
Rookie: paket koji se plaća ima velik skup filtera prilagođenih za različite žanrove fotografije: portrete, pejzaže, gradske skice, makro... Postoje čak i originalni vintage. Besplatni paket je, nažalost, vrlo oskudan.
Phonto: Besplatno i jednostavno dodavanje teksta na vašu fotografiju u različitim fontovima. Moldiv: aplikacija za kolaž koja može kombinirati do 9 slika. Distribuira se besplatno.
MultiExpo: Kao što naziv sugerira, aplikacija simulira učinak višestruke izloženosti. Vrlo jednostavno, ali besplatno
Photo Grid: Još jedna aplikacija za izradu kolaža. Besplatno je i može raditi i s fotografijama visoke rezolucije.
LensLight: nevjerojatan, ali nažalost plaćeni (tri dolara) program koji vašim fotografijama dodaje razne svjetlosne efekte - svjetla, refleksije, svjetla, bokeh itd.
10. Koristite dodatne leće
Danas su među zaljubljenicima u “pametnu fotografiju” uz selfie štapove vrlo popularni setovi dodatnih montiranih objektiva.
Oni su jeftini i fiksirani su na pametni telefon pomoću jednostavnog nosača.
Kao rezultat toga, kamera pametnog telefona dobiva dobar set za vaše eksperimente. U kompletu obično možete pronaći: teleobjektiv koji obavlja funkciju fiksnog optičkog zooma, "širokokutni" koji proširuje kut "vida" i "riblje oko" koji pretvara okvir u konveksnu leću.
11. Sastav
Možda je najvažniji parametar, nakon postavljanja svjetla, izbor kompozicije okvira. Možete ga naučiti odabrati iz knjiga za fotografe i umjetnike, udžbenika povijesti umjetnosti ili jednostavno imate prirodni talent za to.
Međutim, najvažnije pravilo koje se mora slijediti pri odabiru sastava je pravilo "zlatnog reza". Svaki digitalni fotoaparat i program za fotografiranje na pametnom telefonu obično ima opciju koja pomaže fotografima početnicima da dobiju pravu kompoziciju u svom kadru. Dva para okomitih linija tvore mrežu na ekranu, a glavni objekti u okviru trebaju biti postavljeni duž linija mreže ili što bliže mjestima gdje se one sijeku.
Kod fotografiranja prirodnih krajolika najzanimljivije su fotografije na kojima je horizont postavljen prema pravilu trećina. Na koju liniju postaviti "horizont", gornji ili donji, ovisi o tome gdje želite koncentrirati pozornost gledatelja - na nebu ili na zemlji.
Slijedite ove jednostavne savjete i za kratko vrijeme primijetit ćete koliko su vaše fotografije postale zanimljivije i izražajnije.
Fotografija je postala umjetnost, moderan hobi i svakodnevna praksa. Većina fotografira za društvene mreže pametnim telefonima, mnogi fotografiraju profesionalnim i poluprofesionalnim fotoaparatima. Moderna visokokvalitetna fotografija zahtijeva posebna znanja i vještine.
Odabrali smo najbolje besplatne online video lekcije o fotografiji za početnike. samostalno istraživanje od nule kod kuće. Majstorski tečajevi i savjeti praktičara.
Kako je lako naučiti fotografirati
Uspjeh snimke ovisi o fotografu, a ne o visokoj cijeni fotoaparata i prateće opreme. Put do savršene fotografije leži u pronalaženju zanimljivog subjekta, prekrasno svjetlo, kreativnost, sposobnost pravilnog postavljanja kamere i opreme.
Koju kameru odabrati. detaljne upute
Prvi korak prema kvalitetnom radu je odabir fotoaparata. Svijet megapiksela, matrica, otvora blende, brzina zatvarača i leća na prvu se čini zbunjujućim i složenim. Početnik je bombardiran nizom tehničkih karakteristika, u kojima se teško snalazi sam. Na što prvo treba obratiti pozornost? Kratki video o vrstama kamera, principima rada i prednostima modela pomoći će vam da svjesno pristupite izboru opreme.
Ručni način snimanja. Fotografija za početnike
Nakon što ste odlučili postati profesionalac, vrijeme je da nadiđete automatski način snimanja i ovladate ručnim. Razumijevanje strukture kamere i radnih procesa pomaže vam da brzo shvatite zamršenost ručnih postavki. Nudimo detaljan video lekcija u kojoj se, radi jasnoće i pamćenja, unutarnja struktura kamere i njen rad uspoređuju s ljudskim okom. Nema kompliciranih pojmova na sjecištu anatomije i fotografije. Video prikazuje primjere postavki i rezultate.
Kompozicija u fotografiji
Uspjeh fotografije ovisi 80% o kompoziciji. Poznavanje i primjena posebnih pravila stvara dubinu, prostor i volumen fotografije. Koristeći tehnike kompozicije, profesionalci mogu manipulirati pogledom gledatelja, privući pozornost na željeni objekt i stvoriti određeno raspoloženje. Sjećate li se zakona linearne perspektive iz tečaja crtanja u školi? Master class će nadopuniti školsko znanje s još dvije vrste perspektiva: zračnom i tonskom, a pokazat će i druge načine za dobivanje uravnotežene snimke.
Fokusiranje. Majstorska klasa za početnike
Poznavanje osnova kompozicije nije dovoljno za dobru kompoziciju kadra. Zbog podrhtavanja fotoaparata i ruku, nepravilnog fokusiranja, slika može biti mutna. Majstori preferiraju ručno podešavanje; okvir je što jasniji. Autor videa bilježi više od pedeset fokusnih točaka. Svaki fotograf odlučuje koju će metodu odabrati individualno i eksperimentalno.
Glavne pogreške u radu sa svjetlom
Pravilno osvjetljenje jamči svijetle snimke. Prije svakog klika okidača preporuča se pratiti izvore svjetla i njegovu kvalitetu. Posljedice pogrešaka sa svjetlom su oštre sjene na licu, “prljavo svjetlo”, zelenkasta ili izblijedjela boja kože, “crne rupe” umjesto dijelova tijela, zamagljene siluete. Lekcija o pravilnom postavljanju izvora svjetlosti i predmeta u okviru pomoći će poboljšati razinu i kvalitetu vašeg rada.
Kako koristiti vanjsku bljeskalicu
Dizajn modernih bljeskalica i njihova funkcionalnost prilično su složeni i malo je vjerojatno da će ih se intuitivno svladati. U majstorskoj klasi, voditelj bloga Mark Rybak govori o upravljanju bljeskalicom, načinima rada i gumbima, reflektorima i difuzorima svjetla, metodama snimanja "kroz strop", "kroz zidove" i "glavom u oči". Nakon gledanja videa moći ćete namjestiti bljeskalicu ovisno o širini leće i žarišnoj duljini, visini i širini prostorije te vremenskim uvjetima. Naučite izbjegavati preeksponiranje okvira, stvoriti odsjaj u očima i postići druge profesionalne efekte.
Studijska fotografija
Na snimanju u studiju odmah se vidi kakav je zapravo fotograf: amater ili profesionalac. Pravi stručnjak dobro poznaje studijsku opremu i zna je kako kompetentno koristiti. Postoji nekoliko shema rasvjete s jednim ili više izvora svjetlosti koje pomažu u postizanju skladnih slika. Glavno je postaviti izvore svjetlosti i reflektore na odgovarajuću udaljenost i usmjeriti ih u pravom smjeru. Rezultat je difuzno svjetlo i meke sjene. Videozapis za obuku demonstrira skup uzoraka osvjetljenja za različiti tipovi snimanje filma.
Snimanje portreta na ulici
Snimke prirodnog svjetla mogu izgledati živahno i profesionalno čak i bez postprodukcije. Nekoliko minuta provedenih u učenju tajni ulične fotografije uštedjet će vam sate rada u Photoshopu. Profesionalac govori o potrebi preusmjeravanja pozornosti s lokacije na svjetlo pri odabiru lokacije za snimanje. Kako naučiti vidjeti svjetlo? U koje sate je zabranjeno fotografiranje na otvorenom? Kako postaviti model u odnosu na upadnu svjetlost? Odgovore ćete saznati iz kratkog videa s primjerom uspješne portretne fotografije snimljene na ulici.
Lekcija o makro fotografiji
Žanr makro fotografije omogućuje vam ispitivanje nevidljivog svijeta prirode. Biljke i kukci, višestruko uvećani, djeluju fantastično, a okvir dugo privlači poglede. Majstorski tečaj o fotografiranju makrosvemira vodi majstor Ilya Gomiranov: uči kako stvoriti zanimljive uzorke boja i dinamiku, pokazuje opremu i potrebne predmete za takvu foto šetnju.
