Вот маленький секрет, который большинство профессионалов предпочитает держать при себе: многие спортивные фотографы полагаются на кадрирование, которое позволяет создать правильное изображение, с точки зрения композиции.
Они фотографируют изначально при более широкоугольном положении, чем это нужно, затем, в процессе обработки фотографии кадрируют её до необходимого положения. Так у вас есть больше шансов передать динамику движения в нужном направлении, а значит - сделать качественный кадр.
Другой основной причиной такой съемки является то, что так вы можете использовать центральную точку автофокусировки вместо выбора периферийной точки. Центральная точка является наиболее гибкой и точной.
Кнопка блокировки фокуса
Большинство людей фокусируется, наполовину прижав кнопку спуска затвора, но многие камеры предлагают альтернативный подход, который используется профессионалами - это кнопка AF. Обычно она находится на задней панели камеры и называется резервной кнопкой фокусировки.
Одним из преимуществ кнопки блокировки автофокуса является то, что вам не придется беспокоиться о том, чтобы ни нажать слишком сильно и случайно не сделать кадр.
Это также полезно во время съемки движущихся объектов. Так вы сможете держать их в фокусе до тех пор, пока не решите сделать снимок. Это будет удобно во время фотографирования растений, движущихся на ветру.
Можно зафиксировать фокус с помощью кнопки блокировки автофокуса и сделать снимок тогда, когда условия окружающей среды будут приемлемы. Так вы сможете сэкономить время и силы и не фокусироваться каждый раз.
Установите диафрагму на F / 8
Диафрагменное число F / 8 является отличным выбором для большинства съемочных ситуаций. Это оптимальное отверстие для объектива, которое, с одной стороны, обеспечивает нормальное количество света, а с другой – дает возможность делать не смазанные и четкие фотографии.
Если вы носите камеру с установленным стандартным объективом, то лучше заранее установить наиболее удачные, на ваш взгляд, параметры для съемки. Настройте камеру так, чтобы в любой момент можно было бы сделать удачный кадр. Для этого оцените уровень освещения вокруг и определите значения чувствительности, позволяющее нормально работать в автоматическом режиме.
Следите за гистограммой
Следить за гистограммой необходимо для того, чтобы контролировать яркие и темные части фотографии. Суть этой методики в том, что более светлые области (расположенные с правой части гистограммы) менее шумные, а темные области быстрее становятся зернистыми. Исходя из этой логики, следует фотографировать, изначально, более яркие и светлые изображения, а затем сделать их темнее. Главное не переборщите, потому что затемнить засвеченные области будет не просто.
Начиная фотографировать в новых условиях съемки, после создания первого кадра, посмотрите на гистограмму, чтобы оценить соотношение светлых и темных частей кадра.
Запомните - с левой стороны гистограммы находятся темные области, полутона посередине, а справа светлые области. Если по краям есть резкие подъемы гистограммы, это свидетельствует о наличии очень светлых или темных областей.
{module Яндекс директ (7)}
Используйте светосильный объектив
Профессиональные фотографы спорта и дикой природы имеют огромное преимущество, используя первоклассные светосильные объективы . Да они большие и тяжелые, и они стоят целое состояние, но качество такой оптики полностью соответствует её высокой цене. Кроме того, такая техника позволяет лучше контролировать глубину резкости в условиях низкой освещенности и способствует более точному автофокусу при съемке объектов в движении.
Немногие любители могут позволить себе купить такие роскошные объективы, но есть магазины, которые дают оптику на прокат. Так вы всегда сможете взять понравившийся объектив и испытать его в работе. Идя на очередную съемку спортивных состязаний, или фотографировать животных, вы можете взять с собой прекрасную оптику на один день. Используя отформатированную карту памяти, вы сможете добиться максимальной скорости серийной съемки и получить наиболее качественные результаты работы.
Используйте вспышку
При дневном свете вспышка дополнит ваш кадр жизнью и избавит от нежелательных ярких теней. Использование вспышки в качестве дополнительного источника света поможет сделать качественный кадр. Грамотное использование вспышки залог вашего успеха. При работе с внешними вспышками легко ошибиться в настройках, что только усугубит положение, поэтому многие начинающие фотографы стараются не пользоваться ими.
С использованием более дорогих автоматических вспышек проблем с настройками у вас не будет и пользоваться ими намного проще.
{module Яндекс директ (9)}
Фокус по всей площади кадра
Трюк с кадром, где фокус есть по всей площади фотографии позволяет создать максимально четкое и резкое изображение. Особенно полезно использовать этот прием при фотографировании макро .
Для реализации вам необходимо установить камеру на штатив. Настроить фокусировку по одной точке и сделать первый кадр, фокусируясь по центральной точке. Затем сделать снимок, переставив точку фокусировки на одну из соседних. Таким образом, следует сфотографировать объект по всем или по большему количеству доступных точек.
После того, как серия фотографий с разными точками фокусировки сделана, их требуется объединить в один снимок. Делается это вручную, с помощью доступного программного обеспечения. Это довольно кропотливая и долгая работа, требующая терпения и некоторых навыков. Для реализации прекрасно подойдет Photoshop, где вы сможете выделить зоны в фокусе на отдельные слои, а затем объединить их все в один кадр. Также можно поискать в интернете бесплатные программы, например, Combine ZP.
Не усложняйте композицию кадра
Этот совет может пригодиться при фотографировании неподвижных предметов, макросъемке и съемке пейзажей. Суть рекомендации состоит в том, чтобы не усложнять композицию кадра лишними деталями, которые могут отвлекать внимание от главного компонента фотографии.
Для плодотворной работы вам нужно получше изучить основы композиции и правило третей . Грамотно выстроенный кадр всегда сможет привлечь и зацепить зрителя. Не поддавайтесь искушению фиксированию большого количества элементов. Это может сделать ваше изображение перегруженным и сложным для восприятия.
«Чем меньше, тем лучше» - очень часто в фотографии это правило способствует созданию привлекательного кадра. Руководствоваться этим принципом можно и при фотографировании и освещении важных мероприятий. Для того, чтобы точно передать атмосферу события, может быть достаточно, сделать несколько удачных кадров, с правильно расставленными акцентами.
Предварительный подъем зеркала
При съемке с длинными выдержками, макросъемке и в других специальных случаях рекомендуется использовать функцию предварительного подъема зеркала, которая сейчас есть практически на всех профессиональных и полупрофессиональных камерах. Суть этого метода состоит в том, что вибрация камеры в большей степени происходит из-за подъема зеркала, а не срабатывания затвора. Поэтому предварительная блокировка зеркала позволяет избежать нежелательного дрожания и сделать четкий и резкий кадр.
Несмотря на изобилие информации, часто возникает вопрос о том, чтобы дать несколько советов новичкам, точнее тем людям, которые только хотят заняться фотографией. Итак, что же можно сказать тем, кто очень хочет заняться фото, но не знает, с какой стороны подступиться к этому делу?
Не гонитесь за дорогой техникой
Одно из самых распространенные заблуждений, что для того, чтобы снять хорошую фотографию, обязательно нужен хороший дорогой фотоаппарат и еще куча всего дорогого. Это не так. Запомните раз и навсегда. Фотографию делает фотограф, камера — всего лишь инструмент в его руках. Шедевры деревянного зодчества создавались при помощи одного лишь топора. Так и с фотографией.
Имея самую навороченную камеру, вы будете снимать то же самое «унылое г…», как если бы в ваших руках был всего лишь дешевый мобильник. Да, техническое качество снимков, возможно, будет выше. Но техническое качество — не главное в фотографии.
Поэтому не пытайтесь тратить последние деньги на новую, только появившуюся на рынке зеркалку. Новые модели цифровых камер меняются настолько быстро, что к тому времени, как вы поймете как снимать, ваша топовая зеркалка скорее всего безнадежно устареет.
Для того чтобы начать изучать основы фотографии и весьма существенно поднять уровень своих снимков, достаточно простой «продвинутой» мыльницы, с расширенным набором настроек и даже «смартфона» с хорошей камерой. Я видел снимки очень известных фотографов, которые они делали на свои «айфоны» и «андроиды», просто потому, что камеры не было под рукой. И это были отличные снимки. Именно потому, что эти люди понимали как и что снимать, а чем — вопрос второстепенный.
На худой конец, поищите на форумах и по объявлениям зеркальную камеру бывшую в употреблении. 2-3 летнюю зеркалку в отличном состоянии, вполне годную для того чтобы учиться фотографировать, можно купить раза в 2-3 дешевле, чем ту, что только только вышла на рынок.
Не гонитесь за «мегапикселями». Они не сделают ваши снимки лучше.
Поэтому первый совет — начинайте с простой техники, изучая основы самой фотографии как процесса. Когда начнете понимать, чего вам точно не хватает, купите другую камеру, но точно понимая — что именно вы покупаете и зачем.
Поговорим о резкости
Для новичков, резкость кадра, один из основных показателей качественного снимка. Пусть будет так.
В своей основе, нерезкие смазанные кадры, могут иметь 4 основные причины
- «Шевеленка» — дрожание камеры при большой выдержке, когда вы снимаете в условиях недостаточной освещенности. Причем эффект шевеленки может сказываться при уже при выдержке в 1/10 секунды.
- Движение объекта съемки — не каждый объект съемки абсолютно статичен, и даже небольшое движение способно «размазать» кадр, если опять
же вы снимате на достаточно большой выдержке. - Промах автофокуса — системы автофокусировки не идеальны и иногда могут промахнуться, сфокусировавшись на другом объекте.
- Неверно выбрана глубина резкости
Есть и другие причины, более специфичные, но это отдельный разговор.
В 90% случаев причиной нерезких снимков является именно шевеленка. Запомните главное — чем больше выдержка, тем более неподвижной должна быть ваша камера и объект съемки.
Если вам надоели постоянно «смазанные» снимки, . Даже недорогой штатив способен драматическим образом изменить ситуацию.
Кроме того, как можно зафиксировать камеру без штатива, если его нет с собой.
Держите камеру при себе
Возможность сделать хороший кадр часто предоставляется тогда, когда этого меньше всего ожидаешь. Поэтому старайтесь не забывать камеру дома.
Не пытайтесь целенаправленно «ходить на фотосъемку», как на работу, в надежде поймать удачный кадр. Просто держите камеру при себе, если пошли погулять, поехали в какое то интересное место или даже на встречу с друзьями. Возможно именно тогда и появится шанс сделать отличный кадр. Для таких случае как раз лучше подойдет небольшая компактная камера, чем здоровенная зеркалка профессионального уровня.
Подумайте о том, что вы хотите сфотографировать
Обращайте внимание на интересные для съемки предметы и сюжеты. Даже когда у вас нет с собой камеры. Примечайте объекты, думайте о том, как их сфотографировать так, чтобы получился интересный снимок. Это можно делать постоянно, по дороге на работу или учебу и даже находясь в магазине.
Если вы нашли интересный объект, потратьте несколько минут, чтобы сделать себе заметку в блокноте или на телефоне — что, где и как вы хотели бы сфотографировать.
Возможно в другой раз, даже через несколько месяцев, у вас появится свободная минута, чтобы целенаправленно вернуться в этом место и сделать кадр.
Вы уверены что прямо под рукой нет предмета для интересного снимка? Может это цветок на подоконнике, вид из окна, ваза с фруктами на кухне.
Тренируйте свое фотографическое мышление. Старайтесь смотреть на привычные вещи по другому, не так как вы делаете это изо дня в день.
Да, появляются новые техники и приемы съемки, но основы неизменны десятилетиями. И не зная основ, не спешите переходить к более продвинутым техникам съемки.
Снимайте регулярно
Наверное, это самый главный совет. Снимайте, снимайте и еще раз снимайте. Это не значит, что вы, как безумец, должны фотографировать все подряд, стараясь заменить качество количеством. Но чем больше вы будете снимать и анализировать отснятое, тем быстрее к вам придет понимание того, что надо делать.
Изученные основы будут забываться без регулярной практики. А ваша цель, вбить их себе в подсознание настолько, чтобы руки автоматически выставляли нужные параметры на камере, пока мозг занят тем, какой ракурс лучше.
Эта статья предназначена в первую очередь для тех, кто впервые пришел на сайт с желанием научиться фотографировать. Она будет выступать в роли путеводителя по остальным материалам сайта, на которые следует обратить внимание, если вдруг вы решили «прокачать» свой навык фотографа.
Прежде чем учиться фотографировать, нужно определиться для себя - а зачем мне это нужно и насколько глублоко я готов в это погрузиться? Наверно все видели подобную каррикатуру на схему эволюции человека:
Изображение из сети Интернет
Иногда на этой картинке нарисована черта между фотографом с мобилкой и со штативом и подпись "некоторым следует остановиться здесь".
Статья, которую вы читаете, существует с 2008 года и раз в пару лет она основательно редактируется в соответствии с текущими веяниями и трендами в области фотографии - любительской и профессиональной. За 10 лет существования эта статья изменила свое содержание практически на 100%! Это связано с тем, что мы сейчас живем в переломную эпоху, когда занятие фотографией из удела профессионалов и энтузиастов превратилась во всеобщее увлечение. Причем даже не увлечение, а неотъемлемую часть повседневной жизни. Наверно вы уже догадываетесь, что речь идет о мобильной фотографии. С одной стороны это очень здорово, но с другой...Фотография из-за своей массовости перестает быть искусством. Каждый день в интернет загружаются миллионы (если не миллиарды) однотипных фотографий с цветочками, котиками, тарелками с едой, селфи и прочей ерундой и, как ни странно, все это находит своего зрителя - "звезды инстаграмма" набирают миллионы лайков за нерезкие фотографии типа "я и моя кошка". Просто потому что их фотки понятны и близки большинству. Фотографии признанных мастеров имеют гораздо меньший рейтинг среди широких масс - они им не понятны. Примерно то же самое, что сравнивать два направления музыки - попсу и, скажем, джаз.
Еще раз вернемся к вопросу - зачем вы хотите научиться фотографировать? Если вы это делаете только потому, что это "модно" или "престижно" - не заморачивайтесь. Эта мода скоро пройдет. Если же вам действительно хочется "подняться над суетой", эта статья для вас!
Немного нудной теории
Прежде всего стоит отметить, что фотография состоит из двух неразрывно связанных частей - творческой и технической.
Творческая часть рождается вашим воображением и видением сюжета. Ее понимание приходит с опытом. К ней же можно причислить фотографическую удачу - чем опытнее фотограф, тем чаще ему "везет" с сюжетом, условиями съемки. Когда я начинал свой творческий путь, я смотрел работы продвинутых авторов на photosight.ru и воспринимал их как какую-то магию. Недавно пересмотрел список избранных работ и понял, что магии в них нет, просто большой опыт и изрядная доля везения:)
Техническая часть - это последовательность нажатий на кнопки, выбор режима, установка параметров съемки, чтобы реализовать творческую задумку. Пропорция может творческой и технической частью может быть разной и зависит только от вашего решения - какой камерой вы будете фотографировать, в каком режиме (авто или ), в каком формате (), будете ли потом или оставите как есть?
Научиться фотографировать - это значит научиться совмещать творческую и техническую часть в оптимальных пропорциях. Вовсе не обязательно все фотографировать в ручном режиме (оставим это приверженцам "старой школы"), достаточно знать особенности своей камеры и уметь их использовать в соответствии с условиями съемки. Когда мы видим красивую картину, нам абсолютно без разницы, как кудожник держал кисть, как смешивал краски и какой высоты был у него мольберт. В фотографии то же самое. Главное - результат, а как он был получен - зрителю совершенно безразлично.
Какой фотоаппарат лучше купить для обучения фотосъемке?
Если вы действительно хотите научиться фотографировать, вам нужен именно фотоаппарат, а не смартфон. Крайне желательно, чтобы этот фотоаппарат был со сменной оптикой. Смартфоны концептуально заточены для съемки на автомате и даже если и имеют какие-то ручные настройки. Пытаясь учиться фотографировать, используя смартфон, вы очень быстро вы поймете, что уперлись в потолок - для дальнейшего развития его фотовозможностей не хватает. Творческие возможности любой камеры со сменной оптикой практически ничем не ограничены.
Для обучения фотосъемке совершенно не обязательно приобретать самое современное и дорогое оборудование. Сейчас любительская техника развилась настолько, что с большим запасом удовлетворяет требованиям не только любителей, но и продвинутых фотографов.
Теперь о самих камерах (точнее о "тушках"). Нет смысла гнаться за самыми современными моделями. Они дороги и как правило не имеют больших преимуществ перед камерами предшествующей модели. Единственное что може сподвигнуть разумного человека переплатить за новизну - какие-то радикальные обновления, например, матрица нового поколения. В большинстве остальных случаев нововведения к фотосъемке имеют очень косвенное отношение. К примеру, на 5% увеличилось количество датчиков фокусировки, добавлено управление по Wi-Fi, датчик GPS, сенсорный экран сверхвысокого разрешения. Платить за такие новшества на 20% больше по сравнению с прошлой моделью смысла нет. Я не призываю покупать «старье», но рекомендую более трезво подходить к выбору между новинкой и камерой предыдущего поколения. Цены на новинки бывают неоправданно завышенными, в то время как количество действительно полезных нововведений может быть не так уж и велико.
Знакомство с базовыми возможностями камеры
Желательно запастись терпением и изучить инструкцию к камере. К сожалению, она далеко не всегда написана просто и понятно, тем не менее, это не отменяет необходимости изучить расположение и назначение основных органов управления. Как правило, органов управления не так уж и много - диск выбора режима, одно или два колесика для установки параметров, несколько функциональных кнопок, управление зумом, кнопка автофокуса и спуска затвора.Также стоит изучить основные пункты меню, чтобы уметь настроить такие вещи как , стиль изображения. Все это приходит с опытом, но со временем для вас не должно остаться ни одного непонятного пункта в меню камеры.
Знакомство с экспозицией
Пришло время уже брать камеру в руки и попытаться с ее помощью что-то изобразить. Для начала включаем авторежим и пробуем фотографировать в нем. В большинстве случаев результат будет вполне нормальный, но иногда фотографии по какой-то причине получаются слишком светлыми или, наоборот, слишком темными.
Самое время познакомиться с такой вещью как . Экспозиция - это суммарный световой поток, который поймала матрица за время срабатывания затвора. Чем больше уровень экспозиции, тем светлее получается фотография. Слишком светлые фотографии называют переэкспонированными, слишком темные - недоэкспонированными.Уровень экспозиции можно регулировать вручную, но в авторежиме это сделать нельзя. Чтобы иметь возможность «прибавить или убавить яркость», вам нужно перейти в режим P (программируемая экспозиция).
Режим программируемой экспозиции
Это самый простой «творческий» режим, который объединяет в себе простоту авторежима и в то же время позволяет вводить поправку в работу автомата - сделать фотографии принудительно более светлой или темной. Это делается при помощи коррекции экспозиции. Коррекцию экспозиции обычно применяют, когда в кадре преобладают либо светлые, либо темные объекты. Автоматика работает таким образом, что пытается привести средний уровень экспозиции снимка к 18% серому тону (т.н. «серая карта»). Обратите внимание, когда мы в кадр берем больше яркого неба, земля получается на фотографии более темной. И наоборот, берем в кадр больше земли - небо светлеет, иногда даже белеет. Функция коррекции экспозиции помогает компенсировать уход теней и светов за границы абсолютно черного и абсолютно белого тона.
Еще в режиме программной экспозиции можно регулировать баланс белого, управлять вспышкой. Этот режим удобен тем, что требует минимум технических знаний, но при этом способен обеспечить гораздо лучший результат, чем полный автомат.
Что такое выдержка?
Как бы ни был хорош и удобен , он, увы, не всегда позволяет получить тот результат, на который мы рассчитывали. Яркий пример - съемка движущихся объектов. Попробуйте выйти на улицу поснимать проезжающие мимо автомобили. В яркий солнечный день это, скорее всего получится, но стоит солнцу зайти за тучу, машины будут получаться слегка размазанными. Причем, чем меньше света, тем сильнее будет это размытие. Почему такое происходит?
Экспонирование снимка происходит при открытии затвора. Если в кадр попадают быстро движущиеся объекты, то за время открытия затвора они успевают сместиться и на фотографии получаются чуть размытыми. Время, на которое открывается затвор, называется выдержкой .
Выдержка позволяет получить эффект "замороженного движения" (пример ниже), либо, наоборот, размыть движущиеся объекты.
Выдержка отображается в виде единицы, деленной на какое-то число, например, 1/500 - это означает, что затвор откроется на 1/500 долю секунды. Это достаточно короткая выдержка, при которой едущие машины и идущие пешеходы будут на фотографии четкими. Чем короче выдержка, тем более быстрое движение может быть «заморожено».
При увеличении выдержки, скажем, до 1/125 секунды, пешеходы по-прежнему останутся четкими, но машины уже заметно размажутся.Если выдержка 1/50 и длиннее, возрастает риск получения нерезких фотографий из-за дрожания рук фотографа и рекомендуется устанавливать аппарат на штатив, либо использовать стабилизатор изображения (если он есть).
Ночные фотографии делаются с очень длинной выдержкой в несколько секунд и даже минут. Здесь без штатива обойтись уже невозможно.
Чтобы иметь возможность зафиксировать выдержку, у фотоаппарата есть режим приоритета выдержки. Он обозначается TV или S. Кроме фиксированной выдержки он позволяет вам использовать и экспокоррекцию.Выдержка оказывает прямое влияние на уровень экспозиции - чем длиннее выдержка, тем светлее получается фотография.
Что такое диафрагма?
Еще один режим, который может быть полезным - режим приоритета диафрагмы.
Диафрагма - это «зрачок» объектива, отверстие переменного диаметра. Чем уже это диафрагменное отверстие, тем больше ГРИП - глубина резко изображаемого пространства.Диафрагма обозначается безразмерным числом из ряда 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 и т.д. В современных камерах можно выбирать промежуточные значения, например, 3.5, 7.1, 13 и т.д.
Чем больше диафрагменное число, тем больше ГРИП. Большая ГРИП актуальна для , когда нужно чтобы резким было все - и передний и задний план. Пейзаж обычно снимают с диафрагмой 8 и больше.
Типичный пример фотографии с большой ГРИП - зона резкости от травы под ногами до бесконечности.
Смысл малой ГРИП в том, чтобы сосредоточить внимание зрителя на объекте съемки, а все объекты заднего плана размыть. Этот прием обычно используется в . Чтобы размыть фон на портрете, открываем диафрагму до 2.8, 2, иногда даже до 1.4. На этом этапе приходим к пониманию того, что китовый объектив 18-55 мм ограничивает наши творческие возможности, так как на "портретном" фокусном расстоянии 55 мм диафрагму открыть шире 5.6 не получится - начинаем задумываться о светосильном фиксе (например, 50мм 1.4), чтобы получать подобный результат:
Малая ГРИП - отличный способ переключить внимание зрителя с пестрого заднего плана на главнй объект.
Чтобы управлять диафрагмой, вам нужно переключить управляющий диск в положение режима приоритета диафрагмы (AV или A). При этом вы указываете аппарату, с какой диафрагмой вы хотите фотографировать, а он все остальные параметры подбирает сам. В режиме приоритета диафрагмы также доступна функция коррекции экспозиции.
Диафрагма оказывает обратное влияние на уровень экспозиции - чем больше диафрагменное число, тем темнее получается снимок (зажатый зрачок пропускает меньше света, чем открытый).
Что такое чувствительность ISO?
Вероятно, вы замечали, что на фотографиях иногда присутствует рябь, зерно или, как его еще называют, цифровой шум. Особенно ярко шум выражен на фотографиях, сделанных при плохом освещении. За наличие/отсутствие ряби на фотографиях отвечает такой параметр как чувствительность ISO . Это степень восприимчивости матрицы к свету. Она обозначается безразмерными единицами - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и т.д.
При съемке на минимальной чувствительности (например, ISO 100) качество картинки наилучшее, но приходится снимать с более длительной выдержкой. При хорошем освещении, например, днем на улице это не проблема. Но если мы зайдем в помещение, в котором света намного меньше, то на минимальной чувствительности снимать уже не получится - выдержка будет, к примеру, 1/5 секунды и при этом очень велик риск «шевеленки », так называют из-за дрожания рук.
Вот пример фотографии, сделанной на низком ISO с длинной выдержкой со штатива:
Обратите внимание, что волнение на реке размылось в движении и создалось впечатление, что не реке лед. Но шума на фотографии практически нет.
Чтобы избежать «шевеленки» при слабом освещении, нужно либо повышать чувствительность ISO дабы сократить выдержку хотя бы до 1/50 секунды, либо продолжить съемку на минимальном ISO и использовать . При съемке со штатива с длинной выдержкой движущиеся объекты получаются сильно размытыми. Особенно это заметно при ночной съемке. Чувствительность ISO оказывает прямое влияние на уровень экспозиции. Чем выше число ISO, тем светлее будет снимок при зафиксированных выдержке и и диафрагме.
Ниже приведен пример снимка, сделанного на ISO6400 поздним вечером на улице без штатива:
Даже в веб-размере заметно, что фотография получилась довольно шумной. С другой стороны, эффект зерна зачастую используется как художественный прием, придавая фотографии "пленочный" вид.
Взаимосвязь выдержки, диафрагмы и ISO
Итак, как вы уже наверно догадались, на уровень экспозиции оказывают влияние три параметра - выдержка, диафрагма и чувствительность ISO. Есть такое понятие «шаг экспозиции» или EV (Exposure Value). Каждый следующий шаг соответствует экспозиции в 2 раза большей, чем на предыдущем. Эти три параметра взаимосвязаны.
- если открываем диафрагму на 1 шаг, выдержка сокращается на 1 шаг
- если открываем диафрагму на 1 шаг, чувствительность снижается на один шаг
- если сокращаем выдержку на 1 шаг, чувствительность ISO увеличивается на один шаг
Ручной режим
В ручном режиме фотограф имеет возможность контролировать . Это нужно тогда, когда нам нужно жестко зафиксировать уровень экспозиции и не давать камере проявлять «самодеятельность». К примеру, затемнять или высветлять передний план, когда в кадр попадает больше или меньше неба соответственно.
Удобен при съемке в одних и тех же условиях, например, при прогулке по городу в солнечную погоду. Один раз настроил и на всех фотографиях одинаковый уровень экспозиции. Неудобства в ручном режиме начинаются тогда, когда приходится перемещаться между светлыми и темными локациями. Если мы с улицы зайдем, например, в кафе и будем там снимать на «уличных» настройках, фотографии будут получаться слишком темными, так как света в кафе меньше.
Ручной режим незаменим при съемке панорам и все благодаря тому же свойству - сохранять постоянный уровень экспозиции. При использовании автоэкспозиции, уровень экспозиции будет сильно зависеть от количества светлых и темных объектов. Поймали в кадр большой темный объект - получили засветку неба. И наоборот, если в кадре преобладают светлые объекты - тени ушли в черноту. Клеить такую панораму потом одно мучение! Так что, чтобы избежать этой ошибки, снимайте панорамы в режиме M, заранее выставив такую экспозицию, при которой все фрагменты будут правильно проэкспонированы.
Результат - при склейке не будет «ступенек» яркости между кадрами, которые с большой вероятностью появятся при съемке в любом другом режиме.
Вообще, многие опытные фотографы и преподаватели фотографии рекомендуют использовать ручной режим как основной. Они в чем-то правы - снимая в ручном режиме вы полностью управляете съемочным процессом. Вы можете выбрать самую правильную комбинацию настроек для данного из сотен вариантов. Главное при этом - знать, что ты делаешь и зачем. Если нет четкого понимания принципов работы в ручном режиме, можно ограничиться полуавтоматическими - 99.9% зрителей не заметят разницу:)
В репортажных условиях ручной режим также не особо удобен, так как нужно постоянно подстраиваться под меняющиеся условия съемки. Многие делают хитро - в режиме M фиксируют выдержку и диафрагму, "отпуская" при этом ISO. Хоть на селекторе режимов стоит M, съемка идет далеко не в ручном режиме - камера сама подбирает чувствительность ISO и мощность вспышки, причем может изменять эти параметры в огромных пределах.
Зум и фокусное расстояние
Это характеристика, определяющая угол поля зрения объектива. Чем меньше фокусное расстояние, тем более широкий угол охватывает объектив, чем больше фокусное расстояние, тем больше он похож по своему действию на подзорную трубу.
Часто понятие «фокусное расстояние» в обиходе заменяется на «зум». Это неправильно, так как зум - это всего лишь коэффициент изменения фокусного расстояния. Если максимальное фокусное расстояние поделить на минимальное, получим кратность зума.
Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. Сейчас широкое распространение получил термин «эквивалентное фокусное расстояние», он применяется для камер с кроп-фактором, коих большинство. Его цель - оценить угол охвата конкретной связкой объектив/матрица и привести их к полнокадровому эквиваленту. Формула проста:
ЭФР = ФР * Кф
ФР - реальное фокусное расстояние, Кф (кроп-фактор) - коэффициент, показывающий во сколько раз матрица данного аппарата меньше полнокадровой (36*24 мм).
Таким образом, эквивалентное фокусное расстояние объектива 18-55 мм на кропе 1.5 будет 27-82 мм. Ниже приведен примерный перечень настроек фокусного расстояния. Я буду писать в полнокадровом эквиваленте. Если у вас камера с кроп-фактором, просто поделите эти числа на кроп-фактор и получите реальные значения фокусного расстояния, которые нужно выставить на вашем объективе.
- 24 мм и менее - «широкоугольник». Угол охвата позволяет захватить в кадр достаточно большой сектор пространства. Это позволяет хорошо передать глубину кадра и распределение планов. Для 24 мм характерен ярко выраженный эффект перспективы, из-за чего появляется склонность к искажениям пропорций объектов по краям кадра. Зачастую, выглядит эффектно.
На 24 мм лучше не фотографировать групповые портреты, так как у крайних людей могут получиться чуть вытянутые по диагонали головы. Фокусное расстояние 24 мм и меньше хорошо подходит для съемки пейзажей с преобладанием неба и воды.
- 35 мм - «короткофокусник». Тоже хорошо подходит для пейзажа, а также съемки людей на фоне пейзажа. Угол охвата достаточно широк, но перспектива выражена в меньшей степени. На 35 мм можно снимать портреты в полный рост, портреты в обстановке.
- 50 мм - «нормальный объектив». Фокусное расстояние в основном для съемки людей не самым крупным планом. Одиночный, групповой портрет, «уличная фотография». Перспектива примерно соответствует тому, что мы привыкли видеть своими глазами. Пейзаж фотографировать можно, но далеко не всякий - угол поля зрения уже не такой большой и не позволяет передать глубину и пространство.
- 85-100 мм - «портретник». Объектив на 85-100 мм хорошо подходит для съемки портретов по пояс и более крупным масштабом преимущественно с вертикальной компоновкой кадра. Наиболее интересную картинку позволяют получить светосильные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, например, 85mm F:1.8. При съемке на открытой диафрагме "восемьдесятпятник" очень хорошо размывает задний план, тем самым подчеркивая основной объект. Для других жанров объектив на 85 мм если и подходит, то с большой натяжкой. Пейзаж на него снимать уже практически невозможно, в помещении большая часть интерьера находится за пределами его поля зрения.
- 135 мм - «крупноплановый портретник». Фокусное расстояние для съемки портретов крупным планом, на которых лицо занимает большую часть кадра. Так называемый close-up портрет.
- 200 мм и более - «телеобъектив». Позволяет снимать удаленные объекты крупным планом. Дятел на стволе, косуля на водопое, футболист с мячом посреди поля. Неплохо подходит для съемки мелких объектов крупным планом - например, цветок на клумбе. Эффект перспективы практически отсутствует. Для портретов такие объективы лучше не использовать, так как лица получаются визуально более широкими и плоскими. Ниже приведен пример фотографии, сделанной на фокусном расстоянии 600 мм - перспектива практически отсутствует. Близкие и далекие объекты в одном и том же масштабе:
Фокусное (реальное!) расстояние помимо масштаба снимка оказывает влияние на глубину резко изображаемого пространства (вместе с диафрагмой). Чем больше фокусное расстояние, тем ГРИП меньше, соответственно, размытие заднего плана сильнее. Это еще одна причина не использовать широкоугольную оптику для съемки портретов, если хотите получить размытие фона. Здесь же кроется ответ а вопрос - почему « » и смартфоны плохо размывают фон на портретах. Реальное фокусное расстояние у них в несколько раз меньше, чем у зеркальных и системных камер (беззеркалок).
Композиция в фотографии
Теперь, когда мы в общих чертах разобрались с технической частью, пришло время поговорить о такой вещи как композиция. Если очень кратко, композиция в фотографии — это взаимное расположение и взаимодействие в кадре объектов и источников света, благодаря которому фоторабота выглядит гармоничной и законченной. Правил достаточно много, я перечислю основные, те которые нужно усвоить в первую очередь.
Свет — ваше самое главное изобразительное средство. В зависимости от угла падения света на объект он может выглядеть абсолютно по-разному. Светотеневой рисунок — практически единственный способ передать объем на фотографии. Фронтальный свет (вспышка, солнце за спиной) скрадывает объем, объекты выглядят плоско. Если источник света смещен чуть вбок — это уже лучше, появляется игра света и тени. Встречный (контровой) свет делает снимки контрастными и драматичными, но с таким светом нужно сначала научиться работать.
Не пытайтесь поместилось кадр все одновременно, фотографируйте только самую суть. Фотографируя что-то на переднем плане, следите за фоном - на нем часто бывают нежелательные объекты. Столбы, светофоры, мусорные баки, и тому подобное - все эти лишние объекты засоряют композицию и отвлекают внимание, их называют "фотомусором".
Не помещайте основной объект съемки в центр кадра, чуть сместите его в сторону. Оставляйте в кадре больше места в той стороне, куда "смотрит" основной объект. По возможности пробуйте разные варианты, выбирайте лучший.
"Приблизить зумом" и "подойти поближе" — это не одно и то же. Зум увеличивает фокусное расстояние объектива, вследствие чего фон растягивается и размывается — это хорошо для портрета (в разумных пределах).
Портрет снимаем с уровня глаз модели с расстояния не менее 2 метров. Недостаток масштаба увеличением фокусного расстояния (наезд зумом). Если фотографируем детей, не нужно это делать с высоты своего роста, получится портрет на фоне пола, асфальта, травы. Присядьте!
Старайтесь не снимать портрет во фронтальном ракурсе (как на паспорт). Поворот лица модели в сторону основного источника света всегда идет на пользу. Можно попробовать и другие ракурсы. Главное - свет!
Используйте по максимуму естественное освещение — оно более художественное и "живое", чем освещение от вспышки. Помните, что окно — это прекрасный источник мягкого рассеянного освещения, практически софтбокс. При помощи штор и тюля можно менять интенсивность света и его мягкость. Чем ближе модель к окну, тем контрастнее освещение.
При съемке "в толпе" почти всегда выигрышной является высокая точка съемки, когда камера держится на вытянутых вверх руках. Некоторые фотографы даже используют стремянку.
Старайтесь, чтобы линия горизонта не резала кадр на две равные половины. Если больше интересного на переднем плане, расположите горизонт на уровне примерно 2/3 от нижнего края (земли — 2/3, неба — 1/3), если на заднем — соответственно, на уровне 1/3 (земли — 1/3, неба — 2/3). Еще это называется "правилом третей". Если не получается привязать ключевые объекты именно к "третям", разместите их симметрично друг другу относительно центра:
Обрабатывать или не обрабатывать?
Для многих это больной вопрос - считается ли фотография, обработанная в Фотошопе "живой" и "настоящей". В этом мнении народ делится на два лагеря - одни категорически против обработки, другие - за то что в обработке фотографий нет ничего плохого. Лично мое мнение по поводу обработки таково:
- Любой фотограф должен иметь хотя бы базовые навыки обработки фотографий - подправить горизонт, скадрировать, замазать пятнышко от пылинки на матрице, подрегулировать уровень экспозиции, баланс белого.
- Учитесь фотографировать так, чтобы потом не обрабатывать. Это экономит много времени!
- Если снимок изначально получился хорошо сто раз подумайте, прежде чем его как-то программно "улучшать".
- Перевод фото в ч/б, тонирование, зернистость, применение фильтров не делает его автоматически художественным, а вот шанс скатиться до безвкусицы есть.
- Обрабатывая фотографию, вы должны знать, что хотите получить. Не нужно делать обработку ради обработки.
- Изучайте возможности программ, которыми пользуетесь. Вероятно, есть функции, о которых вы не знаете и которые позволят достичь результата быстрее и качественнее.
- Не увлекайтесь цветокоррекцией, не имея качественного откалиброванного монитора. Если изображение выглядит хорошо на экране вашего ноутбука, это не значит, что оно будет хорошо выглядеть на других экранах и при печати.
- Обработанная фотография должна "вылежаться". Прежде чем публиковать ее и отдавать в печать, оставьте ее на пару дней, а потом посмотрите свежим взглядом - вполне возможно, вы захотите многое переделать.
Заключение
Надеюсь, вы понимаете, что научиться фотографировать, прочитав одну статью, не получится. Да я, собственно, и не ставил такой цели - «выложить» в ней все, что я знаю. Цель статьи - только кратко рассказать о простых истинах фотографии, не вдаваясь в тонкости и подробности, а просто приоткрыть завесу. Я пытался писать в сжатом виде и доступным языком, но даже несмотря на это статья получилась довольно объемной - и это только верхушка айсберга!
Если вы заинтересованы в более глубоком изучении темы, я могу предложить платные свои материалы по фотографии. Они представлены в виде электронных книг в формате PDF. Ознакомиться с их списком и ознакомительными версиями можно здесь - .
Забавный факт, который немного сложно проверить, но очень похоже на правду что за ушедший год человечество сделало более 880 000 000 000 (880 МИЛЛИАРДОВ) фотографии. И это еще не считая портретов кошек. Причем за эти 12 месяцев мы сохранили около 10% всех фотографий из когда-либо сделанных, начиная с первого закрепленного изображения, полученного в 1822 году французом Жозефом Нисефором Ньепсом (Nicéphore Niepce) (оно не сохранилось, а до наших дней дошел лишь снимок «Вид из окна», созданный им же, но четырьмя годами позже).
Но при этом вряд ли кто-то сможет возразить, что из всех этих «миллиардов», не более, чем все те же 10% можно назвать действительно высокохудожественным и качественным кадром.
Многие начинающие фотографы, особенно, как ни странно – девушки, стремятся обзавестись дорогим зеркальным (или беззеркальным) фотоаппаратом, рассчитывая на то, что с его помощью им будет легко и просто создавать настоящие фотошедевры. Так же просто, как фотографировать обычным смартфоном. Однако, как в итоге показывают многочисленные паблики о продаже оргтехники в соцсетях, примерно, через два месяца после покупки дорогостоящая камера оказывается «ненужной».
А все потому, что самая главная заповедь любого фотографа гласит: неважно, насколько крута ваша фотокамера, важно – кто нажимает на кнопку затвора.
И даже если вы смогли добиться приличного качества фотоснимков от дорогого фотоаппарата, еще не значит, что на них можно будет смотреть без скуки.
При этом даже на сравнительно простую камеру смартфона опытные фотографы умудряются делать потрясающе эффектные снимки, достойные украсить глянцевые страницы известных журналов вроде GEO или National Geographic. Один из примеров тому - Коттон Коулсон (Cotton Coulson), ведущий фоторепортер и фотохудожник журнала National Geographic, который, по его собственному признанию очень часто делал свои лучшие фотографии как раз не на дорогую зеркальную фотокамеру, а на штатную камеру своего iPhone.
Давайте попробуем усвоить несколько полезных советов, которые позволят существенно улучшить как визуальное, так и художественное качество ваших грядущих «мобильных» фотокадров…
1. Используйте приложения
«Фотокамера» в вашем смартфоне – это в первую очередь – программа, которая обслуживает работу объектива и светочувствительной цифровой матрицы, а потому пользоваться исключительно тем приложением, что предлагают вам разработчики мобильных операционных систем iOS или Android можно лишь в случаях, когда вы не планируете получить от фотоснимка чего-то особенного.
Лучше присмотреться к разным программам сторонних разработчиков, чаще всего узкоспециализированных и предназначенных для разных случаев съемки.
Такие программы умеют выставлять намного более эффектную цветопередачу или более корректно устанавливать крупные планы для портретной съемки, устраняя искажения линзы. Вот несколько названий «навскидку»: Pudding Camera, CameraMX, Photosynth, VSCO Cam, Slow shutter cam, Pro HDR, Camera+ и так далее... Поверьте, экспериментировать - очень интересно. Можно найти совершенно неожиданные эффекты и потом пользоваться ими в нужный момент.
В каждом приложении сразу идите в его настройки. Установите самое высокое доступное разрешение, «поиграйте» с балансом белого, значением ISO и рискните отключить автофокус.
Сделайте несколько снимков с разными эффектами и разными значениями экспопары (выдержка и дифарагма) и при разных условиях освещенности. Запомните, на каких кадрах были установлены те или иные параметры. Так вы поймете, для каких условий съемки они подходят наилучшим образом и не будете больше надеяться на автоматику, которая зачастую может и подвести.
2. Зум (увеличение)
В то время как изобретательные производители усердно, но пока безуспешно пытаются вместить в миниатюрный модуль камеры смартфона настоящий объектив с оптическим зумом, зум цифровой по прежнему, в 90% случаев остается настоящим «убийцей» хороших кадров. Абсолютно всегда такой способ увеличения связан с серьезными потерями в качестве изображения. Самый лучший «зум» в таких случаях – это вы сами. Просто не поленитесь подойти поближе, если это возможно. На худой конец – увеличить кадр вы сможете и на компьютере, причем довольно часто результат оказывается ощутимо лучше, чем тот, на который способен ваш смартфон.
При этом важно, что только таким способом вы не будете терять время на постановку увеличенного кадра, ведь его можно будет просто потом вырезать так, как нужно из большого изображения, без риска «отрезать» что-то важное неосторожным движением зума.
3. Серийная съемка
Серийная съемка – один из самых простых способов застраховать себя от неудачного кадра. Впоследствии просто выбирайте самый лучший снимок из серии, а остальные без сожаления удаляйте. Однако не делайте это раньше, чем перенесете весь отснятый материал на компьютер. На его экране рассмотреть все детали кадра намного проще и может оказаться, что кадр, хорошо смотрящийся на маленьком экране, окажется совсем не тем, который стоило бы выбирать для фотоальбома.
4. Выбор нужного ракурса
Многие даже не могут себе представить, как эффектно можно выставить кадр, просто сменив ракурс съемки. Особенно это актуально при съемке портретов, натюрмортов, макро и предметной съемке.
К примеру, одно лицо на портрете становится более выразительным при близком прямом кадре, а другое - при «взгляде» чуть сверху, снизу или сбоку. И если с громоздкой зеркальной цифровой фотокамерой подобные эксперименты более уместно проводить в условиях фотостудии, то легкий и компактный смартфон можно перемещать где угодно, когда угодно и как угодно, делая сразу несколько кадров с самых неожиданных ракурсов.
5. Выбор света
Встроенная вспышка – «опция» очень капризная, причем это актуально не только для смартфонов, но даже для любительских зеркальных фотокамер.
Дело в том, что такая вспышка работает обычно на расстоянии, очень близком к объективу, что в итоге как бы «мертвит» фотографию, искажая цвета и тени.
Встроенную вспышку желательно использовать, когда время суток уже действительно темное и без дополнительной подсветки кадра никак не обойтись, а также в дневное время, если объект съемки оказался в тени, чтобы разогнать контраст от пересвеченных участков кадра.
Вообще есть поговорка, что главный инструмент фотографа – даже не камера, а именно свет. Если он плохо ложится на объект – кадр не сделаешь даже самой дорогой профессиональной зеркальной фотокамерой. Не то, что смартфоном.
Самые лучшие условия для пейзажной съемки, как правило, утром и вечером, когда тени мягкие, переходы не слишком контрастные и яркие объекты в кадре не пересвечиваются прямыми лучами солнца, вызывая артефакты на фотографии.
При правильных настройках баланса белого и экспопары неплохо получаются кадры сразу перед грозой.
6. Предметная съемка
Предметная съемка обычно бывает нужна, если вы хотите что-то продать на интернет-аукционе и необходимо дополнить ваше объявление соответствующей иллюстрацией.
Однако проблема в том, что в обычном помещении, где, как правило, приходится снимать, условия освещенности редко бывают не только хорошими, но даже приемлемыми. Профессиональные фотографы обычно в таких случаях используют специальные «лайтбоксы» (light-box), представляющие собой куб или ширму с полупрозрачными светорассеивающими стенками, за которыми располагаются источники света.
В бытовых же условиях, при плохом освещении использовать вспышку крайне не рекомендуется. Она очень сильно засвечивает объект, превращая его в белое пятно, а пространство вокруг в «сумеречную зону».
Ситуацию можно исправить тремя нехитрыми способами…
Первый – это каким-то образом отгородить вспышку от объектива и снимаемого объекта плотной «шторкой» из бумаги или куска пластика так, чтобы свет от вспышки попал не на объект, а в сторону и вернулся уже отраженным и ослабленным. Объект в этом случае подсветится, но уже не так ярко и, к тому же, удачно отраженный свет может даже ощутимо улучшить кадр.
Второй способ – ослабить яркость вспышки, заклеив ее полупрозрачным, матовым материалом: парой листов бумаги, малярным скотчем и т.п. Свет вспышки в таком случае будет падать прямо на объект, но уже не будет таким ярким и не пересветит кадр. Можно поэкспериментировать, закрывая вспышку более или менее толстым слоем такого самодельного «светофильтра».
Наконец третий способ – светодиодный фонарик с «холодным» светом и лист белой бумаги. Расположив фонарик и бумагу по сторонам снимаемого объекта можно одновременно и осветить его фонариком с одной стороны, и скомпенсировать теневой контраст с другой бумажным листом. Вы наверняка видели такой прием по телевизору, когда ассистент оператора с большим серебристым «экраном» стоит неподалеку от актера в кадре и «подсвечивает» его, отраженным от софитов, «зайчиком».
7. Держите объектив в чистоте
Как и для любой профессиональной фотокамеры, чистота и прозрачность объектива камеры смартфона очень важна. Более того, именно для смартфона это значительно более актуально нежели для объектива фотокамеры, который в нерабочем состоянии прикрыт крышкой или шторкой (как в цифрокомпактах). Смартфон же все время «трется» в кармане и при этом глазок его камеры обычно не защищает даже чехол. Наоборот – в чехле прорезано специальное отверстие для камеры, в которое очень часто попадает не только мусор из кармана, но даже просто ваш палец, когда вы отвечаете на очередной звонок.
Стоит ли сомневаться, что жирный отпечаток вашего пальца придаст кадру, который вы будете делать в спешке, очень необычный и, к сожалению, неприятный эффект «размытости».
8. Учитывайте время срабатывания затвора
В отличие от профессиональных и некоторых любительских цифровых фотокамер, камеры смартфонов редко оказываются достаточно быстрыми, чтобы сделать кадр сразу после нажатия на кнопку спуска затвора. Причем задержка между одним и другим может оказаться более секунды, в то время как объект в кадре уже сместится.
И это касается даже не спортивных соревнований, а самой простой макросъемки.
Предположим, вы снимаете цветок в поле. Дунул ветер и цветок сместился, а если это произойдет в тот момент когда вы уже нажали кнопку спуска, а затвор еще не сработал, кадр может быть безнадежно испорченным.
Потому всегда учитывайте время срабатывания и условия съемки, которые могут оказаться в ним «в конфронтации».
9. Приложения для постобработки
Постобработкой отснятого фотоматериала, как правило, занимаются только профессиональные фотографы и фотохудожники, которые этим зарабатывают себе на жизнь. Однако, как ни странно именно для «смартфонных» кадров такая процедура может оказаться не менее важна, ведь, в отличие от фотокамеры, вы далеко не всегда можете «подкрутить» выдержку и диафрагму на смартфоне. Зато вы можете потом обработать кадр с помощью приложения для постобработки. Самые известные из них – инструменты в Instagram и Flickr.
Однако есть и другие не менее и даже более полезные приложения…
VSCO Cam: Набор различных фильтров и настроек. Важное достоинство – бесплатная.
Afterlight: приложение для цветокоррекции. Стоит один доллар.
Touch retouch: убирает мелкие недостатки на снимке и позволяет клонировать определенные части изображения. Существует в платной и бесплатной версиях.
SnapSeed: потрясающее количество фильтров и эффектов, вроде корректировки фокуса, резкости и цветопередачи, а также tilt-shift. К тому же совершенно бесплатная.
Pixlr Express: рамки, эффекты и фильтры. Бесплатная.
Photoshop Express: богатый набор разных фильтров и возможность работы с файлами RAW. Условно бесплатная.
Rookie: в платном пакете имеется большой набор фильтров, адаптированных под разные жанры фотографии: портреты, пейзажи, городские зарисовки, макро… Есть даже оригинальные винтажные. Бесплатный пакет, к сожалению, очень скуден.
Phonto: бесплатно и просто добавляет на вашу фотографию надписи разными шрифтами. Moldiv: приложение для коллажей, способное объединить до 9 снимков. Распространяется бесплатно.
MultiExpo: как можно понять из названия, приложение имитирует эффект мультиэкспозиции. Очень простое, но зато бесплатное
Photo Grid: еще одно приложения для создания коллажей. Бесплатное и к тому же может работать с фотографиями в высоком разрешении.
LensLight: потрясающая, но, к сожалению, платная (три доллара) программа, добавляющая на ваши фотографии различные световые эффекты – блики, отражения, подсветки, боке и т.д.
10. Используйте дополнительные объективы
Сегодня довольно большую популярность, помимо селфи-палок, среди любителей «смартфотографии» получили наборы дополнительных навесных объективов.
Они недороги и фиксируются на смарфтоне простым креплением в виде прищепки.
В итоге камера смартфона получает неплохой набор для ваших экспериментов. В комплекте обычно можно найти: телеобъектив, выполняющий функцию фиксированного оптического зума, «широкоугольник», расширяющий угол «взгляда» и «рыбий глаз» превращающий кадр в выпуклую линзу.
11. Композиция
Самый, пожалуй, важный параметр, после установки света, это выбор композиции кадра. Ее выбору можно научиться по книгам для фотографов и художников, учебниках по искусствоведению, а можно просто иметь к ней природный талант.
Однако самое главное правило, которое нужно соблюдать при выборе композиции – это правило «золотого сечения». В любой цифровой фотокамере и программе для фотографирования в смартфонах обычно есть опция, помогающая начинающим фотографам правильно выставить композицию в кадре. Две пары перпендикулярных линий образуют сетку на экране, при этом основные объекты в кадре должны помещаться вдоль линий сетки или наиболее близко к местам их пересечений.
При съемке природных пейзажей наиболее интересными получаются те фотографии, на которых горизонт расположен по правилу третей. На какой линии расположить «горизонт», верхней или нижней, зависит от того, где вы хотите сконцентрировать внимание зрителя – в небе или на земле.
Следуйте этим простым советам и уже через короткое время вы сами отметите насколько интереснее и выразительнее стали ваши фотографии.
Фотография стала искусством, модным хобби и повседневной практикой. Большинство делают снимки для соцсетей на смартфонах, многие фотографируют профессиональными и полупрофессиональными камерами. Современная качественная съемка требует специальных знаний и умений.
Мы подобрали лучшие бесплатные онлайн видео уроки по фотографии для начинающих для самостоятельного обучения с нуля в домашних условиях. Мастер-классы и советы от практикующих мастеров.
Как легко научиться фотографировать
Успех кадра зависит от фотографа, а не дороговизны фотоаппарата и сопутствующей техники. Путь к идеальному снимку лежит через поиск интересного сюжета, красивого света, творческий подход, умение правильно настроить камеру и оборудование.
Какой фотоаппарат выбрать. Подробная инструкция
Первым шагом на пути к качественным работам будет выбор камеры. Мир мегапикселей, матриц, диафрагм, выдержек и объективов сначала кажется запутанным и сложным. На новичка обрушивается шквал технических характеристик, в котором трудно сориентироваться самостоятельно. На что обращать внимание в первую очередь? Краткий ролик о видах фотоаппаратов, принципах работы и преимуществах моделей поможет подойти к выбору оборудования осознанно.
Ручной режим съемки. Фотография для начинающих
Решив стать профессионалом, самое время выйти за рамки автоматического режима съемки и овладеть ручным. Представление об устройстве фотоаппарата и процессах работы помогает быстрее понять тонкости ручных настроек. Предлагаем подробный видео урок, где для наглядности и запоминания внутреннее строение камеры и ее работа сравниваются с человеческим глазом. Никаких сложных терминов на стыке анатомии и фотоискусства. Ролик показывает примеры настроек и результат.
Композиция в фотографии
Успех снимка на 80% зависит от композиции. Знание и применение специальных правил создают в фотографии глубину, пространство и объем. С помощью композиционных приемов профи умеют манипулировать взглядом зрителя, привлекать внимание к нужному объекту и создавать определенное настроение. Помните закон линейной перспективы из курса рисования в школе? Мастер-класс дополнит школьные знания еще двумя видами перспектив: воздушной и тональной, а также продемонстрирует другие способы получить сбалансированный кадр.
Фокусировка. Мастер-класс для новичков
Знания основ композиции для хорошей компоновки кадра мало. Из-за дрожания камеры и рук, неправильной фокусировки, изображение бывает смазанным. Мастера предпочитают ручную настройку, кадр получается максимально четкий. Автор ролика отмечает более пятидесяти точек фокусировки. Какой способ выбирать – каждый фотограф решает индивидуально и экспериментальным методом.
Главные ошибки работы со светом
Правильное освещение гарантирует яркие кадры. Перед каждым щелчком затвора рекомендуется отслеживать источники света и его качество. Результатами ошибок со светом становятся резкие тени на лице, «грязный свет», зеленоватый или блеклый цвет кожи, «черные дыры» вместо частей тела, размазанные силуэты. Урок о правильном расположении источников света и объектов в кадре поможет повысить уровень и качество работ.
Как пользоваться внешней вспышкой
Конструкция современных вспышек и их функционал довольно сложны и вряд ли поддаются интуитивному овладению. В мастер-классе ведущий блога Марк Рыбак рассказывает об управлении вспышкой, режимах и кнопках, отражателях и рассеивателях света, способах съемки «через потолок», «через стены» и «в лоб». После просмотра ролика сможете настраивать вспышку в зависимости от ширины объектива и фокусного расстояния, высоты и ширины помещения, погодных условий. Научитесь избегать пересвета кадра, делать блики в глазах и добиваться других профессиональных эффектов.
Студийная фотосъемка
При съемке в студии сразу видно, каков фотограф на самом деле: любитель или профессионал. Настоящий специалист хорошо знаком со студийным оборудованием и умеет грамотно им пользоваться. Существует несколько световых схем с одним и несколькими источниками света, которые помогают получать гармоничные снимки. Главное расставить источники света и отражатели на правильном расстоянии и направить в нужную сторону. В результате получаются рассеянный свет и мягкие тени. В обучающем видео продемонстрирован набор световых схем для разных видов съемок.
Снимаем портрет на улице
Кадры при естественном свете могут выглядеть ярко и профессионально даже без последующей обработки. Несколько минут, потраченные на изучение секретов уличной съемки, сэкономят часы работы с фотошопом. Профи рассказывает про необходимость переключить внимание с места на свет при выборе локации для съемки. Как научиться видеть свет? Какие часы запретны для фотосъемок на улице? Как расположить модель относительно падающего света? Ответы узнаете из краткого видео с примером удачной портретной фотографии, сделанной на улице.
Урок по макросъёмке
Жанр макро фотографии позволяет рассмотреть невидимый мир природы. Увеличенные во много раз растения и насекомые кажутся сказочными, и кадр надолго приковывает взгляд. Мастер-класс по съемке макро-вселенной дает мастер Илья Гомыранов: учит создавать интересные цветовые рисунки и динамику, показывает оборудование и нужные предметы для подобной фотопрогулки.
